Инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание стен

Особенности штукатурных работ

Нанесение штукатурки имеет свои особенности. Они зависят от характера поверхности-основания, вида создаваемого раствора и условий нанесения и высыхания. Ввиду этого будут нужны инструменты и приспособления для штукатурных работ.

Оштукатуривание может выполняться внутри дома и снаружи. Вне зависимости от этого и инструменты и оснастка будут одинаковыми. Следовательно современные смеси или добавки легко справятся с негативным воздействием от перепадов температур и влажности. Замешивание само по себе требует воды, но при слишком быстром высыхании и высокой температуре воздуха нужно будет брызгать водой на стену.

Типы поверхности чаще всего встречаются из кирпича, бетона и дерева. Для качественного сцепления с поверхностью в песчано-цементную или песчано-глиняную смесь могут добавляться известь (для улучшения стойкости к влаге), пластификаторы (для морозостойкости), гипс (для ускорения застывание), опилки (для повышения сцепления и общей прочности).

Замешивание требует определенной последовательности и объема. Если планируется известь, вначале разводят ее, а потом воду с ней выливают к гипсу или глине. Цементную смесь не рекомендуется делать в большом объеме при невысокой скорости операций и на финальном этапе – он успеет схватиться и будет испорчен.

Наносимый слой рекомендуется толщиной до 3-4 см. При превышении он будет трескаться при высыхании и даже отваливаться. Хорошо сделать армирование (сетка металлическая, гвозди с намотанной проволокой, набитая дранка), прогрунтовать стену и обработать ее от грибка и плесени.

Ввиду этого требуются определенные инструменты для выполнения штукатурных работ.

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию — дюбелями с саморезами, к металлу — сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

сеткой из стекловолокна или пластика;
деревянной дранкой;
матом из тростника.

Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос — как подготовить стены под декоративную штукатурку — приведен выше.

Какие инструменты применяют для штукатурных работ

Все штукатурные инструменты подразделяются на следующие группы в зависимости от выполняемой роли в процессе:

подготовка поверхности – снятие старых материалов, помывка и удаление загрязнений: для этого требуются молоток, зубило, металлическая щетка, наждачная бумага, перфоратор, болгарка, ножницы по металлу, кисти, ведра, лопаты;
разметка и выставление углов: рулетка, угольники, отвесы и уровни, карандаш или маркер;
установка вспомогательных элементов и сборка лесов и подмостей: молоток слесарный, отвертки, губцевая оснастка, шуруповерт, нож;
оснастка для работы с штукатуркой — создание, нанесение, выравнивание и формирование поверхности, финишная отделка и придание вида: описаны далее в силу своей специфики и важности;
защитная одежда, обувь и СИЗ: перчатки, очки, беруши, респиратор, каска.

Смеси для оштукатуривания

Перед работой, нужно знать, какие штукатурные смеси можно использовать для наружных и отделочных работах внутри помещения.

Наиболее распространённой считается цементно-песчаная смесь. С ней работают в помещениях с высокой влажностью: туалетных комнатах, ванных и технических помещениях. Используется цемент марки М-400. Срок полного высыхания в естественных условиях доходит до 30 календарных дней.

Ещё один продукт, который хочется отметить – это гипсовая штукатурка. Она имеет ряд особенностей. Смесь на гипсовой основе быстро застывает, но при этом не даёт усадки. Поэтому, рабочие порции делаю небольшими.

Ещё одна штукатурная смесь текстурной консистенции с различными добавками может нас заинтересовать. Речь идёт о штукатурке короед с добавлением мраморной крошки мелкой фракции. Более подробно мы рассматривали технологию её нанесения. Читать здесь.

Ознакомившись с небольшим перечнем штукатурных смесей, давайте перейдём непосредственно к рабочим инструментам.

Инструменты для штукатурных работ и их назначение

Далее описаны основные инструменты для выполнения штукатурных работ. Список можно расширять и перечислить все попросту невозможно.

Гвоздодер

Основное назначение – вытаскивание старых гвоздей и метизов из дерева. Также может требоваться сбивание старых слоев штукатурки (если под рукой нет лопаты или топора).

Изготавливается из нержавеющей стали с высокой прочностью. Для быстрого поиска окрашивается. Ручка должна быть мягкой и эргономичной: резина или пластик. Съемная может сползать, поэтому оптимален облитый резиной конец гвоздодера.

Для повышения функциональности хорошо иметь совмещенный гвоздодер или иметь возможность доставания гвоздей при помощи комбинированного инструмента: ломик-гвоздодер, многофункциональный шпатель.

Сокол

Суть этого штукатурного инструмента – в создании под рукой запаса раствора в сложных условиях. При обработке большой площади частые наклоны утомят спину. Такой «мольберт» позволяет не делать слишком частые наклоны и имеет название «сокол».

Удобен он при оштукатуривании труднодоступных мест. Популярны пластиковые или деревянные ручки и алюминиевые или стальные щитки (400 х 400 мм). Есть пластиковые модели – легкие и не набухающие.

Для легкости нужно взяться, чтобы край щитка ложился на предплечье, центр плотно прилегал к кулаку сверху – тогда сильно его сжимать не придется. Можно использовать для нанесения раствора на стену как мастерок.

Шпатель

Для разравнивания или снятия шпаклевки берется шпатель. Тонкий сработает в труднодоступном месте, широкий выступит в роли правила под потолком. Ширина – 3-50 см, толщина – около 1 мм.

Подбор можно проводить по таким критериям:

длина лезвия – не очень длинное, иначе оно будет гнуться и мешать операции;
ширина лезвия – подравнивание и снятие – до 20 см, обработка большой площади – более 20 см;
крепление лезвия: чем надежнее, тем лучше, иначе вместо помощи с его стороны будет постоянный ремонт.

Молоток для слесарных работ

В инструменты для штукатурных работ входит штукатурный молоток. Он служит для подготовки стальной проволоки и полосок, играющих роль закладных деталей, забивания гвоздей. Конструкция проста – стальная головка на рукояти, клин для скрепления.

Есть различные типоразмеры, рукоять — деревянная, пластиковая или стеклопластиковая. Форма стальной головки варьируется в некоторых пределах, на рукояти могут быть отверстия для привязывания к поясу. Цвет чаще всего яркий – для легкого поиска в запыленной обстановке.

Штукатурный молоток отличается от обычного удлиненной частью, призванной служить острием при выполнении ударов и облегчающим удаление старых покрытий и выполнение демонтажа кладки.

Он сочетает в себе функции молотка, кирки и топора. Независимо от того, какие инструменты и приспособления для штукатурных работ будут еще, без молотка не обойтись.

Кельма

Кельма («мастерок») – основное приспособление. Им удобно замешивать и наносить замешанное для кладки и штукатурки, выравнивать поверхность, расшивать швы и множество аналогичных манипуляций.

Представляет собой щиток определенной формы с Г-образной рукоятью. Размеры – под мускульные возможности мастера, длиной до 100 мм. Работа с углами требует менее известную кельму — угловую.

Бывает двух видов – внутренняя и внешняя (почти не используется в силу распространенности уголков). Внутренние сильно не распространены, но хорошо применяются разновидности регулируемые – при определенной сноровке он может сэкономить массу времени.

Тёрка и полутёрка

С целью затирания готовой поверхности для придания гладкости или особого рельефа может применяться полутёрка. Данный вид используется при финишном этапе отделки – при завершении обработки поверхности с дальнейшим, например, окрашиванием.

Материал – пенопласт и дерево. Ручка обычно выполняется слитно с рабочей пластиной. Терка похожа на полутёрок, но состоит из основания, на которое натягивается сетка, перфорированный металлический лист или наждак.

Используются терки после обсыхания штукатурки с целью придания еще более высокой гладкости поверхности. Состав: основание, ручка и устройство захвата сетки или пластины (могут иметься винты с барашками для закрепления полотна).

Существует подвид этого инструмента, представляющий собой пластину из стали или пластика с рукояткой – гладилка.

Применение заключается в придании глянцевости уплотнением поверхности. Некоторые виды декоративной штукатурки не обходятся без гладилки. Также помогает при выравнивании наброшенного раствора – однако величина выравнивания не может быть значительной.

Можно ли и зачем штукатурить деревянную стену

Свойство древесины, быстро вбирать в себя влагу и медленно от нее избавляться, неизбежно ведет к разрушению. Современные пропитки на некоторое время сохраняют уязвимый материал, но требуются неоднократные обработки. Штукатурка стен не только защищает дерево от влаги, грызунов и жуков, она к тому же выполняет ряд технических назначений:

предотвращает растрескивание основания, таким образом сохраняется тепло;
выравнивает поверхность;
поглощает шум;
повышает огнеупорность.

Важно, как штукатурить деревянную стену, для того чтобы покрытие выполнило поставленные задачи, сохранило долговременный результат. Древняя технология актуальна и сейчас: прибивается дрань, а уже по ней наносится раствор.

Штукатурка стен из дерева

Инструменты для штукатурки стен: разбираем главное

Чтобы качественно и быстро провести оштукатуривание стен, необходимо правильно подойти к выбору рабочих инструментов. При этом особое внимание стоит обратить на их функциональные особенности, а также способ нанесения штукатурного раствора. Оштукатуривание стен проводится вручную или механическим способом. В каждом случае используется определенный набор инструментов.

Нанесение штукатурки

Особой технологии как штукатурить дерево нет. Способ нанесения обычный, как для других поверхностей.

Обрызг

Берется раствор, нужной для этого этапа консистенции. Набрасывается по ячейкам сетки руками, потому что кельмой не удобно. Начинают обрызг снизу вверх от угла. Слой не более 1 см.

Грунт

Раствор для грунтовки делается густой, набрасывается кельмой на, еще не высохший до конца, обрызг. Слой не превышает 2 см. Если маяки не закрыты, то процесс повторяется, пока раствор не выйдет за пределы. Выравнивают штукатурку по маякам правилом: идут снизу вверх, убирая излишки. Места, где недостаточно раствора, забрасывают и опять разравнивают.

Накрывка

Наносится тонкий завершающий слой, чтобы устранить оставшиеся дефекты после основного грунта.

Затирка

После схватывания чернового грунта, полутерком сглаживают поверхность штукатурки осторожными вращательными движениями. Поверхность максимально выравнивается. Если затирать против часовой стрелки, то раствор уплотняется.

Обрызг

Нанесение грунта

Накрывка

Затирка

Какие нужны инструменты для машинного оштукатуривания

При машинном нанесении используют хопперы с соплами, через которые подаются штукатурные растворы. Машина оснащена контейнерами для смеси. Каждая модель имеет конструктивные особенности, что и определяет производительность установки. В среднем с ее помощью за час обрабатывают до 60 квадратных метров.
Сегодня на рынке представлен большой ассортимент установок для машинного оштукатуривания. Они применяются для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Установки для оштукатуривания потолка имеют короткий ствол. Машины имеют сменные насадки-форсунки, что позволяет работать с растворами различной консистенции.

Для обработки большой площади используют габаритные установки, которые имеют вместительный бункер. Современные модели способны самостоятельно готовить качественный раствор в большом количестве. Это позволяет значительно ускорить выполнение работ.

Технология отделки деревянных стен внутри помещения

Штукатурка по дереву внутри дома состоит из последовательных шагов. Это подготовка поверхности, крепеж реек, монтаж маяков и непосредственно сам процесс нанесения раствора. Перед любыми штукатурными работами необходимо закончить процесс строительства (если предполагается установка оконных, дверных проемов). Нужно обесточить электрическую проводку, прикрыв кабели, розетки.

Перед любыми штукатурными работами необходимо закончить процесс строительства.

Подготовка стен

Поверхность необходимо зачистить от загрязнений. Из нее удаляют ненужные металлические элементы, очищают от загрязнений. В случае необходимости пятна состругивают при помощи рубанка.

Очищенную поверхность следует обработать антисептиком. Это даст дополнительную защиту от появления жучков и болезнетворных организмов. Имеющиеся щели тщательно покрывают монтажной пеной. В помещениях с повышенной влажностью стены покрывают гидроизоляционным материалом.

Очищенную поверхность следует обработать антисептиком.

Крепление дранки

Для того чтобы, как следует заштукатурить деревянную стену, следует установить упрочнение при помощи деревянных реек. При их набивке на стену, получится своеобразная сетка.

Для того чтобы рейки не растрескались при установке на стену, их следует ненадолго замочить в воде.

Работа начинается с верхнего угла. Вначале прибивают основную рейку в половину прямого угла. Затем по всей стене прибивают другие рейки с шагом в 4 сантиметра.
Поверх первой дранки прибивают другую рейку, имеющую чуть большую толщину, которая должна быть не менее половины сантиметра. Вторая рейка устанавливается строго вертикально нижней. Гвозди следует прибивать в местах стыка двух реек. Дистанция между вторыми дранками может быть увеличена до семи сантиметров.

Указанное расстояние поможет избежать деформации при последующем разбухании дранков.

Для того чтобы, как следует заштукатурить деревянную стену, следует установить упрочнение при помощи деревянных реек.

Установка маяков

С размахом в 10 сантиметров от потолка и входа в соседнюю комнату устанавливают саморез. На такой же дистанции, но от нижней горизонтальной поверхности монтируют второй шуруп. Аналогичные манипуляции следует провести и с оставшимися стенами.

По горизонтали и вертикали протягивается шнур либо леска. Затем нужно определить самое выступающее место в стене. В промежутке между ним и натянутой леской нужно вбить саморезы.

По горизонтали и вертикали протягивается шнур либо леска.

Нанесение штукатурки

Как штукатурить дерево правильно? Процесс аналогичен отделке любой поверхности. Вначале часть подготовленной поверхности обрызгивают готовым штукатурным раствором. Толщина начального слоя — 1 сантиметр.

Начинать желательно с нижнего угла, постепенно поднимаясь вверх. Здесь подсказкой послужат установленные маяки. Они удобны тем, что делят целую стену на участки. Грунтовку осуществляют более вязкой консистенцией раствора, нежели для обрызга. Второй слой должен разглаживаться строго по выступающим маяками, а излишки убираются при помощи правила. Для разравнивания планкой можно водить в разные стороны.

После того, как поверхность высохнет (в среднем 5 часов) производят затирку. Перед этим со стен следует удалить все маяки. Финишный этап сделает поверхность ровной, готовой к декоративной отделке.

Для разравнивания планкой можно водить в разные стороны.

Джентльменский набор

Лучше запастись всем необходимым заранее, чтобы потом не отвлекаться в процессе работы и не тратить время на поиски нужного инструмента. Удобно, когда все под рукой: это не только ускоряет процесс, но и делает его приятнее.

Какие инструменты нужны для штукатурки стены? В основной набор приспособлений для подготовки поверхности к оштукатуриванию и непосредственно для штукатурки входит несколько предметов:

стоит обзавестись специальным молотком;
ковшиком, при помощи которого ускоряется штукатурный процесс;
отвесом строительным;
уровнем строительным;
правилом, предназначенным для выравнивания раствора на стене;
шпателями разной величины и типов;
кельмой;
валиками;
теркой или несколькими терками.

Инструменты

В наличии у профессионального строителя должны быть самые разнообразные инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание. В каждом конкретном случае их набор варьируется. Все зависит и от вида убираемого со стены покрытия — штукатурка, краска, обои — и от материалов, из которых сложена стена:

кирпич;
бетон;
газобетон;
дерево.

При осуществлении работ своими силами не все инструменты нужны. Чтобы начинающему строителю было легче ориентироваться, для каждого вида выполняемых работ будет приводиться список необходимых инструментов, приспособлений и материалов.

Отметим, что выполнение работ невозможно без переносной лестницы или специального помоста (козлов). Поэтому в дальнейшем это приспособление упоминаться не будет.

Используемые инструменты на подготовительном этапе

Рабочий инструмент подбирают, в зависимости от состояния неподготовленной базовой поверхности стен/потолков и вида оштукатуривания (защита, рельеф, объемный декор). Перед любым видом работ нужно подготовить поверхность. После проведения замеров уровнем мастер определяет кривизну стен, проверяет угол (разворот больше или меньше 90 градусов). Это позволяет установить толщину штукатурного слоя, который сможет перекрыть дефекты поверхности и компенсировать кривизну стен.

Подготовительную работу проводят с использованием следующих инструментов:

Выступающие и сильно выпуклые участки стены отбивают топориком или штукатурным молотком с кайлом. Инструмент используют для выполнения насечек, обеспечивающих более надежное сцепление штукатурки с поверхностью.

Грунтование стен для повышения адгезивных свойств выполняют макловицей. Щетка большого размера с длинной густой щетиной хорошо обрабатывает поверхность для глубокого проникновения пропитки в основание.

Выставление маяков в плоскости делают с помощью отвеса. Инструмент позволяет с высокой точностью определить неровные участки поверхности, натянуть между маяками нити в горизонтальной, вертикальной плоскости и по диагонали.

Для выставления маяков относительно плоскости горизонта используют реечный уровень.

Чтобы упростить процесс разметки и установки маяков, некоторые мастера-штукатуры пользуются лазерным уровнем высокой точности.

Необходимый инструмент и инвентарь

Перед тем, как начать штукатурить дерево, необходимо обзавестись специальными инструментами. Понадобится:

Емкость (желательно из прочного пластика);
Миксер – дрель с насадкой для замешивания массы. Данный прибор ускоряет процесс;
Лопаточка;
Валик;
Кисточки;
Специальное волокно (фибра), чтобы предотвратить появление трещин;
Деревянные рейки длиной два метра и шириной не более полуметра. Толщина их колеблется от 3 до 7 миллиметров;
Специальные гвозди для штукатурки;
Профили для установки маяков;
Саморезы.

Так как часть работы будет проводиться наверху, понадобится устойчивый стол либо стремянка. Крестообразная отвертка, ножовка (для металла), кельма, строительный уровень, терка, отвес, рулетка и так далее.

Перед тем, как начать штукатурить дерево, необходимо обзавестись специальными инструментами.

Инструменты для штукатурки стен

А что может понадобиться для выполнения непосредственно отделочных работ? Составим перечень инструментов.

Ковшик, объемом до 1 л. Очень удобно использовать в процессе набрасывания раствора разной консистенции на рабочую поверхность. Им можно отмеривать необходимый объем штукатурных смесей для приготовления раствора. Ковшом также можно набрасывать раствор между маяками.
Ведро. Оно должно быть объемом 10-20 литров.
Лопатка штукатурная. Ей подкидывают раствор в те места, где его количества недостаточно.

Штукатурная кельма (сокол). Может быть металлической или деревянной. Имеет размеры 400×400 мм, с ручкой, которая перпендикулярна основанию. Кельма служит для того, чтобы подносить небольшое количество раствора при исправлении неточностей оштукатуривания. Чаще всего ее используют в паре с лопаткой. Такую кельму лучше всего подбирать под индивидуальные предпочтения мастера. Чтобы руки в процессы работы не уставали, вес кельмы должен быть приемлемым. Кельма может быть разной для каждого из видов штукатурки.

Шпателя. Не всем удобно пользоваться лопаткой и кельмой. Поэтому в вашем арсенале на всякий случай должны быть 2 шпателя: один большой, а другой поменьше. Kraftool среди производителей шпателей является лидером.

Маяки. Выступают в качестве направляющих для создания идеально ровной плоскости. Они выполнены из оцинкованной стали. После оштукатуривания маяки следует извлечь из штукатурки, после того, как она схватится.

Правило. Представляет собой деревянную или алюминиевую рейку. Служит для выравнивания по маякам набросанного раствора. Его используют для подводки внутреннего угла. Длина правила бывает разной: от 0,5 м до 3 м. Работать инструментом довольно просто. Достаточно после нанесения основной массы раствора на поверхность установить его на соседние маяки обоими концами и протянуть снизу вверх. При этом лишний раствор останется на поверхности правила. Так сразу будет видно все проблемные места, куда его нужно добавить еще.

Полутерок. Выглядит в виде отполированной длинной рейки, длина которой 400-800 мм, ширина не более 150 мм, с рукояткой. Применяя эту рейку, штукатур сможет осуществить финишное выравнивание поверхности. Выполнить его можно только тогда, когда раствор уже обезводился, но не застыл до конца. Совершая круговые вращения приспособлением, вы можете добиться идеально ровной поверхности.

Гладилка стальная. Этим инструментом выполняют «железнение» для уплотнения поверхностного слоя штукатурного раствора. Представляет собой полированную пластину из металла с ручкой. Гладилку устанавливают под наклоном на поверхность штукатурки и проводят с усилием по ней. Получается, что под таким действием поверхностный слой уплотняется и после высыхания не разрушается.

Перчатки х/б. Руки нужно защищать от попадания на них раствора, поэтому рекомендуется иметь 2-3 пары перчаток.
Строительный миксер. Нужен для замешивания небольших объемов раствора механическим способом.

Штукатурная машина. Может понадобиться, если грядут крупномасштабные строительные работы. Достаточно подключить к аппарату подачу проточной воды и засыпать в нее сухую смесь. Машина замешивает раствор и подает его по шлангу. Работать лучше втроем: один человек засыпает смесь, другой наносит готовый раствор из шланга на поверхность между маяками, а третий разравнивает его правилом.

Подготовка кирпичных поверхностей и бетона

Поверхность не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий установлены заподлицо с защищаемой поверхностью. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам, другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций — обетонированы.

Бетонные и кирпичные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть предварительно промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4–5% раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

Перед нанесением большинства ЛКМ и, в особенности, эпоксидных компаундов, поверхность должна быть тщательно высушена; влажность бетонных поверхностей в поверхностном слое 20 мм не должна превышать 4%. Как правило, это наступает после его выдержки при 20°С в течение 28-30 суток после заливки бетона.

Подготовка поверхности бетона перед окраской любыми ЛКМ должна быть тщательно очищена от мастик под опалубку, непрочно держащихся слоев стяжки, высолов и цементного «молочка» и иных загрязнений, обезжирена, при необходимости зашпатлевана, зачищена и тщательно обеспылена. В ответственных случаях полезно проводить водоструйную и гидроабразивную очистку бетона с последующей сушкой поверхности. Перед окраской кирпичной кладки необходима пескоструйная очистка кирпича от старой краски и загрязнений.

Наличие масла, жиров, мастичных и иных загрязнений может быть определено следующим образом: нарисуйте мелом линии через предполагаемое пятно загрязнения, прижимая мел со средней силой. Если линия в каком-то месте имеет меньшую интенсивность, чем на соседних участках (до и после предполагаемого пятна), то это означает, что данный участок требуется обезжирить.

Инструменты для подготовки стен под штукатурку

На этапе подготовки поверхности к оштукатуриванию используют ряд инструментария:

Шпателя. Ими наносят небольшое количество штукатурного раствора. Лучше всего в арсенале иметь два варианта: один широкий, другой узкий.
Правило. Деревянная рейка от 0,3 до 3 метров для выравнивания нанесённого раствора на рабочую поверхность.
Кельма. С её помощью накладывается, выравнивается раствор по рабочей поверхности.
Скребок. Он необходим для удаления старых материалов.
Металлическая щётка. Ею очищают грязь перед нанесением новой смеси.
Наждачная бумага. Для предварительной затирки нанёсённого слоя.
Тёрка. Агрегирует с наждачной бумагой: затирается нанесённый материал.
Макловица. Обычная щётка с крупной и густой щетиной. Ею наносят грунтовку для повышения адгезии. Смачивают обои перед оклейкой.
Штукатурный молоток с кайлом. Им отбивают выступающие части стен.

Мы рассмотрели основные инструменты для штукатурных работ. Кроме них используются:

А также средства индивидуальной защиты:

Одежду, изготовленную из плотной ткани.
Защитные очки.
Каску
И перчатки.

Но основной ударной силой, так сказать, тяжёлой артиллерией, считается бучарда пневматического или механического принципа действия.

Это, собственно, молоток, но очень тяжёлый, целиком изготовленный из металла. Рабочая поверхность оснащена зубцами. Имеются специальные насадки для работы перфоратором. Ими наносятся насечки на кирпичах, каменной кладке и бетонной поверхности. С его помощью можно обработать затвердевшую стяжку. Насечки помогают штукатурному раствору лучше цепляться к поверхности.

Мы чуть не забыли про маячки. Они необходимы для создания ровной поверхности.

Теперь давайте выясним, чем пользоваться для нанесения штукатурки.

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Совет
После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Сокол, который не летает

Очень простой, но весьма полезный в процессе оштукатуривания потолков и стен инструмент для декоративной штукатурки – сокол строительный. Он представляет собой щит, в центре которого расположена ручка. Обычно делают сокол из легкого металла. Его величина – 35 на на 40 сантиметров.
Задача такого приспособления – поддерживать раствор во время нанесения. Сокол также используют, чтобы накладывать штукатурку и разравнивать ее по поверхности. Технологически процесс выглядит так: на щит кладется смесь, которую потом штукатурной лопаткой наносят на отделываемую поверхность.

Сокол можно заменить простым куском фанеры, сделав инструмент для штукатурки стен своими руками.

Штукатурка деревянного дома снаружи

Наружная отделка деревянного дома проводится после отделки стен внутри дома — это исключит «запирание» влаги в древесине. Процесс начинается с подготовки стен и набивания дранки. Крупные щели и стыки бревен законопачивают паклей, минеральной ватой, в самые большие трещины забивают рейки. После прибивают дранку (некоторые строители заменяют ее прочной штукатурной сеткой), ставят маяки, без которых будет сложно добиться ровности стен. Наносят штукатурку слоем в 15-20 мм, причем делают раствор более жидким, чем для внутренних работ, и вводят в него немного клея ПВА.

Штукатурке дают просохнуть естественным путем, но защищают ее от действия прямых солнечных лучей и промерзания. Чтобы было проще соблюсти эти условия, работы планируют на позднюю весну или раннюю осень. Для придания фасаду привлекательного вида в дальнейшем используют готовые декоративные штукатурки, которые наносят более тонким слоем. Наиболее распространенными видами штукатурок являются:

минеральные;
акриловые;
силиконовые;
силикатные.

Силикатная декоративная штукатурка для фасада
Самыми прочными и надежными, но дорогостоящими считаются материалы на силиконовой и силикатной основе. Современные штукатурки выпускаются в разных вариантах по фактуре и расцветкам. Кроме декоративного оштукатуривания спустя 28 дней с момента черновой отделки можно применять облицовку натуральным или искусственным камнем.

Мистер шпатель

Шпатели при нанесении декоративной штукатурки разные нужны и все важны. Самая востребованная их «профессия» — разглаживание штукатурного слоя. Они также применяются для нанесения смеси – шпатлевки или штукатурки. Без шпателя не обходится не один профессионал.
Для оштукатуривания самый подходящий инструмент – шпатель, лезвие которого имеет форму трапеции или прямоугольника. Хорошо, если оно будет сделано из нержавейки. Тогда шпатель будет исправно работать долгое время, не будет стираться и деформироваться.

Стоит обратить внимание на ручку. Для ее изготовления применяются разные материалы. Ручка может быть деревянной, пластиковой, резиновой, может быть комбинированной.

Убедиться, что конкретная модель шпателя подходит именно вам, можно, подержав его в руках и представив, что вы им штукатурите. Не стоит торопиться, ведь вам предстоит провести в паре с этим приспособлением не один час работы.

Важно! Лезвие шпателя должно быть идеально ровным. А после нажатия на поверхность оно должно моментально возвращаться в исходное положение.

Для венецианской штукатурки нужен специальный шпатель. Его лопатка сделана из полированного металла.

Инструменты для декоративной штукатурки и ее нанесения

Наиболее разнообразны средства, с помощью которых выполняют штукатурное декорирование интерьеров и фасадов. Для нанесения декоративной штукатурки применяют те же инструменты, что и для простой. Здесь определяющим фактором является желаемый декоративный эффект. Например, смесь для шубы можно наносить, набрызгивая или торцуя, при помощи макаемой в раствор щётки, а также переносить на стену длинноворсным валиком.

Применяя обычные инструменты для штукатурки, но, изменяя приёмы использования, получают различные по фактуре поверхности. Например, прикладывая кельму к свежему раствору и немного приподнимая так, чтобы за инструментом потянулась смесь, получают при отрыве лопатки одну фактуру, а при отрыве после некоторого смещения в сторону – другую.

Штукатурными инструментами при декоративной отделке служат самые различные предметы:

скомканные пластиковые пакеты;
смятая полиэтиленовая плёнка;
ложки;
расчёски;
даже обычные палочки.

Для формирования узоров применяют:

фигурные валики для декоративной штукатурки,
трафареты,
силиконовые матрицы.

Для имитации кладки (кирпичной или каменной) швы формируют процарапыванием, например, кончиком отвёртки, вырезкой с помощью самостоятельно сделанного жестяного резца или расшивкой.

Часть инструментов можно придумать и изготовить самим, например, фигурный шпатель можно вырезать из полиэтиленовой крышки. Часть орудий можно изготовить полностью или приспособить то, что уже имеется под рукой. Например, смастерив фигурные «наросты» из верёвок на валиках. Однако есть ряд декоративных штукатурок, для выполнения которых необходимы особые инструменты.

Венецианская кельма

Чтобы выполнить классическую венецианку, нужна венецианская кельма.

материал пластины – высококачественная нержавейка;
пластина с тщательной полировкой;
фаска на режущей кромке;
закруглённые углы.

Требования к металлу обусловлены недопустимостью оставления кельмой чёрных следов во время железнения. Полировка и закруглённые углы необходимы для создания зеркально гладкой поверхности тонкослойной венецианской штукатурки. Наличие фаски необходимо для выполнения полировки, выполняемой проведением с нажимом кельмы по поверхности отделки. Закругление углов требуется, чтобы при проводке не возникало волочение частиц раствора. Венецианской кельмой выполняют такие штукатурки, как микроцемент, травертин, наносят краску, создающую эффект шёлка.

Полировальный камень

Классическую марокканскую штукатурку полируют довольно экзотическим инструментом – полировальным камнем. Годятся только породы, имеющие твёрдость не менее 7 по моосовской шкале. Камень должен иметь плоский участок, быть удобным для держания в руке.

Штукатурное декоративное покрытие часто покрывают лаком, воском или красочными составами. Для нанесения этих средств применяют кисти, валики или губку. Кисти, применяемые в отделочных работах, не менее разнообразны, чем лопатки. Наиболее часто применяют макловицу.

Необходимое «Правило»

Правило – это то, чем правят уже ненесенный слой штукатурки, другими словами – стягивают ее. Без правила никак не обойтись, если есть цель сделать качественное покрытие. Правила бывают разной ширины, длины и формы. Чаще всего используются модели длиной в две-три тысячи миллиметров. Конфигурация лезвия может быть

h-образной: применяется, чтобы распределять по поверхности нанесенный на стену раствор;
в виде трапеции: с его помощью выполняется подрезка слоя штукатурки;
прямоугольной: универсальный вариант; наличие в его составе пузырькового уровня повышает функциональность этого вида инструмента.

Что нужно для приготовления смеси

Описывая инструменты для выполнения штукатурных работ не стоит забывать про средства для приготовления смеси. Если раствор приготавливать из сухой смеси, можно обойтись минимумом инструментов.

Для затворения и перемешивания применяют строительный миксер и насадку, предназначенную для перемешивания растворов. Небольшие объёмы штукатурного теста можно перемешать в ведёрке шпателем. Ну, а если объёмы штукатурки большие, используют растворомешалку. Для замесов по старинке берут совковую лопату и корыто.

В случае самостоятельного приготовления состава, компоненты, например, песок или известковое тесто требуется просеять или пропустить через сито, чтобы в раствор не попали комочки и крупные частицы. Размер ячеек сита играет важную роль, когда для штукатурного раствора важен гранулометрический состав наполнителя. Например, для накрывки нужен песок с зёрнами не более 1.5 мм.

Из вспомогательных средств необходима мерная тара, а также ёмкости для готового раствора (пластиковые ведра или корыта).

Трем усердно

Штукатурное покрытие разных типов требует применить специфический инструмент для штукатурки. Так, штукатурку «короед» никак не сделать без специальной терки. Именно она – то самое приспособление, с помощью которого на поверхности раствора создается особый рисунок, свойственный этому типу покрытия.

Терка подготавливает оштукатуренную поверхность к финальной отделке – покраске или наклейке обоев. С ее помощью можно устранить дефекты и сделать стену или потолок максимально ровными. Чтобы добиться наилучшего эффекта, верхний слой штукатурки слегка увлажняют водой. Возможно немного смазать его жидким раствором штукатурки. Рабочая часть терки может выполняться из разных видов материалов. Особенно распространены терки из полиуретана. Есть варианты пластиковые и из металла, из резины.

Разновидность терки — применяемый для шлифовки штукатурки инструмент полутерок имеет в своем составе ручку и полотно из дерева. Самые удобные полутерки делают из хвойной древесины. Используют их для предварительного выравнивания штукатурного слоя.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Самый лучший эффект дает естественная сушка. Это особенно важно в первые три дня после завершения оштукатуривания. Ускорение процесса приводит к неравномерному высыханию слоев – верхний слой высыхает, а нижний еще влажный. Это ведет к появлению трещин на штукатурке.

Процесс ускорения сушки можно начинать на 4-5 день. Для этого используют дополнительный нагрев помещения, обеспечивают проветривание. Повышают температуру внутри комнат установкой тепловой пушки, нагревательных приборов.

Наружные оштукатуренные поверхности требуют особого внимания. На них воздействуют атмосферные осадки, солнечный нагрев и ветер. Для защиты от этих факторов применяют защитную пленку, укрывая ею фасады.

Вспомогательные приспособления

Выполнять штукатурно-отделочные работы можно ручным способом и с применением строительного оборудования. Кроме того, если предусмотрено нанесение толстого слоя штукатурной смеси, нужно выставить маяки, проложить сетку, чтобы улучшить сцепление раствора с основой. В своей работе мастера дополнительно используют следующие инструменты и приспособления для штукатурных работ:

Штукатурные уголки – металлические изделия применяют для формирования внешних углов.

Строительная сетка – монтируется между маяками, когда на неровную поверхность накладывают толстый слой смеси.

Малярная сетка – материал прокладывают на участках стены с неглубокими трещинами при нанесении тонкого слоя штукатурки.

Миксер – вручную подготавливать раствор из цемента, песка, воды долго и утомительно, насадку-миксер вставляют в дрель и быстро готовят смесь.

Штукатурная машина – механическое приспособление для автоматического размешивания раствора и подачи его на стены.

При выполнении декоративной штукатурки используют венецианскую кельму – специальный шпатель с зубчиками, прожилками, полосами. С их помощью на поверхности стен создают неповторимые рисунки и визуальные эффекты.

Если предусмотрено окрашивание подготовленной поверхности после высыхания нанесенного слоя, необходимо использовать малярно-штукатурный инструмент для финишной отделки. Кисти, валики, щетки используют для нанесения краски, на больших площадях используют краскопульты для быстрого распыления красящего состава.

Штукатурные инструменты нужны в работе каждого мастера при выравнивании поверхностей стен и потолков. Выбирая изделия, нужно обращать внимание на качество рабочей поверхности, ручек, отсутствие зазубрин и сколов, прочность соединения.

Обзор инструментов для декоративной отделки (2 видео)

Что понадобится для работы (25 фото)

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Выбираем пистолет

Специальный пистолет – отличный помощник, когда нужно заштукатурить большие площади. Особенно часто его используют при отделке фасадов. Пистолет направляет сильную струю смеси на стену. Такая методика нанесения раствора называется набрызг.

Один из довольно экономичных вариантов — картушный пистолет. Этот инструмент для нанесения декоративной штукатурки значительно сокращает время штукатурных работ. Если подсчитать время, которое придется отдать за м² отделки штукатуркой, окажется, что приобрести пистолет будет намного выгоднее.

Конструкционно это полуавтоматическое устройство. Его присоединяют к емкости, в которой находится штукатурный раствор.

Затем смесь при помощи компрессора подается к распылителю. Можно выбрать силу давления – больше или меньше. Режим работы пистолета таким образом варьируется. Емкость приходится периодически заполнять раствором снова – на это уходит время. Можно оптимизировать процесс, если использовать штукатурную станцию. В ней предусмотрены отдельные функции замешивания раствора и его подачи к распылителю.

Для смеси применятся емкость довольно большого размера, что позволяет работать, не отвлекаясь на приготовление раствора, дольше.

Напор подачи раствора подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Не стоит делать его слишком низким: смесь будет лететь в стороны и подтекать. Чересчур высокое давление тоже неблагоприятно: шланг может вырвать из аппарата. Расстояние, на котором лучше располагать пистолет по отношению к обрабатываемой поверхности, специалисты рекомендуют выбирать примерно в сорок сантиметров.

Важно! Специалисты советуют удерживать пистолет постоянно на одном расстоянии от стены в процессе нанесения смеси на выбранный участок. Это обеспечит равномерный слой. Подобрать оптимальную дистанцию несложно: нужно посмотреть, при каком давлении и на каком расстоянии смесь ложится ровно и не подтекает.

Для пистолетов обычно используются штукатурные смеси на гипсовой основе. Они быстро сохнут. В продаже имеются специальные растворы, предназначенные для таких устройств, правда, стоят они дороже.

Тема урока «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».

Тема урока: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».

Характеристика темы.

Деревянные поверхности. При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5—12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Пергамин — мягкий рулонный кровельный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона битумом. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается. Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12—30, толщина 2—5 мм; ширина отборной драни 15—25, толщина 3— 4 мм; ширина шпоновой драни 14—30, толщина 2—5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25—40, толщина 5—7 мм. Длина всех видов драни 1000—2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50—100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45×45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте Один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну. Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°. При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки. Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань; последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться, и разрывать штукатурку. Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы. Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне. Верстакшаблон представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм. Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов. На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4—5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко. Ударник молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц. Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 —1,2 м и устанавливают в штабеля. К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально. Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям шиты, крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны на ходить на плиты не более чем на 10—20 мм. Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 40—70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку. Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

Литература

Приложение

Утверждаю:

Старший мастер

_________________ Ибрагимова И.В.

План урока

Адресная категория

Наименование профессии:

1401000 -Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Наименование квалификации:

140104 – штукатур

Курс:

1 курс

Группа №: 15

Тема программы:

Тема урока: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Тип урока:

урок применения и совершенствования знаний

Вид урока:

комбинированный

Метод обучения:

Словесный – рассказ, беседа;
Наглядный – демонстрация слайдов, показ инструментов;
Метод проверки ЗУН-устный

1.2 Цели урока специальной технологии:

Образовательные:

ознакомить учащихся со способами подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание, инструментами;
усвоение технологии подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;
Закрепить знания об инструментах, приспособлениях;
научить владению приемами нанесения декоративной штукатурки;
углубить знания о подготовке поверхностей под оштукатуривание;

Воспитательные

вовлечь учащихся в активную деятельность;
способствовать воспитанию экологического сознания;
создать объективную основу для воспитания любви к выбранной профессии;
совершенствовать навыки общения.

Развивающие

научить работать с дополнительной литературой и другими источниками информации;
развить познавательную активность и самостоятельность;
развивать взаимоотношения и взаимопомощь в коллективе;
развивать творческие способности, уверенность в себе;
выработать профессиональные навыки.
Развитие логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения анализировать художественное произведение, развивать речь.
Развитие познаватель ногоинтереса.

1.3 Материально – техническое оснащение урока:

Технические средства обучения:
компьютер, проектор, экран.
Дидактический материал:
перспективно-тематический план, план урока, словарь профессиональных терминов, кластеры, слайды;
инструменты:
мастерок, полутер, отрезовка, терка, зубило, ковш.

1.4 Межпредметные связи:

При изучении этой темы учащиеся раскрывают свои знания по предметам.

Спецтехнология: «

Части зданий
»,
«Инструменты, приспособления, инвентарь штукатура».

Материаловедение: «

Растворы для декоративных штукатурок
».
Математика: «

Площадь поверхности прямоугольника
».
Русский язык:

«Изучение профессиональной терминологии и правописания».

Профессиональная этика:

«Формирование профессионализма и высококвалифицированного отношения к труду».

Охрана труда

: «Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях», «Требования по технике безопасности при штукатурных работах».

Казахский язык:

«Изучение профессиональной терминологии на государственном языке».

1.5. Описание ожидаемого результата по теме: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Учащиеся должны знать и уметь:

последовательность подготовки поверхности;
требования к производству работ;
инструменты для подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;

По предмету Литература

А.М. Шепелев «Штукатурные работы»,
Строительный форм,
https://www.akirarus.ru/ Акира Кровля,
https://www.buildinn.ru/index.php/ochtukaturivanie.html?start=5 Оштукатуривание поверхностей – Приспособления
https://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/263.htm Справочник строителя
https://www.baurum.ru/_library/?cat=plaster_works_general&id=909 Справочник строителя | Штукатурные работы

1. Организация и ход урока.

Урок проводится в отделочной мастерской.

Метод проведения урока: объяснительно-иллюстративный, игровой.

Ход урока

Организационная часть (3-5 мин.)

— проверка явки учащихся.

2. Проверка домашнего задания

2.1 Целевая установка:

сообщение темы урока: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».

Цели урока:

ознакомить учащихся с
подготовкой деревянных поверхностей под оштукатуривание
усвоение технологии подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;
повторить инструменты, приспособления, инвентарь штукатура;
углубить знание о подготовке поверхностей под оштукатуривание;
закрепить полученные знания для решения учебно–производственных задач.

Сообщение о форме проведения урока.

Проверку домашнего задания мы проведем сегодня в необычной форме в виде игры «Умники и умницы».

В любой игре есть жюри, которое фиксирует правильные ответы, сегодня мне будет помогать ……………. Количество правильных ответов он будет фиксировать карте контроля, на основании этой карты будут выставлены итоговые оценки. Прошу занять место за столом. И видео инженер для работы с видео материалом.

1. Внимание на экране вы видите магический квадрат в котором 3 сектора А,Б,В. В секторе А- собраны вопросы по теме «Части зданий», в секторе Б – собраны вопросы по теме «Инструменты, приспособления, инвентарь», в секторе В- вопросы по теме «Техника безопасности при выполнении штукатурных работ». Выбирая вопросы из сектора Б «Инструменты, приспособления, инвентарь» вы должны подойти к столу и показать этот инструмент.

Итак прошу …

Вопросы по теме

Сектор А Части зданий

Нижняя часть наружной стены?
(
ЦОКОЛЬ)
Конструкция для сообщения между этажами? (лестница)
Ограждающая конструкция, воспринимающая ветровую и снеговую нагрузку? (крыша)
Конструкция разделяющая здания на этажи?(перекрытие)
Конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт? (фундамент)
Участки стены, расположенные между проемами? (простенки)

Сектор Б «Инструменты, приспособления, инвентарь»

Инструмент, предназначенный для дозирования, перемешивания сухих смесей и растворов, набрасывания, намазывания раствора, очистки инструмента, инвентаря?(мастерок)
Небольшая лопаточка, предназначенная для очистки инструмента, разрезки трещин, разделки архитектурных элементов, железнения? (отрезовка)
Инструмент для разравнивания или намазывания раствора на поверхность, натирки архитектурных элементов?(полутер)
Инструмент, применяемый для выполнения затирки?(терочка)
Инструмент, служащий для выборки швов каменной кладки, насечки и декоративной штукатурки? (зубило)
Инструмент, с помощью которого наносят раствор в труднодоступные места?(ковш)

Сектор В «Техника безопасности при выполнении штукатурных работ»

Все настилы лесов и подмостей должны иметь ограждения, если расположены выше уровня земли? (1,1 м)
Работающие на люльках обязаны крепиться к прочным конструкциям здания или страховочному тросу?( страховочным поясом)
Акт приемки лесов высотою более 4 метров утверждает? (главный инженер организации)
Устанавливать и демонтировать леса и подмости разрешается рабочим?(прошедшим специальный инструктаж)
Согласно технике безопасности строители могут приступить к работе только имея……..?(спец.одежду)
Требования предъявляемые к инструментам?
(
Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев).

(Молодцы, вы знаете изученный материал)

Вторая часть нашего конкурсного повторения Игра «Анаграммы».

Внимание на экран здесь зашифрованы названия инструментов, переставив слоги, вы поймете, что это за инструменты. Мой помощник раздаст вам листочки, в которых вы должны написать правильные ответы. Время на выполнение задания 5 минут.

Здесь мы повторим русский язык, казахский и их правописание

Казовотре — отрезовка
Ментдафун — фундамент
Кольцо — цоколь
Веньуро — уровень
Локмеока — окамелок
Колсо — сокол
Весот — отвес

этап нашей работы проверка домашнего задания. Вы должны были приготовить кластеры по теме «Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание»

Желающих прокомментировать домашнее задание прошу к доске. (Стены из бутового камня, кирпичные стены, шлакобетонные поверхности)

(Молодцы, вы справились с домашним заданием)

». Я предлагаю вам сделать таблицу внимание на экран. Напишите, что вы знаете про подготовку деревянной поверхности под оштукатуривание в течении 5 мин.

А теперь перейдём к объяснению нового материала, как вы помните сегодня тема нашего урока «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Объяснить тему урока мне помогут ……………………………………………………………

И так прошу к доске……………………………………Я объясню вам в какой последовательности подготавливают деревянные поверхности к оштукатуриванию

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей набивают рогожу, мешковину или войлок, стекловату (стекловолокно). С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Эти материалы пропитывают антисептиком 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань

Что такое дрань и её разновидности расскажет нам………………………

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.
Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой.
Ширина рядовой драни
12—30,толщина 2—5 мм; ширина отборной драни 15—25, толщина 3— 4 мм; ширина шпоновой драни 14—30, толщина 2—5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25—40, толщина 5—7 мм. Длина всех видов драни1000—2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.
До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм
Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.
Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45×45 мм.
При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм.

Закрепим пройденный материал при помощи графического диктанта. Мой помощник раздаст вам листочки. При помощи символов вы должны ответить правильны или не правильны мои высказывания. Правильно , не правильно —

Для лучшего сцепления с деревянной поверхностью на ней насверливаются отверстия в шахматном порядке. (-)
В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.( ).
Пиленую дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои.( )
Длина всех видов драни 2000—2500 мм ( — ).
Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей набивают рогожу, мешковину или войлок, стекловату (стекловолокно). ( )
Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 70°( — ).

Внимание на экран, а теперь правильные ответ

Подведение итогов урока.

Вопросы к учащимся:

Достигнута ли сегодня цель урока?

Выслушать анализ бригадиров о работе бригады:

Какие трудности возникли при выполнении работы?

Справилась ли бригада с работой?

Анализ работы бригадиров:

Справилась ли группа с заданием в целом?

Объясните характерные ошибки.

Краткий анализ работы группы мастером производственного обучения:
Общая характеристика работы учащихся.
Анализ дисциплины труда.
Рекомендации мастера производственного обучения.
Показать и проанализировать работы, разобрать типичные ошибки, допущенные при работе.
Сообщить оценку за урок каждому учащемуся.
Отметить, кто из учащихся добился отличного качества работы.
Сообщение о достижении цели урока.
Проанализировать соблюдение техники безопасности, соблюдение правил.
Обобщение оценок по карте самоконтроля.
Задание на дом.
Заполнить дневники производственного обучения.
Уборка рабочих мест.

1. Анализ и оценка результатов.

Подведение итогов урока , выставление оценок. Домашнее задание сделать кластер по теме: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

По предмету Литература

А.М. Шепелев «Штукатурные работы»,
Строительный форм,
https://www.akirarus.ru/ Акира Кровля,
https://www.buildinn.ru/index.php/ochtukaturivanie.html?start=5 Оштукатуривание поверхностей – Приспособления
https://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/263.htm Справочник строителя
https://www.baurum.ru/_library/?cat=plaster_works_general&id=909 Справочник строителя | Штукатурные работы

Цена качества

Стоят инструменты для отделки штукатурки разных марок, величины и разного качества по-разному. Например, стоимость шпателя варьируется от пятидесяти до пятисот рублей. Цена кельмы – от ста тридцати до тысячи рублей. Правило обойдется от четырехсот до двух тысяч рублей. Терка стоит от ста до четырехсот рублей. Купить инструмент для нанесения штукатурки можно в магазине отделочных материалов или заказать через интернет. Затраты на него входят в расходы, которые придется понести на выполнение штукатурных работ в расчете за квадратный метр. Однако, по словам профессионалов потратиться стоит. Хороший и правильно подобранный инструмент позволит сделать работу на самом высшем уровне.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
установлены дверные и оконные коробки;
смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
Пятый этап: устанавливаются маяки.