Подготовка стен под покраску, порядок работ: чем обработать перед покраской, нужно ли выравнивать и что делать на поверхности под окрашивание не стоит

Этапы подготовки

Специфичность технологии окрашивания состоит в том, что стену необходимо подготавливать с особой тщательностью. Тонкий слой лакокрасочного состава не сможет скрыть даже самых мелких изъянов окрашиваемой поверхности. Технология подготовки стен под покраску зависит от вида окрашиваемой поверхности, материала, из которого она изготовлена, и типа краски. В общих чертах подготовка к окрашиванию стен в новостройке без предварительной отделки состоит из следующих этапов:

• Черновое выравнивание при помощи базовой штукатурки.
• Шпаклёвка поверхности: стартовая и финишная.
• Грунтовка.
• Окраска.

Стену, уже до этого обрабатываемую любыми способами, необходимо зачистить от старой отделки вплоть до самого основания. Лишь после этого можно приступать к подготовке стены под покраску.

Нанесение финишного слоя

Подготовка стен под покраску предполагает устранение зернистости их поверхности, достичь этого можно финишной шпаклевкой.

В ней нет песка или других крупных частиц, поэтому она позволяет создать гладкую поверхность. Кроме того, она плохо впитывает влагу, и краска пропитать ее глубоко не сможет.

Технология ее нанесения такая же, что и в случае со стартовой шпаклевкой, но слой должен составлять не более 1,5-2 мм. В противном случае покрытие потрескается. Выполнить шпаклевку идеально ровной значительно легче, если ее слой будет тонким.

После нанесения финишной шпаклевки нужно также выполнить шлифовку поверхности. Используйте для этого абразивную сетку с маркировкой 60-80. Выполнять шлифовку нужно аккуратно, так как можно полностью стесать покрытие.

Финишное покрытие можно наносить в несколько слоев, если с первого раза не удалось получить гладкую поверхность. Определить наличие дефектов можно при помощи лампы. Чем мощнее она будет, тем лучше. Разместите лампу так, чтобы ее свет падал на стену косо.

В таком положение все малейшие неровности будут давать тень, и вы сможете обнаружить даже небольшие перепады. Устранить их нужно во время шлифовки.

Общая информация по подготовке стен к окрашиванию

Пренебрегать подготовкой стен к покраске не стоит. Это позволит получить качественное и ровное покрытие. Через тонкий слой лакокрасочного состава легко проступают дефекты и неровности. Если их не устранить, покрытие будет выглядеть неаккуратно.

Подготовка включает демонтаж старой облицовки, шпатлевание, грунтование. Иногда требуется дополнительно обработать поверхность антисептиками и противогрибковыми составами для снижения риска развития плесени.

Нужно выполнять подготовку строго поэтапно и последовательно. Перед следующим шагом дожидаются полного высыхания стены.

Пренебрегать подготовкой стен к покраске не стоит.

Виды поверхностей под покраску

При проведении ремонта для хозяина квартиры важным является вопрос: как подготовить стены под покраску? Для работ могут потребоваться разные материалы, выбор которых зависит от основы. Чаще всего можно встретить бетонные стены. Также в квартире могут быть возведены перегородки из дерева или гипсокартона, подготовка которых под покраску имеет свои особенности.

Стены могут отличаться по внешнему виду:

• ровная поверхность с выравниванием штукатуркой или шпаклевкой;
• поверхность с рельефом;
• гладкая ровная поверхность из отделочного материала;
• облицовка с рельефом.

Подготовка стен к покраске в большинстве случаев производится посредством выравнивания и шпаклевания.

Подготовка под окраску других поверхностей

Часто возникает необходимость окрашивать стены, уже покрытые другими отделочными материалами. В этом случае специфика подготовительных работ зависит от особенностей обрабатываемой поверхности.

Если нужно покрасить кафельную плитку, то главной задачей будет придание гладкой поверхности шершавой структуры, для чего применяют адгезионную грунтовку. Она наносится на кафель валиком или кистью на два-три слоя, после чего можно приступать к покраске стены.

Перед окрашиванием стен, покрытых специальными обоями, предназначенными для покраски, особой подготовки обычно не требуется. Достаточно просто протереть их влажной тряпкой, удалив с поверхности пыль. Правда, некоторые производители в инструкции по применению рекомендуют предварительно покрывать их специальными грунт-составами.

Поверхности, обшитые деревянными панелями или рейкой, прежде всего, следует зачистить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. Затем деревянное основание покрывается специальными грунтовками по дереву или олифой. Они уменьшают расход краски и увеличивают стойкость древесины к поражению грибком и древоточцами.

Шпаклевать мелкие дефекты следует особыми составами, разработанными для отделки деревянных деталей и поверхностей.

Окрашивание поверхностей в помещениях

С окрашиванием поверхностей может справиться каждый желающий, поскольку рассматриваемый процесс не требует специфических знаний, сложных инструментов либо материалов. Однако некоторая сложность обуславливается за счёт того, что непосредственно перед процессом окраски потребуется произвести правильную подготовку той или иной поверхности.

Преимущества и недостатки покраски

Крашеные стены позволяют избежать множества проблем. За ними просто ухаживать – мыть, ремонтировать, декорировать. Появившиеся дефекты легко устранить своими руками, в отличие от обоев, которые невозможно вновь сделать целыми.

В чем превосходство покраски над другими технологиями?

1. В процессе подготовки стены качественно изменятся, станут добротными, ровными, на них не будет трещин.
2. При необходимости можно перекрасить комнату в любой цвет, и это обойдется гораздо дешевле, нежели наклеить новые обои.
3. Реставрация сколов или царапин требует минимальных вложений.
4. Испачканные участки легко отмыть, а еще проще – оттереть меламиновой губкой, которая удаляет следы чернил, кофе, чая.
5. Крашеные стены – лучший выбор для любителей кошек. Когтистых питомцев не интересует подобная поверхность.

Из недостатков данной технологии можно выделить:

• необходимость предварительной подготовки стен – а это дорого, сложно и долго;
• качественно произвести первоначальную окраску тоже непросто. Для этого необходимо владеть специальной техникой;
• краска – заправский «пылесборник». Ее поры со временем забиваются мельчайшими частицами, поэтому стены необходимо регулярно мыть;
• однотонная расцветка может показаться скучной, а помещение – напоминать офис. Но этот эффект с успехом нивелируют декоративные и текстильные предметы интерьера.

Как правильно подготовить стены к окрашиванию

Предварительная подготовка стен подразумевает внушительный комплекс работ. Результатом их последовательного и тщательного выполнения будут идеально ровные поверхности. В перечень входит очищение стены от старого покрытия, удаление осыпавшейся штукатурки и нанесение новой, выравнивание основания, заделывание выбоин, трещин, грунтование, обработка антисептическим раствором. Владельцам новостроек с так называемым «серым» ремонтом повезло больше – им хотя бы не придется снимать старую отделку и организовывать вывоз мусора.

Новый дом первые несколько лет может оседать и в итоге на покраске появятся трещинки. Положение спасет стеклохолст или фасадная сетка для наружных работ, наклеенная на стену на этапе оштукатуривания.

Первым делом нужно освободить комнату от мебели, штор, подвесных конструкций. После этого нужно внимательно осмотреть поверхности и выбрать верный алгоритм действий.

Поговорим о технологии окрашивания

Подготовка стены

Зачистка швов.

• Изначально отделываемая стена обследуется на наличие соляных белых пятен. Их нужно полностью удалить, так как при окрашивании слой ляжет не ровно или вообще может отслоиться после высыхания. Но перед этим мы советуем выяснить причину выступания соли. Если высолами покрыта новая кладка, то виной всему раствор, соль просто убирается механическим способом.
• Но если кладка старая, то высолы свидетельствуют о наличии излишней влаги в стене, причину это влажности нужно обязательно устранить, потому как, далее пятна появятся уже на новой облицовке или краска может отслоиться. Закрепите отливы, обследуйте кровлю, проверьте целостность водопроводной системы в доме.
• Солевые пятна хорошо вычищаются при помощи металлической щетки своими руками. Но сейчас на строительных рынках есть специальные насадки с металлической щетиной, которые вставляются в электродрель. С их помощью процесс будет намного быстрее и эффективнее.

Насадка для очистки на дрель.

• Пятна краски удаляются аналогичным образом. После очистки стену нужно вымыть, для этого удобно использовать жесткую щетку и садовый опрыскиватель.
• Подготовка кирпичной стены под покраску на следующем этапе, заключается во фрагментарном ремонте. Внимательно осмотрите поверхность и зашпаклюйте все сколы и трещины. Можно использовать специальные замазки на цементной основе, но дешевле воспользоваться обычным цементно-песочным раствором, хотя сохнуть он будет несколько дольше.
• Если кладка поросла мхом или плесенью, налет необходимо тщательно удалить и обработать это место специальными антисептиками.

Фрагментарный ремонт поверхности.

Важно: после удаления растительности со стены ее нужно обязательно хорошо смочить и только после этого наносить антисептик. Если вы нанесете обеззараживающий состав на сухую кладку, то он может глубоко впитаться и впоследствии стать причиной высола.

Нанесение грунта

Высолы на стене.

• Распространено мнение, что кирпичная кладка не нуждается в грунте, достаточно приобрести специальную краску. Доля истины в таком утверждении есть, но это работает только во внутренних помещениях. Для фасадных работ, не отапливаемых помещений или окрашивания печей нанесение грунта обязательно.
• Прежде всего, грунт сэкономит вам значительную долю краски и увеличит адгезию, потому как на подготовленную поверхность расходуется меньше состава. Также в пользу грунтовки говорит то, что эти составы обладают антибактериальным действием и значительно увеличивают долговечность финишного слоя.
• Инструкция по нанесению есть на любой упаковке, из общих рекомендаций можно упомянуть то, что грунт наносится на сухую поверхность и при наличии въевшихся масляных или иных пятен, это место покрывается несколько раз.

Нанесение грунта.

Окрашивание стен

• Прежде всего, скажем пару слов об инструменте. Удобнее всего работать краскопультом – составы ложатся ровно и проникают во все поры стены. Но использование краскопульта целесообразно для окрашивания больших поверхностей. Не выгодно покупать компрессор и краскопульт для облицовки балкона.
• Если мы красим кирпичную стену на лоджии, то нам дешевле и удобнее воспользоваться кистью или валиком. Кисть нужно использовать исключительно с жесткой щетиной, мягкая щетка на кирпичной поверхности быстро сотрется. Валик берем с длинным ворсом.

Совет: глянцевые краски или лаки для фасадных работ использовать не рекомендуется, гораздо лучше будет смотреться матовая поверхность.

Работа кистью.

• Краску наносим в 2 – 3 слоя, направление движения валика или кисти при покраске стены принципиального значения не имеют, но мы советуем накладывать слои перпендикулярно друг другу. Не забудьте, что слои накладываются только на сухую поверхность.

Оштукатуривание

Гипсовая штукатурка

Нанесение штукатурки предусматривает предварительную подготовку несущей поверхности. В зависимости от материала оно может несколько различаться нюансами.

Поэтапный процесс

Перед тем, как подготовить стены к покраске, следует подробно ознакомиться со всеми этапами работы. В новом доме с необработанными стенами необходимо определить, насколько они ровные. Для этого следует использовать длинный строительный уровень либо отвес. Измерив инструментом всю площадь стены как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях, можно получить полное представление обо всех отклонениях от нормы.

Согласно регламенту СНиП, допустимое значение «завала» стены составляет не более 0,5 см на каждые 3 м. При большем отклонении необходимо произвести выравнивание при помощи штукатурного раствора.

Для удобства работы вдоль всей стены устанавливаются маячки – метки из ровных металлических трубок или деревянных реек. Устанавливаются они на нашлёпки из раствора следующим образом:

• Размещаются 2 стартовых маячка по углам стены.
• Между ними в верхней и нижней частях натягивается шпагат.
• По нему выставляются остальные маяки через каждые 0,8 – 1 м.

При установке промежуточных маячков их не следует вплотную прижимать к натянутому шпагату. Иначе существует вероятность его постепенного отклонения наружу. Между маяками и нитью должен быть зазор в 1-2 мм.

Установка маячков

Виды штукатурных растворов для разных стен

Затем на стену намётывается штукатурный раствор и оставляется на 0,5-1 час. После того, как он слегка подсохнет, его следует вытянуть при помощи правила или широкого шпателя, а маячки убрать. Через 12 часов, когда штукатурка схватится, производится окончательное выравнивание металлической затиркой или деревянным полутёром. Штукатурный раствор можно приобрести в строительном магазине в виде сухой смеси, или сделать своими руками – пропорции различных растворов даны в таблице.

Увеличение адгезии

Наиболее просто заштукатурить кирпичную стену, благодаря её рельефной структуре, за которую хорошо цепляется раствор. В данном случае штукатурку можно наносить прямо на стену, лишь очистив её от загрязнений и обработав грунтовочным составом. Необходимость и методика грунтовки при подготовке стен к покраске своими руками будет рассмотрена ниже.

Для качественной штукатурки стен из монолитного железобетона может понадобиться увеличение её адгезии. Современная технология заливки монолита предусматривает использование разборных опалубок из листовой стали или ламинированных щитов. Это позволяет упростить монтаж и демонтаж опалубки, а также получить более ровную поверхность.

Но излишне ровная бетонная поверхность имеет и свои минусы. Гладкая до глянцевого блеска стена обладает очень низким показателем сцепки – адгезии с любыми отделочными составами. В результате покрытие любым раствором не будет долговечным.

Здание – бетонный монолит

Для увеличения адгезии бетонную стену предварительно обрабатывают различными абразивными или ударными инструментами: шлифмашинкой, каменщицкой кирочкой, топориком, стамеской и т.д. В результате поверхность покрывается насечками или приобретает шероховатую структуру.

Другой вариант повышения сцепки – штукатурная сетка. Она крепится к бетону посредством дюбель-гвоздей и служит крепкой основой для штукатурного раствора.

Деревянные поверхности обладают слабыми показателями сцепки со штукатурными растворами. Это обусловлено физическими особенностями древесины, в результате чего любые смеси не будут на ней держаться.

Деревянная стена должна быть дополнительно подготовлена к оштукатуриванию. Для этого также применяется штукатурная металлическая или стеклопластиковая сетка, либо на поверхность набивается крест-накрест дранка – тонкие деревянные рейки.

Сетка может различаться диаметром ячеек: чем толще слой штукатурки, тем более крупную сеть надо использовать.

Подготовка стен перед окрашиванием

Поверхность, предназначенная для окраски, должна удовлетворять определенным требованиям.

Оштукатуренные поверхности необходимо хорошо просушить — их влажность не должна превышать 8%. Более влажные поверхности можно окрашивать только известковыми составами. Не допускаются трещины, щели и другие дефекты, особенно около плинтусов, наличников, подоконников, отопительных радиаторов. Влажность деревянных деталей и конструкций не должна превышать 12%. Металлические детали следует прочно закрепить, очистить от ржавчины. Перед окраской с поверхностей должны быть удалены грязь, пыль, следы коррозии, жировые пятна, потеки раствора, купоросной грунтовки, старая краска и шпаклевка.

Подготовка стен перед окрашиванием водными составами.

Водными составами (известковыми, клеевыми, казеиновыми) можно окрашивать поверхности оштукатуренные, кирпичные и отделанные сухой штукатуркой. Для металлических деталей водные составы опасны — возникает коррозия металла. Нельзя окрашивать водными составами поверхности, на которых сохранилась старая краска, так как она в этом случае может отслоиться от штукатурки вместе с новой краской. Подготовку поверхности для окраски нужно начинать с очистки их от пыли, грязи,пятен, копоти, потеков, набелов и т. п.

Вновь оштукатуренные поверхности обычно зачищают лещадью или торцом древесины, устраняя шероховатости, потеки и другие дефекты. Чтобы удалить толстый слой старой клеевой краски, ее следует смочить горячей водой и через ,1 ч счистить стальным шпателем (или скребком), не повреждая штукатурку. Для удаления старых слоев казеиновых красок рекомендуется применять 2%-ный раствор соляной кислоты.

Закопченные места после промывки 2%-ным раствором соля-« ной кислоты нужно промыть водой и, загрунтовать. Перед грунтовкой эти места полезно протереть известью с мелким песком. Непрочную, отставшую от основания штукатурку нужно удалить, это место очистить от пыли, промыть водой, заделать известково-гипсовым раствором (1 часть извести, 2 части гипса или алебастра, 2 части песка) и затереть.

Просмоленные и сильно загрязненные места штукатурки следует удалить и заменить новой. При подготовке и обработке поверхностей под окраску водными составами основными видами работ являются следующие. Подмазка трещин в штукатурке производится после их грунтования и просушки в течение 5—8 ч. Подмазку выполняют шпаклевкой. При использовании гипсо-меловой подмазки трещины можно не грунтовать, а лишь смочить водой. Трещины заполняют шпаклевкой с помощью шпателя, сначала поперечными (по отношению к трещине) движениями, а затем выравнивают шпаклевку вдоль трещины.

Шлифование подмазанных трещин шкуркой (наждачной или стеклянной) имеет целью окончательно устранить дефекты поверхности, подготовляемой к окраске. Грунтование способствует более ровной окраске поверхности и прочному сцеплению с ней последующих слоев краски. Как известно, пористость различных мест оштукатуренной поверхности неодинакова. Краска на такую поверхность будет ложиться неравномерно: где больше пористость, там больше скапливается краска. Такие места (пятна) выделяются на поверхности большей цветовой насыщенностью. При наличии сильно пористых мест поверхность приходится огрунтовывать два раза.

Для грунтования больших поверхностей целесообразно использовать маховые кисти или кисти-макловицы, для небольших поверхностей — кисти-ручники. Перед тем как наносить на поверхность грунтовку, кисть следует отжать о стенку посуды (снять излишек грунтовки). Грунтовку рекомендуется накладывать на стены сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. При грунтовании кисть необходимо периодически поворачивать, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон.

Известковые и казеиновые грунтовки можно наносить на поверхность ручным краскопультом или электрокраскопультом. Грунтовки подбирают в зависимости от того, какие краски приняты для окрашивания поверхностей.

Шпаклевание поверхностей выполняют только после грунтования, причем грунтовка не должна содержать мел, иначе после окраски могут оставаться следы кисти, а шпаклевочный и красочный слои отслаиваться. Кроме того, по огрунтованной поверхности легче накладывать шпаклевку ровным слоем. Профилированные детали (цементные, гипсовые и пр.) не шпаклюют. Шпаклевку нужно наносить ровным и тонким слоем, чтобы облегчить шлифование зашпаклеванной поверхности.

При ручном шпаклевании обычно наносят шпаклевку густой консистенции. При этом лопаткой на середину шпателя (полутерок) кладут 0,5 л шпаклевки. По обрабатываемой поверхности шпатель нужно двигать снизу вверх так, чтобы он плотно прилегал к шпаклюемой поверхности и был по отношению к ней под углом. Наложив на поверхность полосу шпаклевки, вторым движением шпателя ее следует разровнять. Рядом, таким же образом, наносят другую полосу шпаклевки и т. д. Иногда пользуются деревянным шпателем, забирая им шпаклевку прямо из ящика. На просохшую и загрунтованную шпаклевку можно наносить еще слой.

Для нанесения шпаклевки на поверхность можно использовать пистолет-краскораспылитель или шпатель с механизированной подачей шпаклевки. В этих случая шпаклевка должна быть жидкой консистенции. Она ложится тонким слоем и поэтому ее приходится наносить дважды. Такое шпаклевание нередко требует дополнительного заглаживания и разравнивания шпаклевки ручным шпателем.

Шлифование шпаклевки производят через сутки после шпаклевания. С высохшей шпаклевки надо снять пыль, это рекомендуется делать волосяной щеткой, но не тряпкой и не ветошью, чтобы не втирать пыль в поры шпаклевки. Шпаклевку можно шлифовать пемзой или стеклянной шкуркой.

Обработка оштукатуренных поверхностей под простую окраску состоит из грунтования и подмазки трещин, шлифования подмазочных мест и огрунтовки всей поверхности. В редких случаях, если поверхность хорошая, без дефектов, можно ограничиться лишь ее грунтованием. В грунтовку под клеевую окраску полезно добавлять мел (2—3 кг на 10 л грунтовки). Обработка оштукатуренных поверхностей под улучшенную окраску состоит из тех же работ, что и под простую окраску, но грунтование выполняют дважды, что позволяет сделать поверхность более гладкой. Первый раз на 10 л грунтовки нужно добавить 2—3 кг мела, второй раз — 6—7 кг. Грунтовка, смешанная с мелом, лучше заполняет поры в штукатурке. Обработке (перед окраской) подлежат также стены и перегородки, обшитые листами сухой гипсовой или органической штукатурки. В этом случае необходимы: заделка стыковых швов гипсо-меловой подмазочной пастой, окраска шляпок гвоздей —-можно масляной или нитрокраской (сохнет быстрее), грунтование, а иногда шпаклевание поверхностей — это выполняется-так же, как и по обычной штукатурке. Железобетонные стеновые панели перед окраской прежде всего нужно смочить водой-(можно из краскопульта), а затем зашпаклевать. Для этого применимы: известковое тесто — желательно известь выдерживать до 20 дней после гашения; шпаклюют 1—2 раза;

строительный гипс — твердеет без усадки, поэтому можно-шпаклевать один раз, плотно заполняя поры гипсовой пастой; строительный гипс заменим гипсо-меловым составом; смесь гипса с глиной; смесь известкового теста с мраморной пудрой или с мелким песком (соотношение 1:1); смесь известкового теста с гипсом, затворенным в воде (по весу 3 ч. воды и 4 ч. гипса); После того как шпаклевка просохнет, поверхности шлифуют и грунтуют известковым тестом. Такая обработка позволяет устранить дефекты с поверхности панели и лучше подготовить их к окраске. Подготовка стен перед окрашиванием масляными составами. Оштукатуренные поверхности, покрытые старой клеевой краской, очищают и подготовляют так же, как и при подготовке к новой клеевой окраске.

Старую масляную краску можно сохранить, если она прочна, особенно не повреждена, имеет прочнее основание. В этом случае ее достаточно промыть 4%-ным раствором кальцинированной соды — смыть грязные пятна, копоть и прочее или протереть чистой, сухой тряпкой, или промыть горячей водой и просушить 2—3 суток.

Старую масляную краску, сильно поврежденную, с трещинами, непрочную, следует удалить. С этой целью поверхность обрабатывают едкой щелочью, например пастой, составленной из просеянного мела и известкового теста в равных количествах^ разведенных до средней густоты 20%-ным раствором каустической соды. Деревянным шпателем пасту накладывают слоем до 2 мм на поверхность. За 1,0—1,5 ч. паста разрушает старую краску, которую затем легко снять (соскоблить) стальным шпателем. Пасту же можно использовать при необходимости повторно. Поверхность, очищенную от старой масляной краски, необходимо промыть водой, 2%-ным раствором уксусной кислоты (нейтрализует щелочь), снова водой и протереть ветошью. После этого поверхность должна хорошо просохнуть, иначе олифа будет медленно высыхать, а краска отслаиваться, появятся вздутия и другие дефекты. Лишь после высыхания допускается обработка оштукатуренной поверхности под масляную окраску, т. е. проолифка, подмазка трещин и других дефектов, шпаклевка, шлифование.

Проолифка производится олифой или эмульсией маховой кистью или пистолетом-распылителем для больших поверхностей и кистью-ручником для небольших поверхностей. Излишек олифы на кисти следует отжать. Наносить олифу на поверхность надо тонким ровным слоем, сначала волнообразными, затем поперечными движениями кисти.

Пистолетом-распылителем обычно наносят эмульсию ровными параллельными полосами. На границе двух разных красок нужно работать кистью-ручником. Проолифленную поверхность необходимо хорошо просушить.

Подмазка дефектов после высохшей проолифки нужна особенно тщательная по всей поверхности, включая места сопряжения стен с наличниками, плинтусами и пр. Трещины подмазывают деревянным шпателем, как правило, дважды. В качестве подмазки можно применять шпаклевку.

Шпаклевание можно выполнять различными шпаклевками. Более эффективны известковые и известково-гипсовые. Шпаклюют обычно один раз, затем шлифуют пемзой или шкуркой и прочищают щеткой. После этого наносят масляную грунтовку: на большие поверхности — маховыми кистями, на небольшие — кистями-ручниками. Наносить грунтовку можно и пистолетом-распылителем. Новые оштукатуренные поверхности обрабатывают так же, как и поверхности, очищенные от старой краски. При этом выполняют проолифку, подмазку дефектов, шпаклевание, шлифование. Мелкие трещины заделывают подмазкой или шпаклевкой, большие — штукатурным раствором. После высыхания их зачищают, грунтуют, 1—2 раза закрашивают колером, близким к цвету стены, потом уже всю поверхность окрашивают новым колером.

Подготовка деревянных стен перед окрашиванием. Перед окрашиванием деревянных стен удаляют старую краску таким же путем, как и с оштукатуренных поверхностей. На новой деревянной поверхности необходимо удалить верхние части сучков (на глубину до 3 мм), засмоленные места, выбоины, заусенцы и другие дефекты. Затем поверхность нужно проолифить и все места, где вырублены сучки и исправлены дефекты, заделать шпаклевкой. Крупные неисправности (большие трещины, отколы, углубления, неплотное примыкание и т. п.) следует устранять путем замены дефектных частей конструкции.

Подготовка стен перед окрашиванием эмульсионными составами. Предполагается использование грунтовок, подмазок и шпаклевок, в состав которых входят эмульсии на основе синтетических смол. Но можно применять и составы, используемые под масляную окраску, а также поливинилацетатные краски, разбавленные водой (для грунтования). Ранее нанесенные на поверхность купоросные, квасцовые и глиноземные грунтовки, а также меловую побелку следует удалять шкуркой. Наносить эмульсионные краски на такие грунты нельзя. В этом случае поверхность после очистки от старой грунтовки следует вновь огрунтовать олифой или масляной краской.

Удаление старого покрытия

Прежде чем начать подготовку стены к покраске, необходимо избавиться от старой отделки, а это непросто. Наши советы помогут вам сделать это быстро и без лишних трудозатрат.

Обоев

На первый взгляд, снять обои несложно, но иногда приходится порядком потрудиться, чтобы избавиться от всех остатков покрытия. Основу необходимо очистить полностью, и только после этого можно переходить к следующему этапу.

Бумажные полотна удалить довольно просто. Подденьте их снизу шпателем, и они легко отойдут от поверхности. Если материал намертво врос в основу, вооружитесь пульверизатором. Налейте в него теплую воду и обработайте старую отделку. Не жалейте воду – чем сильнее обои пропитаются, чем лучше. Когда бумага размокнет, ее легко можно будет снять с помощью мастерка.

Современные варианты – флизелиновые, виниловые так просто снять не получится. Такие обои, особенно последние, практически невозможно промочить насквозь. Поэтому остается буквально «пробивать» дорогу воде с помощью зубчатого валика или ножа. Через поврежденную поверхность влага проникнет внутрь и размочит засохший клей. Если и зубчатый валик не справляется, на помощь придет отпариватель, разумеется, если он есть под рукой.

Попробуйте заменить отпариватель мощным феном. Прогрейте им смоченные проблемные участки и удалите полотна с помощью ножа.

Если в хозяйстве нет подобных агрегатов, придется настроиться на долгий и кропотливый процесс соскабливания обоев и клея. Если необходимо очистить стену до бетонного или кирпичного основания, у вас есть полное право пропустить этот неприятный процесс и снять обои вместе со старой штукатуркой.

Побелки

Очищение стен от побелки – это невероятно сложное и утомительное мероприятие. Необходимо избавиться даже от напоминания о том, что на стенах присутствовал этот материал. Остатки извести или мела не позволят нанести новый отделочный слой равномерно и качественно. На стенах образуется множество катышков, которые нужно будет счищать.

Полностью удалить остатки побелки помогут:

• теплая вода – обрызгиваем стену с помощью пульверизатора и снимаем состав с помощью шпателя. Вода быстро впитывается, поэтому нужно время от времени повторять смачивание. Составы, которые не содержат специальных отвердителей и других добавок, можно просто смыть при помощи большого количества воды;
• инструменты, с помощью которых можно соскоблить побелку – шлифовальная машина, наждачная бумага, железная щетка и шпатель. Во время шлифовки в помещении образуется большое количество строительной пыли. Время от времени следует делать перерывы и покидать помещение, пока взвесь не осядет;
• народное средство, состоящее из соды, измельченного хозяйственного мыла и воды. Тщательно перемешанный раствор наносят на поверхность, после чего снимают слой отделки с помощью шпателя или губки.

Основное требование – тщательное очищение основания. Если отнестись к данному этапу без должного внимания, с мечтой о красивых стенах придется попрощаться.

Штукатурки и керамической плитки

Старую штукатурку иногда можно оставить. Если имеются небольшие дефекты, выгоднее их просто заделать и тем самым сэкономить немалые деньги. Иногда отходит шпатлевка, образуются пустоты между ней и штукатуркой. Тогда можно снять только этот тонкий слой, предварительно смочив его водой. Если же при тщательном изучении пласта вы обнаружили места осыпания – это верный признак наличия пустот. От непрочного основания лучше избавиться. Часто проблема возникает с удалением крепко держащихся участков, но пусть это вас не обманывает. Гарантировать их надежность впоследствии невозможно.

Кафель необходимо удалять вместе с плиточным клеем. Очищение стен от керамической облицовки производится с помощью перфоратора, оснащенного насадкой в виде зубила. Сначала сбивается плитка, затем снимается фиксирующий материал. Если в открывшемся слое штукатурки есть дефекты, нужно счистить его до бетонного основания. От прочного покрытия отказываться не стоит.

Старой краски

Краска счищается с помощью специальных растворителей. Состав нужно нанести на стену, после чего соскоблить его с помощью шпателя. Перекрывать старую краску новой не рекомендуется, поскольку гарантировать идеальный результат невозможно.

Отличным помощником станет строительный фен. Во время нагревания окрашенного участка горячим воздухом краска вздувается пузырями и легко снимается.

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

Окраска помещений может быть простой, улучшенной или высоко­качественной. Подготовка поверх­ностей зависит от вида окрасоч­ных составов, которые могут быть водные (клеевая и известковая окраска) и неводные (окраска масляными, эмалевыми и нитро­красками) .

Подготовку под водные сос­тавы начинают с очистки поверх­ностей от пыли, грязи, затеков, набела. Оштукатуренные поверх­ности сглаживают лещадью (пе­сочный камень твердой породы), торцом дерева, шлифовальной бу­магой или силикатным кирпичом.

Старую клеевую краску можно смыть теплой водой. Если слой краски толстый, поверхность нуж­но смочить горячей водой и через час очистить с помощью стального шпателя или скребка. Слой старой казеиновой или силикатной краски снимают 2—3%-ным раствором со­ляной кислоты. При окраске ранее окрашенных поверхностей другими составами старые набелы должны быть полностью удалены.

Для удаления ржавчины поверх­ности промывают водой и грун­туют 10-15%-ным раствором мед­ного купороса,

Закопченные места промывают 2—3%-ным раствором соляной кис­лоты и водой или протирают из­вестью с мелким песком,

При подготовке поверхностей под обычную клеевую окраску разрезанные трещины замазывают гипсово-меловой подмазкой (табл. 16), затем поверхности шлифуют и покрывают купоросной грунтов­кой. Грунтовку-мыловар исполь­зуют для первой огрунтовки под улучшенную клеевую окраску, а также для окончательной огрун­товки под обычную клеевую ок­раску. Большие поверхности грун­туют маховыми кистями или мак-ловицами, небольшие — кистями-ручниками . Грунтовку нужно наносить ровным слоем горизон­тальными полосами, а затем рас­тушевывать их в вертикальном направлении.

На потолок грунтовку наносят перпендикулярно свету, падающе­му из окна, а растушевку произ­водят вдоль направления света.

Подготовка поверхностей под обычную клеевую окраску закан­чивается первой огрунтовкой. Под улучшенную окраску поверх­ность грунтуют дважды, но второй слой наносят вертикальными поло­сами с последующей растушевкой их в горизонтальном направлении.

При высококачественной окраске после второй огрунтовки произ­водят шпаклевку поверхности. Смесь для шпаклевки под клеевую окраску готовят на животном клее или купоросной грунтовке. Первый слой шпаклевки наносят деревян­ным шпателем шириной 100— 150 мм. При движении сверху вниз шпатель плотно прижимают к по­верхности под углом к ней (рис. 136). Шпаклевку можно развести до сметанообразной консистенции и наносить маховой кистью, после чего разровнять широким резино­вым шпателем. Когда первый слой шпаклевки высохнет, его шлифуют пемзой. Второй слой наносят ме­таллическим шпателем и шлифуют после высыхания наждачной бума­гой. Затем следуют вторая и третья огрунтовки (последующую наносят после высыхания предыдущей).

Железобетонные панели стен пе­ред окраской шпаклюют. В качест­ве шпаклевки используют строи­тельный гипс, смесь известкового теста с гипсом или штукатурный раствор (известь: мелкозернистый песок — 1:1). Перед нанесением шпаклевки поверхности панелей увлажняют водой. После высыха­ния шпаклевку шлифуют, а затем грунтуют известковым тестом.

Поверхности под водоэмуль­сионные поливинилацетатные крас­ки подготавливают, как под мас­ляную окраску. Шпаклевку и грунтовку лучше приготовить на основе поливинилацетатной краски. Ее можно использовать не только для шпаклевки, но и для под­мазки поврежденных мест.

Шпаклевку для замазывания по­врежденных мест следует приго­товить несколько гуще, После вы­сыхания шпаклевки поверхность шлифуют и затем грунтуют. Грунт приготавливают из поливинилаце­татной краски, добавляя в нее воду (10-15% от массы краски). Грунтовку можно наносить кистью, валиком, краскораспылителем.

Старый набел с потолка перед его окраской смывают теплой во­дой. Для снятия толстого слоя набела в теплую воду нужно доба­вить 3%-ный раствор соляной кислоты.

Перед побелкой потолка мело­вым составом на него следует нанести грунт следующего соста­ва: хозяйственное мыло — 400 г, клейстер — 2 л на 10 л воды.

Подготовку под неводные сос­тавы также’ начинают с очистки поверхностей от старого набела, ремонта штукатурки и удаления грязных пятен и копоти со старой масляной краски. Если она от­стала, ее нужно удалить скребком, выжиганием паяльной лампой (только на оштукатуренной камен­ной поверхности!) или с помощью химической смывки. Старую масля­ную краску с любых поверхностей можно удалить и с помощью пасты следующего состава: мел — 1 кг, известковое тесто — 1 кг, раствор каустической соды (20%-ный) — до рабочей густоты. Пасту наносят деревянным шпателем толщиной 1-2 мм. Через 1-2 часа размяг­ченную старую краску можно легко снять стальным шпателем или скребком. Поверхности промывают водой, затем 2%-ным раствором уксусной кислоты и снова водой. После просыхания продолжают под­готовку поверхностей под масля­ную окраску.

Проолифливание больших по­верхностей производят маховой кистью, а небольших — кистью-ручником. Трещины, места соеди­нения со штукатуркой наличников, плинтусов после высыхания олифы замазывают с помощью деревянно­го шпателя масляной подмазкой или шпаклевкой (табл. 17).

Шпаклевку поверхностей под масляную окраску выполняют, как и под клеевую. При улучшенной окраске шпаклевку наносят один раз, при высококачественной — 2 или 3 раза. Каждый слой шлифуют пемзой или шкуркой. После шпак­левки маховой кистью наносят масляную грунтовку. Для огрун-товки небольших поверхностей пользуются кистью-ручником. Све­жую грунтовку флейцуют сухой кистью (флейцем). При этом грун­товка приобретает ровную поверх­ность. После высыхания ее шли-фУют пемзой или наждачной бумагой, окрашивают, флейцуют, опять дают высохнуть, снова шли­фуют и еще раз окрашивают.

При подготовке деревянных по­верхностей старую краску удаляют тем же способом. Засмолы и сучки вырезают на глубину 2-3 мм, не­ровности проолифливают и шпак­люют густой масляной подмазкой. Рецепты смесей для подготовки деревянных поверхностей под мас­ляную окраску и способы ее нане­сения те же, что и для подготовки оштукатуренных поверхностей. Проолифливание производят подо­гретой олифой. Грунтовку наносят кистью и растушевывают вдоль волокон древесины.

При подготовке под улучшенную окраску деревянные поверхности после шпаклевки шлифуют, удаля­ют пыль и грунтуют с флейцовкой и шлифовкой. Затем наносят пер­вый слой краски, снова флейцуют и шлифуют. Шпаклевку наносят резиновым или деревянным шпате­лем слоем 1,5-2 мм, а на столяр­ные изделия различной конфигу­рации — резиновыми пластинками.

Под высококачественную окрас­ку производят вторую шпаклевку поверхностей с последующей шли­фовкой. Шпаклевку для повторно­го нанесения делают жиже. После ее высыхания поверхность шлифу­ют, грунтуют, флейцуют, дают вы­сохнуть и еще раз шлифуют. Для дверей, окон и других деревянных поверхностей внутри помещения (кроме полов) можно применять клеевые шпаклевки.

После завершения всех отделоч­ных работ в помещении присту­пают к подготовке полов под окраску. Пол должен быть чистым и сухим. Сучки и засмолы необ­ходимо вырубить, углубления про­олифить и зашпаклевать. Затем всю поверхность полов проолифливают, шпаклюют и шлифуют. В олифу предварительно добавляют краску (2-3 столовые ложки на 1 л олифы).

Когда пол высохнет, все де­фекты и щели в нем нужно за­мазать масляной подмазочной шпа­клевкой с добавлением небольшого количества охры. Шпаклевать пол начинают с угла, противоположного входной двери. На проолифленный пол выкладывают 8—10 л смеси и шпателем с шириной лезвия 200 мм перемещают шпаклевку в сторону входной двери, заполняя все не­ровности. После высыхания по­верхность шлифуют наждачной бумагой, сметают пыль и наносят второй слой шпаклевки. Когда пол высохнет, его шлифуют и покры­вают олифой. После высыхания пол можно окрашивать.

При подготовке металлическихповерхностей (радиаторов,газовыхи водопроводных труб, балконныхрешеток и др.) необходимо очис­тить их от ржавчины и грязи. Дляэтого можно использовать металли­ческую щетку, напильник, наждач­ную бумагу. Очищенные поверхнос­ти проолифливают и после высы­хания замазывают дефектымасляной грунтовкой, а затем шли­фуют. Первая окраска выполняетроль второй грунтовки. Краску рас­тушевывают вдоль изделия.

Следующая >

Устранение серьезных дефектов

Прочное основание не обязательно удалять. Порой, чтобы спасти ситуацию, достаточно провести ряд несложных манипуляций, после которых можно быть уверенным в надежности промежуточного слоя. Чаще всего целостность покрытия нарушена трещинами. Как от них избавляться?

1. «Расшиваем» трещину – увеличиваем ее размеры – ширину и глубину. Понадобится зубило, молоток и шпатель.
2. Очищаем образовавшееся углубление от пыли и кусочков штукатурки с помощью кисти.
3. Грунтуем импровизированное «ущелье» с помощью составов с максимальной способностью к проникновению.
4. Заполняем отверстие шпаклевкой с помощью шпателя.
5. Приклеиваем армирующий материал – вдавливаем его в шпаклевочный слой, промазываем и оставляем до полного высыхания.
6. Шлифуем восстановленный участок.

Есть смысл проведения точечных реставраций только в том случае, если количество повреждений не превышает 25% от площади стены.

Удаление керамической плитки при подготовке стен к покраске

Способ удаления керамической плитки напрямую зависит от того, нужно ли вам сохранить старый кафель целым или же его повторное использование не предусматривается. В случае если плитка качественная и имеет приличный внешний вид, ее можно повторно использовать для облицовки балкона или комнат в дачном доме. Это отличный способ сэкономить на материалах.

В случае если покрытие не будет повторно применяться для облицовки, используется более простой метод удаления кафеля путем его разбивки. При этом основание под плиткой остается максимально неповрежденным.

Метод удаления старой плитки выбирается с учетом:

• клеящего раствора, на который была посажен кафель;
• возможности использования старого покрытия повторно.

В случае если при укладке плитки использовался цемент, и им же затирались швы, то при демонтаже оставить целым весь кафель, скорее всего, не удастся.

Важно использовать перчатки, чтобы обезопасить себя от ран и порезов о разбитую плитку.

В первую очередь нужно удалить затирку из швов между плитками. Это делается в том случае, если есть необходимость сохранить целостность старого покрытия, чтобы применить его повторно в дальнейшем.

1. Для начала швы смачиваются водой, потом приступают к удалению затирки при помощи шпателя или ножа. При необходимости швы смачиваются несколько раз, пока материла в промежутках не останется совсем. Но этот способ подойдет для удаления только мягкой затирки.
2. Далее удаляют остатков раствора уже шпателем из металла.
3. Следом выбирают одну из верхних плиток и разбивают ее молотком и зубилом.
4. Следующим этапом будет аккуратная зачистка всех швов между элементами кафеля, при этом следует не повредить плитку.
5. Во избежание сколов на углах нужно убедиться в том, что пропил между плитками уходит глубже высоты самой плитки. Еще раз следует повторить, что в случае использования цементного раствора при укладке сохранить плитку целостной при ее демонтаже почти нет шансов.
6. Далее вся плитка по очереди удаляется с поверхности при помощи металлического шпателя или тонкого зубила.
7. Шпатель вставляют под край плитки и по нему аккуратно, но сильно ударяют молотком.
8. Далее шпатель переставляют на другой край и продолжают простукивать. Таким способом плитка снимается с поверхности сверху вниз. Удалив один вертикальный ряд, приступают к следующему.
9. Также можно использовать специальный стальной проволочный крючок в случае, если плитка непрочно крепится к основанию. Для этого способа нужно тщательно удалить всю затирку между швами, чтобы была возможность просунуть крючки под кафель.
10. С помощью стальной проволоки происходит снятие плитки следующим образом: загнутый ее конец вставляется под плитку с разных сторон и медленно тянется. Плитка должна издать щелчок в случае успешного отделения от стены.
11. Если поверхность гипсокартонная, то плитку можно снять только в случае замены одной или нескольких деталей.

Остатки клеящего раствора с самой плитки следует снимать с осторожностью, потому что в этом случае при неаккуратном обращении возрастает опасность расколоть кафель.

Использование перфоратора для снятия кафельного покрытия является целесообразным в помещениях, где шум и большое количество пыли никого не побеспокоят. Аппарат подключают, вставляют насадку (зубило) в промежутки между плитками. Кафель снимается легко, но все плитки окажутся разбитыми. Зато при таком способе можно быстро получить качественную поверхность.

Также можно использовать зубило и молоток для удаления старой плитки:

• Под край кафеля подставляется зубило, и по зубилу сильно ударяется молотком.
• Зубилом отделяется кусок плитки от основания.
• Плитка при таком методе трескается, откалывается и удаляется частично кусками.

После того как весь кафель снят, используется тепловентилятор (50 мм – оптимальное расстояние между тепловентилятором и стеной) для размягчения остатков клеящего состава. После этого раствор удаляется при помощи скребка.

Подготовка кирпичной стены к покраске

Для достижения качественного результата перед началом малярных работ стену нужно тщательно подготовить. Обработка кирпичной кладки включает в себя несколько этапов:

Зачистка стены. Сделать это можно с помощью металлического скребка и моющего средства. Участки, на которых присутствует старая краска или побелка, обрабатываются растворителем. Грязь, мыло, частички покрытия смываются водой.

Удаление высолов. Выступивший на стене солевой налет удаляются при помощи жесткой щетки. После этой процедуры придется подождать несколько дней. Если соляные кристаллы появятся вновь, поверхность придется обработать специальным средством, содержащим кислоту, или нашатырным спиртом.

Заделка трещин. Мелкие трещинки легко перекроются латексной или алкидной краской. Крупные трещины придется заделать цементным раствором. Для этого их нужно предварительно хорошо очистить от пыли и крошек старого цемента. После нанесения раствора стена выравнивается щеткой. Затем стена должна сохнуть не менее 10 дней. Излишки высохшего раствора можно убрать шпателем.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.

Технология выравнивания стен перед покраской

После полной зачистки поверхности приступают к ее выравниванию.

Выравнивание является дополнительной работой при подготовке стены под покраску. Оно необходимо лишь в том случае, когда неровности глубже 0.2 см и есть существенные дефекты в виде сколов и трещин штукатурки. В других ситуациях нужно лишь наждачной бумагой или шлифмашинкой произвести шлифовку старого штукатурного покрытия. Более видимые дефекты можно устранить следующими способами:

• Нанесение штукатурки. Сначала производят очистку стены от старой штукатурки. Щеткой убирается вся грязь и пыль, возникшая в ходе работ. После оседания пыли поверхность пропитывают грунтовкой и дожидаются полного ее высыхания. И только затем приступают к нанесению новой штукатурки и выравниванию поверхности с использованием маячков.
• Отделка листами гипсокартона. С помощью гипсокартона можно быстро добиться ровной поверхности, но такой способ немного уменьшает площадь помещения.

После проведения работ по выравниванию можно приступать к шпаклеванию.

Обработка и выравнивание стен

При покраске стен простым способом необходимо уделить особое внимание устранению различных дефектов: неровностей, трещин, зазоров. Устранить неровности поверхности можно несколькими способами:

• оштукатурить;
• отшлифовать;
• выровнять при помощи ГКЛ.

Прибегнуть к шлифовке стен можно только в том случае, если бетонная стена или уже нанесенная на нее штукатурка не имеет повреждений и обладает достаточной прочностью. В таком случае можно удалить тонкий верхний слой покрытия шлифовальным бруском или наждачной бумагой.

Схема оштукатуривания стыков.

Учтите необходимость обработки старой поверхности антисептиком и нанесения на нее грунтовки. Если грибок или сырость повредили покрытие в некоторых местах, то эти участки необходимо тщательно зачистить и заделать раствором, идентичным по составу тому, который использовался во время предыдущей штукатурки. В результате поверхность не должна быть гладкой, а перепад уровня двух противоположных сторон не должен превышать 2 мм.

После этого можно переходить к следующему этапу — шпаклеванию стен.

При наличии существенных повреждений покрытия стен или при значительных перепадах по уровню остается два варианта подготовки стен: заново оштукатурить их или отделать гипсокартоном. Определить более подходящий вам способ можно с учетом ваших финансовых возможностей и эстетических предпочтений.

При воплощении любого из этих способов вам потребуется полностью снять со стен старое покрытие. Как подготовить стены под декоративную покраску? Не стоит оставлять штукатурку в некоторых местах, в которых она кажется вам еще крепкой.

После это стены обшивают гипсокартоном или заново наносят штукатурку.

Когда вы получите ровную поверхность, ее необходимо обработать грунтовкой и оставить на 5-6 часов просыхать. Только после полного высыхания стен можно переходить к следующему этапу подготовки.

Подготовка поверхности под покраску.

Подготовка поверхности под покраску имеет очень важное значение. Такая подготовка является частью системы нанесения покрасочного покрытия. Основой такой подготовки будет являться очистка поверхности от всего лишнего, ее обезжиривание и шлифовка, только после выполнения всех этих процедур поверхность будет иметь хорошую клейкость. От клейкости зависит, насколько долго покрытие поверхности будет находиться в хорошем состоянии. Далее рассмотрим этапы подготовки поверхности под покраску.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Изначально нужно удалить отслоившийся материал, например, грязь, окалину, жировые отложения, оксидную пленку и т.д. Это поможет краске лучше примкнуть к поверхности.

Внимание: В случае, нахождения грязи на окрашиваемой поверхности, равномерное наложение окрасочного слоя на поверхность будет затруднено, ведь загрязняющее вещество будет препятствовать равномерному и плотному наложению краски.

После очистки поверхности от грязи необходимо увеличить площадь поверхности основания, для этого увеличивают её шероховатость и металлический эталон. Для определения операций по подготовке поверхностей к окрашиванию вы можете использовать таблицу приведенную ниже.

Таблица подготовки поверхностей под покраску.

Если нет никаких особых условий для окрашивания определенных поверхностей, то можно использовать абразивную пескоструйную очистку Sa 2.5 SIS 05 5900.

Подготовка старых оштукатуренных поверхностей

При многократной окраске на поверхности образуется толстый окрасочный слой — набел, который необходимо удалять. Небольшой слабый набел смывают водой с помощью рогожной щетки или маховой кисти. Прочные клеевые набелы за 1-2 ч до начала работ смачивают горячей водой, а потом снимают металлическим шпателем или скребком. Прочные казеиновые, силикатные, а также иногда клеевые набелы смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты и после размягчения счищают. После снятия набела всю поверхность промывают водой и делают сплошную перетирку ее деревянной теркой. Остальные операции при подготовке поверхности зависят от степени повреждения штукатурки и категории окраски. Подготовка под окраску деревянных и каменных поверхностей
Деревянные поверхности под известковую окраску очищают, смачивают водой и грунтуют. Кирпичные и бетонные поверхности при окраске известковыми и силикатными составами предварительно очищают и грунтуют соответствующим составом: при известковой окраске — известковым грунтом, при силикатной — силикатным.
Дополнительные операции, выполняемые при подготовке поверхностей к водным окраскам
В процессе подготовки старых, а иногда и новых поверхностей приходится выполнять дополнительные работы по устранению различных дефектов. Окрашиваемая поверхность может быть загрязненной, с жирными или ржавыми пятнами, пятнами копоти и т.д. Если пятна не удалить, они проступают сквозь слой красочной пленки. Жирные пятна невысыхающих минеральных масел и пятна копоти промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды. Для приготовления такого раствора 400-500 г соды растворяют в ведре воды. Пятна копоти можно также удалить 2-3%-ным раствором соляной кислоты. Ржавые пятна, образовавшиеся в результате затеков воды на поверхности при неисправностях водопровода, канализации, а также поврежденной крыши, промывают 2-3%-ным раствором соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой — 10-15%-ным раствором медного купороса. Если пятна большие и резко выделяются (проступают) на поверхности, их покрывают канифольным лаком или быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.

По материалам справочника «Внутренняя отделка. Материалы и технологии» Издательство «Стройинформ»
Назад в раздел

Выбор краски

Заключительный этап – выбор краски. Для окрашивания внутренних стен подойдёт практически любой вариант лакокрасочного состава. Главное, чтобы он максимально соответствовал вкусу владельца квартиры. Ведь главная цель окраски стен – это придание помещению эстетичности и создание уютной атмосферы.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионные. Наиболее востребованный на сегодня вид красящих составов, главное преимущество которых – создание плёнки, проницаемой для воздуха. Таким образом, они не препятствуют свободному газообмену через стены здания.

Латексные. Особенность их – ровная и гладкая поверхность, защищающая стены от проникновения сырости. Такое покрытие рекомендовано к применению в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Акриловая. Создаётся на основе акриловых смол. Отличается стойкостью к истиранию и ультрафиолету, паропроницаема. Подходит для окрашивания любых поверхностей: гипса, бетона, дерева, металла, а также для наружных работ.

Масляные и нитроэмали. Классический вариант, используемый ещё многие десятилетия назад, который отличается прочностью и долговечностью. Среди минусов можно назвать большой расход материала и стойкий химический запах.

Соблюдая технологии и требования строительных нормативов, вполне возможно произвести качественную подготовку стен под покраску своими руками. Главный аспект, влияющий на технологию – это характеристики обрабатываемой поверхности.

На видео показан процесс подготовки стен к окрашиванию.

Что нужно знать о краске

Правильный подбор состава – это уже полдела. На строительном рынке представлен огромный ассортимент и чтобы вам было легче выбрать в этом океане предложений, мы позволили себе дать несколько советов.

Требования к составу

• Первое и главное правило для фасадов, поверхность должна дышать. Поэтому состав должен быть паропроницаем, в противном случае вы закупорите внутри стен влагу и получите сырое помещение.
• Но с другой стороны, это же покрытие не должно пропускать влагу внутрь. Иными словами состав должен выполнять роль своеобразного паробарьера, защищать от воды снаружи и не препятствовать выходу внутренних испарений.
• Также покрытие должно выдерживать резкие перепады температур, давления и влажности. Большую роль играет уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетового излучения, краска не должна выгорать.
• Не последнее значение имеет долговечность состава. Цена на качественные краски может значительно колебаться, но лучше заплатить за покрытие, которое простоит много лет, чем перекрашивать фасад каждые 2 – 3 года.

Краска для стен.

Важно: подбирая состав, обращайте внимание на устойчивость к воздействию щелочи. Дело в том, что растворы на щелочной основе, используемые для кладки, могут легко прожечь большую часть составов.

• Не следует гнаться за красками с малым расходом на 1м², экономически это может быть выгоднее, но составы с глубоким проникновением и несколько завышенным расходом более долговечны.
• На быстросохнущие составы, в процессе высыхания, садится меньше пыли, но без должного опыта своими руками наносить их намного тяжелее, плюс большинство из них вредны для здоровья.
• Следует обратить внимание на адгезию или тексотропные свойства состава, то есть насколько хорошо он ложится на поверхность. Это особенно важно, если вы решили покрасить кирпичную стену на балконе или внутри помещения, где, как правило, грунт используется редко.

Окрашивание балкона.

Какая краска лучше

• Если говорить о фасадных отделочных работах, то лучше всего себя зарекомендовали акриловые и латексные составы, а также производные на основе этих 2 видов. Они представляют собой эмульсию на водной основе, поэтому достаточно быстро сохнут, практически не пахнут и обладают хорошей паропроницаемостью.
• Пока краска не высохла, ее можно легко смыть обычной водой, но после набора прочности, образуется тонкая пластиковая пленка, которая надежно защищает от влаги и в тоже время, пропускает пар изнутри.
• Эти 2 вида обладают уникальной устойчивостью к щелочам, поэтому их можно наносить на новую кладку уже через 2 – 3 месяца. В то время как другие виды рекомендуется накладывать не менее чем через 1 год.

Совет: если нет возможности дать кладке выстоятся, то стену следует покрывать специальной щелочной грунтовкой несколько раз.

• Если стена покрыта соляными разводами «высолами», то лучшим выходом будет применение латексных красок. Они образуют более прочную и эластичную пленку, через которую соль не проступает.
• Если вам нужно покрасить кирпичную стену на балконе или проводится окраска кирпичных стен изнутри, то такие жесткие требования не предъявляются. Для внутренних работ можно вообще использовать практически любую краску.

На видео в этой статье даны советы по выбору краски.

Подготовка металлических поверхностей под покраску.

Часто в покраске нуждаются цветные металлы, например, цинк, бронза, алюминий, медь и др. Они используются в строительстве и индустрии, окрашивают их для защитных или эстетических целей.

Так, алюминий часто используется в авиации, судоходных компаниях и строительстве, поэтому важно хорошо подготовить поверхность под покраску для хорошего прилипания красочного слоя. Для этого необходимо удалить грязь, масло и жир, после чего поверхность отшлифовывают с использованием механизированных инструментов или пескоструя. Следующим этапом будет нанесение грунта специально сформулированным покрытием. Такой принцип используется при очистке бронзы и латуни.

Загрязнение на металле, его влияние на адгезию лакокрасочного покрытия.

Сложнее подготавливать гальванизированную сталь. Иногда системы красок не срабатывают, когда их применяют на данном виде покрытия. Это происходит из-за недостаточной подготовки поверхности или отсутствия необходимого грунта. Если не очистить поверхность, то возможны следующие варианты развития событий: когда медно-кислый раствор вступает с поверхностью в реакцию, то цвет может стать черным, если жир или масло остаются на поверхности, то цвет будет ярко-металлический.

Гальванизированную сталь нужно обезжирить с самого начала, после этого поверхность необходимо тщательно промыть, чтобы растворимые соли были удалены. После удаления загрязнений и обезжиривания, необходимо зачистить поверхность, для этого можно использовать легкую абразивную обработку вместе с наждачной бумагой. Все это позитивно повлияет на качество прилипания краски к поверхности.

Зачем нужна подготовка стен

Без подготовки стен результат будет выглядеть не очень красиво, краска будет плохо держаться. Также у этой процедуры есть и ряд других достоинств:

1. Устраняет неровности. Мало в каком помещении стены идеально ровные и гладкие, без малейших дефектов. При нанесении слоя краски недостатки будут заметны, если стены не грунтовать.
2. Помогает бороться с грибком. Нередко по углам поселяется плесень. Если такие стены просто покрасить, то грибок никуда не денется, он снова проступит. Особенно при использовании водорастворимых составов. Обработка специальными средствами устраняет плесень.
3. Защищает от разрушения. Если не заделать минимальные трещины на поверхности, то со временем они будут только увеличиваться, штукатурка начнёт осыпаться. К тому же это способ устранить дырки, которые образовались от старых крепежей (винтов, гвоздей). В любых отверстиях с удовольствием поселяется грибок.
4. Избавляет от следов жира, ржавчины. Любые пятна, особенно от ржавчины, легко проступают через лакокрасочный слой. Чтобы их устранить, обработка обязательна.
5. Позволяет экономить краску. Если нужно перекрасить из тёмного цвета в светлые или закрасить яркие узоры, то нанесением краски в один слой не обойтись, придётся перекрашивать несколько раз. После шпаклевания, будет достаточно лишь одного слоя.
6. Предотвращает отслаивание. Со временем старое покрытие начинает шелушиться и трескаться, отслаиваться. Если не выполнить зачистку поверхности, то новый слой краски начнёт отставать вместе со старым. Поверхности быстро потеряют привлекательный вид.

Все неровности и трещины необходимо зашпаклевать

Кроме этого, подготовка обеспечивает лучшую адгезию состава с поверхностью. Краска будет ложиться ровным слоем, без потёков.

Обратите внимание на: Способы удаления краски с потолка

Подготовка бетонных поверхностей под покраску.

Если работают с каменным кладкой, бетоном или штукатуркой, то тут есть свои особенности. Новый бетон до процесса покраски, должен застывать как минимум 4 недели. Поверхность тщательно высушивают и очищают, с помощью механических средств, пескоструя или кислоты удаляют цементное молоко, которое может быть на бетоне. Необходимо понимать, что отвердевающие компоненты и масла будут уменьшать прилипание покрытия к основанию, поэтому от них нужно избавиться. Очистка пескоструем с использованием неметаллического агрегата, является наилучшим средством получения поверхности хорошего качества.

Для травления кислотой необходим раствор соляной кислоты (10-15% концентрации). Однако на железобетоне нужно использовать органическую кислоту, она вступает в реакцию с компонентами кальция в цементе, в этом можно убедиться, когда появляются пузыри. После этого промывается пресной водой продукт реакции – кальций хлорид.

Чтобы удалить старое покрытие с бетона нужно вращающееся долото или механические цепы. Такой метод подходит для участков, подлежащих ремонту в которых использовано известковый раствор с целью перепрофилирования поверхности.