Штукатурка потолка: виды смесей и технология выравнивания

Выровнять потолок можно двумя способами: мокрым и сухим. Сухое выравнивание — монтаж гипсокартона, устройство натяжного потолка и т.п. Мокрый способ — это штукатурка потолка шпаклёвочным или штукатурным составом. Оштукатуривание – наиболее распространённое выравнивание, которое и будет рассмотрено в статье

Плюсы и минусы штукатурки

Перед тем как решить, что выбрать лучше: штукатурку или натяжной потолок, стоит рассмотреть преимущества каждого из вариантов для конкретного помещения. Использование мокрого выравнивания уместно при условии перепада высот не более 50 мм. Так как штукатурная смесь имеет значительный удельный вес, отрыв с падением кусков тяжёловесной штукатурной отделки может быть опасным. Поэтому если перепад высот потолочной поверхности велик, прибегают к сухому выравниванию.

Если строительные огрехи незначительны, поверхность практически ровная, имеются лишь небольшие трещинки и щели, потолочную поверхность шпаклюют, нанося слой 3-4 мм. В промежуточных случаях выравнивание выполняют оштукатуриванием.

Плюсы оштукатуривания:

• прочность,
• монолитность покрытия,
• экологичность,
• возможность мытья;
• не требуется каркас,
• длительная эксплуатация,
• ремонтопригодность,
• выполнение своими руками обходится дешевле натяжного потолка,
• уменьшение высоты помещения незначительно.

Минусы:

• ограниченная толщина покрытия;
• требуются некоторые навыки работы;
• может дорого обойтись, если привлечь специалистов-штукатуров.

Вопрос о том, что выбрать – штукатурку или натяжной потолок, решен в пользу оштукатуривания. Рассмотрим следующий вопрос.

Выбор штукатурки

Перед началом работ возникает извечная дилемма – какой материал лучше использовать? Сомнения появляются из-за богатства выбора, который сейчас имеется у покупателей. Действительно, строительные магазины наполнены различными смесями, но остановиться следует на трех основных:

1. Готовые растворы на основе полимеров. Они отвечают всем потребностям, которые возникают, когда проводится штукатурка потолка своими руками. Имеется и существенный недостаток – высокая цена. Учитывая, что приходится исправлять большие неровности, то финансовые затраты будут достаточно велики.
2. Цементно-песчаные смеси. Это отличные материалы, в которые дополнительно добавляют известь. Для работы с ними требуется определенный навык, но они не дают усадки (при правильном использовании).
3. Гипсовые составы. Кажется, что это оптимальный вариант для самостоятельного применения. Конечно, они не будут сами ложиться на поверхность, но штукатурить такими смесями значительно легче. К тому же они имеют отличную адгезию с бетонными основаниями.

Штукатурные смеси для потолка

На заметку! Нужно быть внимательным при выборе материала. Дело в том, что многие производители указывают на своих упаковках, что состав предназначен исключительно для работ с потолочными конструкциями. Это маркетинговая уловка, ведь такое изделие будет стоить в несколько раз дороже, чем идентичные варианты.

Чем правильно штукатурить потолки, выбор смеси

Правильный выбор штукатурного состава особенно важен для оштукатуривания потолка.

Основное, что должно быть обеспечено:

• крепкое сцепление покрытия с потолочной поверхностью;
• раствор не должен создавать сложности при нанесении (быть излишне липким или отваливаться от основания);
• качества смеси должны сохраняться до начала затвердевания (недопустимо расслаивание, начало схватывания ранее гарантированного срока жизни).

Выбирать приходится также между готовой смесью и составом собственного изготовления. В готовых смесях (минеральные как правило продают в виде порошка) тщательно подобран состав компонентов, в который входят все нужные добавки, наполнители и связующие вещества. Составы собственного изготовления обходятся во много раз дешевле. С ними больше хлопот, но при соблюдении основных правил, такие составы не уступают покупным.

Размер фракций может подсказать, какую именно СС (сухую смесь) предлагает продавец – шпаклёвочную (размер фракций менее 0.3 мм) или штукатурную (до 2.5 мм).

Решая, какую выбрать смесь, нужно помнить о климате оштукатуриваемого помещения. Для влажных помещений простые гипсовые составы не годятся. Для загородного дома, в котором живут лишь летом, правильнее выбрать составы для фасадов.

На основе цемента

Данные смеси отличаются дешевизной, большой прочностью, универсальностью, водостойкостью, долговечностью. Универсальны, морозостойки. Это плюсы. Из минусов – нестойкость к вибронагрузкам, длительное время набора прочности, твердеющий раствор легко покрывается трещинами, если нарушены правила приготовления смеси и твердения.

Основным видом цемента, применяемого в качестве связующего, является портландцемент. Также применяют другие виды. В цементный раствор часто добавляют известь, чтобы повысить пластичность. Есть также цементно-полимерные смеси. В декоративных составах связующим может быть белый портландцемент.

Вес удельный раствора выше, чем у гипсовой смеси. Максимальная толщина наносимого слоя меньше, чем допускается для гипсового. Хорошо ложится на бетонное основание.

На гипсовой основе

Наверное, самый любимый вид для штукатуров. Гипс очень быстро схватывается, набирает прочность. Из плюсов отмечают небольшой вес гипсовой штукатурки, пластичность, натуральность, универсальность (подходит для большинства материалов основания), безусадочность, хорошую паропроницаемость, малую теплопроводность, ремонтопригодность.

Из недостатков главный – боязнь воды, быстрое схватывание, низкая морозоустойчивость. Как вяжущее хорошо сочетается с известью. Также существуют гипсополимерные смеси.

На глиняной основе

Материал дешёвый, природный (можно черпать едва ли не под ногами). Проверенный временем. Безотходный (засохшую глину легко размочить и снова использовать). Создаёт в помещении комфортный микроклимат. Лучший выбор для отделки деревянного потолка. Абсолютно безвредный. Глиняную штукатурку можно наносить даже руками. Совместно с опилками или соломой создаёт тёплые стены.

Минусы: долго высыхает, отчего в помещении держится повышенная влажность, допустимый минимальный слой 10 мм, размокает при обильном длительном увлажнении.

Современные составы

Полимерные растворы хотя и дорогие, но прочные, долговечные, эластичные. Их адгезия выше. Прилипают практически ко всем видам оснований. Легко укладываются, быстро набирают прочность, не боятся вибраций и усадок здания. Не боятся влажности, стойки к агрессивным веществам.

К ним относятся:

• акриловые,
• силиконовые,
• силоксановые,
• полимерцементные составы.

Наносятся обычно слоем до 3 мм, поэтому годятся только для ровных поверхностей.

Материалы

Перед началом выполнения ремонта необходимо решить, чем лучше штукатурить потолок. Можно задействовать стандартный цементно-песчаный раствор или добавить в него известь. Штукатурку лучше наносить небольшим слоем. Такая смесь получается недорогой, несмотря на это, ее применяют в последнее время нечасто, поскольку она может отпасть или покрыться трещинами.

Вместо обычного раствора лучше использовать штукатурки на основе полимеров, поскольку они отличаются прочным сцеплением и реже растрескиваются. Но у этих составов имеется недостаток — высокая стоимость. Многие домашние умельцы отдают предпочтение современным смесям, чтобы потом не переделывать работу, когда упадет нанесенный слой.

При выборе штукатурки для потолка, не помешает воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. При оштукатуривании гладких поверхностей потолка и стен хорошо себя зарекомендовала смесь Кнауф Ротбанд, имеющая белый или серый цвет. Ее можно накладывает слоем от 5 до 50 миллиметров. В эту гипсовую штукатурку для потолка добавляют полимеры.
2. Для восстановления старых оштукатуренных поверхностей, включая фасады, подойдет штукатурно-клеевая смесь Кнауф Севенер серого цвета. Состоит из портландцемента, армирующих волокон и полимерных добавок.
3. Если предстоит использовать составы в помещениях с нормальным уровнем влажности, можно приобрести Bergauf Bau Interier или Волма-Холст.

В случае недостаточного опыта проведения подобных работ при принятии решения, какую выбрать штукатурку для потолка, следует обращать внимание на время, которое потребуется для застывания затворенной смеси. За данный период необходимо не только нанести раствор, но и выровнять его, поскольку потом он теряет эластичность.

Из вышеперечисленных штукатурных составов наибольший временной период на применение смеси имеется у Волма-Холст, изготавливаемой из гипса с биологическими и минеральными добавками. Но не всем мастерам нравится работать с этой штукатуркой, они отдают материалам ТМ Кнауф, несмотря на то, что те застывают за 50 – 60 минут. Правда, этого вполне достаточно, даже если нет соответствующего опыта.

Инструменты и материалы

Понадобятся приспособления, подмости и инструменты:

• мастерок строительный;
• набор шпателей, желательно с прорезиненными ручками (стальных, резиновых, пластиковых разного размера);
• правило или рейка с уровнем;
• кельма;
• тёрка;
• малярная кисть;
• шнур;
• миксер или растворомешалка;
• валик;
• тара квадратного или прямоугольного сечения под раствор (большого объёма 15-20л);
• серпянка;
• наждачка;
• перчатки, маска или очки, возможно, респиратор, спецовка.

Переходим к следующему вопросу, не менее важному для новичка.

Необходимый инструмент

В первую очередь для работы понадобится набор шпателей. Лучше иметь инструмент разной жесткости и ширины (от 50 до 120 мм). Может даже пригодиться гребенчатый шпатель. Эти орудия понадобятся, как для зачистки и подготовки поверхности, так и для работы с раствором.

Инструмент для штукатурных работ Источник gidpokraske.ru

Кроме этого отделка потолка штукатуркой потребует:

• штукатурный мастерок и лопатку;
• правило и строительный уровень;
• терку и полутерок;
• сокол и малку;
• угловой выравниватель и гладилку;
• топорик.

Для замешивания раствора понадобится просторная емкость до 20 литров объемом. С высокими бортами. Иначе при замесах жидкая смесь будет выплескиваться из тары. А для удобства перемешивания хорошо иметь либо строительный миксер, либо обычную дрель со специальной насадкой.

Для грунтования поверхности нужно подготовить кювету, валик и малярную кисть. Последняя понадобится и на последующих этапах работы. А для безопасности необходимо позаботиться о надежной стремянке. Лицо при работе лучше всего защитить прозрачной пластиковой маской. На подготовительном этапе потребуется респиратор от пыли.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Как снять штукатурку с потолка

Сразу заметим, что если старая штукатурка хорошо держится, не утратила своей прочности, снимать её нет необходимости.

Удаляют полностью либо частично отслужившее покрытие, если оно:

• крошится;
• вся покрыта трещинками;
• «цветёт» (покрыта плесенью);
• плохо держится (выясняется при простукивании по глухому звуку) и может отвалиться.

При частичном снятии старой отделки, удалить нужно не только сами проблемные места, но и прилегающие участки на расстояние около полуметра от них.

Первым делом выносят мебель, застилают плёнкой, либо другими материалами полы, обесточивают помещение. После обстукивают молотком всю площадь. Часть старого покрытия в результате отвалится. Далее выполняют работу соответственно намеченному плану.

Стандартный ручной

Используют шпатель или стамеску, топорик, молоток. Шпателем поддевают край покрытия, затем, действуя шпателем как рычагом, откалывают кусок штукатурки. Иногда по рукоятке инструмента постукивают молотком, чтобы вогнать шпатель под старое покрытие глубже.

Гипсовую отделку снимают после смачивания тёплой водой (используют кисть, ткань, валик). Дают время на размачивание, затем соскребают шпателем или скребком.

Отделку, выполненную поверх гипсокартона, простукивать нельзя. Выбирают место в сторонке, расковыривают осторожно участок отделки до гипсокартона. Затем, применяя циклю, действуют аналогично приёмам со шпателем, стараясь не повредить картон.

Применяют также «хитрый способ» удаления штукатурного «кожуха»: вместо замачивания используют размягчающий состав. Готовят его так: 2 столовые ложки крахмала разводят в литре воды. Средство наносят кистью на штукатурное покрытие. Через 15 минут снимают штукатурку шпателем. Если снимается не весь слой, средство применяют снова.

Покрытие, которое держится крепко, удаляют с помощью зубила и молотка.

Механический подход

Как снять старую штукатурку, прочно держащуюся на плите перекрытия? Её удаляют перфоратором, вместо которого можно использовать дрель с насадкой для долбления. Также применяют шлифмашинку (сошлифовывают до основания).

При помощи болгарки нарезают слой штукатурки на квадратики, а затем последовательно откалывают с помощью зубила и молотка. Работа тяжёлая, пыльная. Нужна устойчивая опора и защитные средства.

Удаление штукатурки с потолка – трудное дело, работать приходится в неудобной позе. Поэтому, если есть возможность, лучше оставить старое покрытие.

Технология нанесения

Для подготовки поверхности по оклейку обоями или покраску подойдет акриловая шпаклевка. Она легко наносится и затирается, отличается экологической чистотой.

Шпаклюем деревянный потолок в такой последовательности:

1. Для начала пройдитесь по потолочной поверхности валиком, смоченным в грунтовочном растворе.
2. Приготовьте стартовую шпаклевку согласно инструкции. Смесь накладываем на плоскость широкого шпателя, наносим на потолок и хорошо разравниваем. Шпатель держим под острым углом к поверхности.
3. При необходимости нанесите второй слой стартовой шпаклевочной смеси.
4. После пройдитесь по потолку широким шпателем или скребком, чтобы сгладить все неровности.
5. Под оклейку обоями нанесите один слой финишной шпаклевки. Под покраску выполняется два слоя.

После высыхания поверхность тщательно шлифуется наждачной бумагой, очищается от пыли и покрывается пропиткой глубокого проникновения. После ее высыхания потолок готов к финишной отделке.

Как правильно штукатурить потолок

Чтобы на оштукатуренной поверхности не появлялись трещины, различного происхождения пятна, не было отваливающихся участков, оштукатуривание нужно выполнить правильно.

Значит, правильно:

• подготовить оштукатуриваемую поверхность,
• подобрать состав и замесить раствор,
• заштукатурить,
• высушить.

Толщину штукатурного слоя выбирают в соответствии с видом состава, материалом основания, степенью кривизны потолочной поверхности.

Так минимальная и максимальная толщина слоя для различных смесей составляет:

• для цементной смеси – 10-50 мм;
• для гипса – 15-25 мм;
• для гипсо-песчаного раствора – 10-25 (с армирующей сеткой до 35 мм);
• для глиняно-песчаного – 10-35 мм;
• для глиняно-цементно-песчаного – 15-35 мм;
• для декоративного раствора – 10 (меньше не рекомендуют, чтобы дольше прослужил).

В зависимости от материала основания:

• бетон ровный – 2 мм (с перепадами – 20 мм, большую толщину делают только с армированием);
• кирпич – 5 мм (для выравнивания – 20-25, с армированием до 50 мм);
• газобетон – 2 мм (неровный – 8-15 мм);
• утеплитель с применением серпянки – два слоя в сумме 25-35 мм (под серпянку 15 мм, поверх 10-20 мм);
• дерево (два слоя), верхний слой – 15-20 мм;
• гипсокартон – 1.5-10 мм.

Если толщина штукатурного слоя менее 6 мм, то оштукатуривание выполняют без маяков. Если после оштукатуривания планируют наклеить обои на потолок, поверхность штукатурного слоя затирают и шлифуют.

Подготовка поверхности

Старые обои, краску, шурупы, гвозди и другие металлические детали удаляют. Также нужно убрать побелку, старое штукатурное покрытие. Поверхность очищают от пыли.

Новичку пригодится знание того, как заделать трещины на потолке, швы и прочие дефекты. Трещины и швы расшивают, очищают песок и пыль металлической щёткой. После удаления грязи наносят кистью грунтовочный состав глубокого проникновения. Выждав 24 часа, накладывают слой цементного раствора, в который втапливается армирующая сетка. Поверх сетки зубчатым шпателем снова наносят раствор, дают полностью просохнуть, наносят второй слой.

Удаление побелки и заделывание трещин

Следы ржавчины, плесени, грибка удаляют, намочив губку. Затем обрабатывают специальными составами. цементным раствором

Грунтовка

Грунтовка потолка перед штукатуркой производится составами, подходящими одновременно для материалов основания и раствора. Например, гладкий бетонный потолок для увеличения сцепления покрывают грунтовкой бетоноконтакт. Чтобы грунтовать пористые материалы, способные вытягивать воду из штукатурной смеси, используют средство глубокого проникновения. Состав наносят валиком в два прохода. Каждый слой просушивают в течение 24 часов.

Подготовка штукатурной смеси

Состав готовят непосредственно перед выполнением оштукатуривания. Готовые смеси перед работой перемешивают, если нужно, добавляют воду, не превышая указанных на упаковке объёмов. Сухие смеси высыпают в ёмкость с налитой водой (объём указан производителем). Перемешивание производят миксером до получения однородной массы.

Раствор накрывают, дают 20 минут постоять, перемешивают повторно. Для механизированной штукатурки потолка смесь насыпают в специальный отсек. Приготовление смеси происходит в автоматическом режиме.

Установка маяков

Перед тем, как установить маяки, наносят линии их установки и потолок провешивают для проверки точности его плоскости. По углам вбиваются гвозди, шляпки которых отстоят от поверхности на толщину штукатурного покрытия (примерно взятую для начала).

По шляпкам натягивают туго проволочный шнур, по которому проверяют наличие выпуклостей. Найденные выпуклости срубают. Если это сделать невозможно, вытаскивают гвозди на величину высоты выпуклости + минимальную допускаемую толщину штукатурного слоя.

Натягивание проволочного шнура

На выпуклом месте забивают гвоздь, по которому правилом с уровнем на линии для маяков вбивают гвоздь, начиная образовывать горизонтальную плоскость будущей потолочной поверхности. Установив первый гвоздь на маячной линии, забивают второй гвоздь на той же линии, следя, чтобы шляпки второго и первого гвоздя лежали на одной горизонтали.

После набивки нужного для установки маяков количества гвоздей приступают к установке металлических, деревянных или пластиковых маяков, либо к изготовлению маяков из раствора. Для установки маячных планок вдоль линии разметки наносят марки из раствора. Под шнуром, натянутым между крайними гвоздями, устанавливают, утапливая в марки, планку маяка таким образом, чтобы его верх был в одной плоскости с натянутым шнуром.

Установка металлического маяка

Планку либо крепят гипсовым раствором, либо прибивают. Шнур снимают.

При изготовлении маяков из раствора на шляпки гвоздей устанавливают правило или деревянную рейку. Под правило наносят раствор вдоль всей длины. Приставляют перпендикулярно потолочной поверхности квадратный шпатель, срезают им раствор, выступающий из-под рейки (с одной и с другой стороны). Как только раствор немного схватится, правило осторожно снимают. На потолочной поверхности остаётся растворный маяк прямоугольного сечения.

Изготовление маяка из раствора

Чтобы правило при снятии не потянуло за собой раствор, его легонько подбивают в продольном направлении.

Расстояние между маяками делают примерно от метра до полутора. Начинающим лучше размещать маяки почаще. Маяки (кроме растворных) после оштукатуривания удаляют.

Оштукатуривание поверхности

Существует несколько технологий, по которым выполняется оштукатуривание потолка. Смесь наносят накидыванием или намазыванием. Накидывают раствор мастерком. Если оштукатуривание выполняют без маяков, то состав наносят шпателем, размазывая массу по поверхности. Нанеся таким способом первый слой, его высушивают. Потом наносят второй слой. Когда нанесённый раствор схватится, потолочную поверхность замывают. Делают это мокрой губкой, совершая без нажатия круговые движения.

Технологии штукатурки потолка

Финишный слой

Потолок под покраску должен быть не просто ровный, а гладкий. Не допускаются видимые поры, которые проявятся после окрашивания. Если выполняют штукатурку потолка своими руками под покраску, то оштукатуренную поверхность покрывают тонким (до 3 мм) слоем накрывки или финишной смеси. Она более пластична, и консистенция её пожиже.

Нанесение финишного слоя штукатурки и затирка потолка

Наносят её кельмой или шпателем, держа инструмент под углом. Дожидаются, пока накрывка немного затвердеет, разравнивают, водя по ней тёркой, снимая излишки с инструмента. Эта операция называется затирка потолка. На выпуклых местах инструмент слегка прижимают. Сначала выполняют движения в круговую, а на следующем этапе – прямолинейно, без нажатия. После затирки штукатурку потолка под покраску сушат и шлифуют наждачной бумагой.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать все остальные работы, нужно приготовить базовую поверхность. Отслужившая свое штукатурка полностью удаляется при помощи зубила, молотка и других подручных инструментов. Если деревянные плашки сохранили светлый оттенок и на них нет следов гнили или плесени, то останется лишь обеспылить поверхность и можно работать дальше. Если же видны черные рейки и есть плесень, потребуется больше работы.

Все пораженные плесенью и гнилью детали нужно удалить. На их место прибиваются гвоздями новые плашки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Состояние гвоздей в остальных рейках также нужно проверить – от времени они могли проржаветь или вылезти и в этом случае, нужно подбить молотком вылезшие гвозди, а на место ржавых вбить новые.

Дрань бывает двух видов: простильная и выходная. Первая предназначается для создания основания и кладется первым слоем. Вторая укладывается поверх первой, создавая внешний слой обрешетки. Слои набиваются под углом 45 градусов по отношению в стене и под 90 градусов по отношению друг к другу.

Когда дранка будет осмотрена и при необходимости заменена, потолок грунтуется, чтобы штукатурка лучше прилипала. Такой обработкой пренебрегать ни в коем случае не стоит – помимо лучшей адгезии штукатурной смеси, это обеспечит большую сохранность деревянного основания и убережет вас от вредной плесени или грибка.

Если над тем помещением, в котором будут производиться работы, есть еще один жилой этаж или любое используемое помещение, обязательно нужно укрепить поверхность малярной стекой. В зависимости от состояния перекрытия может потребоваться не один слой такой сетки. Каждый из них укладывается после того, как просохнет раствор на первом.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию потолка с иллюстрациями

1. Первый этап: подготавливаем помещение, удаляем слой старой штукатурки, поверхность очищаем, ремонтируем

• Мебель убираем из помещения, пол застилаем плёнкой.
• Помещение обесточиваем.
• Удаляем старую отделку (обои, краску, побелку).
• Удаляем металлические предметы (шурупы, гвозди). Масляной краской изолируем оставшиеся, чтобы в результате контакта с раствором не заржавели.
• Мокрой губкой смываем плесень, высолы, ржавчину.
• Обрабатываем пятна спецсредствами.
• Если имеется старое штукатурное покрытие, удаляем, не забывая одеть очки, респиратор для защиты глаз, органов дыхания. Удалить покрытие можно несколькими способами (см. выше).
• Очищаем поверхность от пыли.
• Ремонтируем трещины, заделываем швы и отверстия в плитах перекрытия цементным раствором. Широкие швы, щели расшиваем, очищаем от пыли, грунтуем кистью, заполняем пеной или ветошью с раствором. Оштукатуриваем раствором с армирующей сеткой (серпянка не подойдёт).
• Сушим, ждём, когда подсохнет цементный раствор.

Удаляем с потолочной поверхности старую отделку

От качества выполнения подготовительной работы зависит, насколько прочно будет держаться штукатурное покрытие, а также внешний вид всего помещения (будут ли появляться трещины и проступать на поверхность пятна.

1. Второй этап: перед тем как штукатурить потолок грунтуем поверхность

• Средство для грунтовки подготавливаем, следуя инструкции производителя.
• Набирая грунтовку на валик, переносим её на грунтуемую поверхность, распределяя равномерно прямолинейными движениями в одном направлении, не оставляя пробелов. Там, где валиком трудно обрабатывать, используем кисть. Ожидаем полного высыхания нанесённой грунтовки.
• Наносим второй слой, ведя валик в направлении перпендикулярном предыдущему нанесению. Даём грунтовке время для высыхания.

Для повышения адгезии обязательно грунтуем подготовленную поверхность

Огрунтовка поверхности не только повышает прочность сцепления штукатурной отделки с перекрытием, но также укрепляет само основание. Влияет на длительность беспроблемной эксплуатации, монолитность, прочность отделки.

1. Третий этап: устанавливаем маяки

От этой операции зависит, насколько ровной будет потолочная поверхность и вид всего помещения. Кроме того, ею определяется расход штукатурных материалов.

• Для того чтобы ровно отштукатурить потолочную часть помещения, определяем «плоскость потолочного горизонта», создаём ориентиры поверхности покрытия – маяки (см. выше). Приобретаем металлические или деревянные профили.
• Крепим к стене у самого низкого потолочного угла лазерный уровнемер. По нему будем ориентировать верх маяковых планок.
• С помощью рулетки и плоскости, отсвечиваемой лазером, находим самую низкую точку потолочного перекрытия. Определить эту точку можно также, используя шнур. Точку помечаем карандашом. Она будет определяющей для размещения маяков по высоте. Минимальная высота профиля маяка – 3 мм, толщины покрытия в сумме – 6 мм. Значит верх планок должен быть ниже точки на 6 мм.
• Наносим карандашом на поверхность линии крепления маяков. Расстояние между ними подбираем таким, чтобы оно не превышало длину правила минус 20 см.
• Для фиксации планки вдоль линии делаем марки – нашлёпки раствора гипса. К маркам прикладываем профиль, утапливая его так, чтобы верхушка точно совпадала с «плоскостью горизонта». Лишний раствор, выступающий над профилем, удаляем шпателем. Даём время раствору окрепнуть, занявшись установкой маяка на следующей линии.
• Если толщина будущего покрытия превышает 2 см, устанавливаем армирующую сетку.

Крепление лазерного уровня

Определение самой низкой точки потолочного перекрытия

Нанесение карандашом линии крепления маяков

Установка маяка

1. Четвёртый этап: подготовка раствора из СС к оштукатуриванию

• Наливаем в квадратную ёмкость, предназначенную для раствора, воду в количестве немного меньшем, чем указано на упаковке.
• Всыпаем всю смесь, которая имеется в упаковке.
• Погрузив в смесь конец миксерной насадки, включаем миксер. Перемешиваем содержимое ёмкости, пока масса не станет однородной. Если тесто получается густоватым, разбавляем водой до нужной консистенции. На этом же этапе вносим колер, если нужен цветной раствор.
• Накрываем плёнкой или крышкой замешенный раствор. Оставляем «настаиваться» 20 минут. После чего перемешиваем ещё раз.

Приготовленный раствор вырабатываем до окончания срока жизни – 40 минут

1. Пятый этап: штукатурим поверхность.

• Начинаем наносить штукатурный раствор между двумя маяками (первым и вторым от края, а не между углом и первым маяком). Заполняем раствором
• Как рекомендуют новичкам профессионалы, при нанесении штукатурки на потолок сначала наносим контактный тонкий слой и сразу поверх него – основное количество раствора, уже выходящего поверх маячной планки. Применение контактного слоя уменьшает количество отходов (спадающего с поверхности раствора).
• Правилом прижатым к маякам, движением по направлению к себе, растягиваем раствор. Лишнюю массу, снимаемую правилом, собираем с него шпателем и отправляем туда, где раствора недостаточно. Правилом проводим несколько раз, пока вся поверхность не выровняется.
• Продолжаем аналогичным способом штукатурку потолка по маякам, пока не получится отштукатурить всю поверхность. Для выравнивания раствора между крайним маяком и стеной, правило упираем на два близлежащих маяка.
• Смачиваем губку водой, увлажняем поверхность схватившегося раствора (губкой проводим без нажатия).
• Глянцуем широким шпателем поверхность.
• Шпателем поддеваем маяки, извлекаем планки из раствора.
• Заполняем канавки раствором, разравнивая широким шпателем. Также мочим и глянцуем. Оштукатуривание на э завершается.

Нанесение контактного слоя

Нанесение основного количества раствора

Растягивание правилом раствор

Выравнивание раствора правилом

Извлечение планок из раствора

Заполнение канавок раствором

Штукатурка

Для приготовления штукатурных растворов используют вяжущие материалы, заполнители и воду . Все эти компоненты хорошо перемешивают до получения однородной массы. Пригодным для работы считается раствор, прилипающий тонким слоем к веслу, которым его перемешивают. вяжущие материалы. К ним относятся: известь строительная воздушная, подзол, окшара, карбидный ил, глина, строительный гипс, портландцемент и шлакопортландцемент.

Известь строительная воздушная получается путем обжига известняков. Она твердеет только на воздухе. Применяется эта известь в виде известкового теста и требует гашения. Перед гашением известь перемалывают в очень мелкий порошок В таком виде она гасится в самом растворе.

Иногда требуется гасить известь в пушонку, то есть в тонкий порошок в том случае, когда не хватает воды. При избытке воды получается известковое тесто.

Для того чтобы погасить известь в пушонку, нужно взять примерно 1 куб. м воды на 1 куб. м извести. Известь следует насыпать ровным слоем на горизонтальную поверхность и поливать водой до образования порошка. Если нужно погасить известь до получения теста, то на 1 куб. м берут 3 куб. м воды.

Для гашения рекомендуется использовать посуду высотой не менее 20 см. Известь насыпают в посуду (лучше, если это, будет ящик) на 1/4 высоты. Затем постепенно вливают воду небольшими порциями, чтобы не охладить известь, и перемешивают. В результате известь должна стать жидкой и напоминать молоко. После гашения ее требуется слить в специальную посуду и выдержать не менее трех недель. Когда будете сливать гашеную известь в посуду для хранения, делайте это через сито.

Известь можно заменить и другими материалами

Например, отходами промышленности — подзолом, окшарой или карбидным илом, а также строительным гипсом и портландцементом.

Подзол представляет собой отходы кожевенной промышленности. Состоит из извести третьего сорта, смешанной с волосом. Подзол перед применением нужно протирать через сито.

Окшара — это отходы текстильной промышленности. В ее состав входит известь третьего сорта и мелкий шерстяной волос. Перед применением окшару следует выдержать не менее пяти недель в открытом ящике на свежем воздухе, чтобы выветрить хлор Карбидный ил представляет собой отходы карбида кальция получении ацетилена.

Он состоит из извести второго сорта, имеющей синеватый оттенок, которая содержит 40% воды и неразложившийся карбид применением карбидный ил необходимо выдержать в течение свежем воздухе для удаления запаха.

Строительный гипс получают из гипсового камня путем обжига. Он бывает белого или сероватого цвета, представляя собой порошок тонкого помола. Существует 12 марок строительного гипса. Его можно применять в чистом виде, потому что при схватывании он не уменьшается, а увеличивается в объеме.

Портладцемент и шлакопортландцемент являются одними из наиболее прочных вяжущих веществ. Твердеют они как на воздухе, так и в воде. Портландцемент и шлакопортландцемент представляют собой порошки серо-зеленого цвета с различными оттенками.

Следует отметить, что все вяжущие вещества нужно хранить в сухом месте и обязательно плотно запакованными или туго завязанными. При длительном хранении они теряют прочность. заполнители. В качестве заполнителей обычно используют речной, горный, овражный или морской пески уменьшения усадки раствора и для экономии вяжущего вещества.

Если песок загрязнен, его нужно обязательно промыть. Самым лучшим заполнителем является горный песок, так как он лучше всех соединяется с вяжущим веществом из-за остроугольной формы зерен.

В качестве заполнителей можно использовать также пемзу и древесный уголь. Перед применением их нужно измельчить и просеять. Из пемзы и древесного угля изготавливают теплые легкие растворы, штукатурный слой из которых должен иметь толщину не менее 30 мм. другие материалы. Существует ряд материалов, используемых для утепления потолков и для снижения звукопроницаемости.

К таким материалам относятся войлок, рогожа и штукатурная дрань. войлок — это сваленное из шерсти полотно, которое бывает разной плотности и толщины. рогожа представляет собой сотканное из мочала полотно. Для применения подходит только целое и чистое полотно, грязную рогожу нужно обязательно вымыть и высушить.

Штукатурная дрань — это лучины разной длины, но обязательно тонкие. Упаковывают их пучками по 50-100 штук. Вместо драни можно использовать ошкуренные ивовые прутья. Если прутья слишком крупные, то их следует расщепить.

Приготовление штукатурных растворов

Известковый раствор изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду . Раствор должен по консистенции напоминать густое тесто. Для придания раствору дополнительной прочности добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.

Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 минут, а твердеет через 30 минут. Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осуществлять по частям.

Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду . Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя перемешивать более трех минут. Применять раствор следует в течение шести минут, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже. Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка получиться очень прочной.

Глиняный раствор готовят по аналогии с известковым.

Из-за низкой прочности этого раствора рекомендуется на 10 л раствора добавлять одну литровую банку цемента.

Глиноизвестковый раствор готовят из глиняного и известкового теста, которые берут в равных пропорциях . К тесту добавляют примерно 4-5 частей песка. Прочность полученного раствора гораздо выше, чем у глиняного.

Глиняный раствор с гипсом изготавливается точно также, как и известковый раствор с гипсом.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Сначала смешивают цемент с песком. Потом разбавляют известковое тесто водой до получения сметанообразной массы, в которую всыпают сухую смесь из цемента и песка. Полученный раствор хорошо перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Процесс нанесения штукатурки

Штукатурка наносится в три слоя. Первый слой — обрызг, второй — грунтовка и третий — накрывка. При ровном бетонном или кирпичном потолке на него можно наносить тонкий слой раствора, втирая его во все неровности поверхности. На бетонном потолке слой штукатурки может достигать 5 мм в толщину, а на кирпичном не менее 10 мм, иначе будут видны швы кладки. На деревянных потолках слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. В противном случае коробящаяся дрань может его повредить.

Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании. обрызг. По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану . Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков.

Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности или проникнуть в выходную дрань. грунт. Он наносится на обрызг после его отвердения или схватывания. Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, какой толщины штукатурка должна получиться.

Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта. накрывка. Этот слой должен наноситься толщиной в 2-4 мм. Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох.

В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Приготавливается раствор для накрывки так же, как и раствор для грунта, но лучше песок использовать просеянный, тогда поверхность получится более ровной и можно будет обойтись без шпатлевания.

После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Нанесение раствора при помощи кельмы и сокола

При оштукатуривании потолка раствор переложить на сокол кельмой, набрасывать раствор на поверхность в направлении на себя через плечо.
При набрасывании раствора от себя кельму следует направлять немного вбок.

Броски могут быть широкими, узкими, толстыми или тонкими.

Для того чтобы броски были широкими и тонкими, необходимо взмах кельмой делать очень резко.

При узких и толстых бросках взмах кельмой производится плавно. Техника нанесения раствора требует определенной подготовки. Неопытному человеку будет очень сложно нанести раствор качественно, но со временем можно добиться прекрасных результатов.

Как намазать и разровнять раствор

Намазывают и разравнивают только растворы грунта и накрывки. Эти операции обычно выполняют при помощи сокола или полутерки. Для того чтобы обновить лишь некоторые участки потолка, рекомендуется пользоваться штукатурной кельмой.

При нанесении раствора с помощью сокола и кельмы сокол держат в одной руке кельму в другой. На сокол накладывают порцию раствора, подносят к потолку и прижимают одним концом так, чтобы между соколом и потолком получился угол примерно в 45 градусов.

Затем сокол перемещают по поверхности, нажимая на него концом кельмы. В процессе продвижения сокола по потолку раствор распределяется по поверхности, а тот край сокола, который находился под углом, постепенно прижимается к слою наносимого раствора. Если у вас имеется соответствующий опыт, то раствор можно нанести очень ровно.

Нанесение раствора при помощи полутерка

Если вы решили нанести штукатурку на потолок при помощи полутерка, на него нужно набрать порцию раствора, поднести полутерок к потолку и, нажимая на него, вести по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Для того чтобы разровнять раствор при помощи сокола или полутерка, нужно лишь повторить операции без раствора на инструменте.

Как произвести затирку штукатурки

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти.

Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. При затирании раствор уплотняется.

После того как вы произвели затирку, на поверхности могут остаться следы в виде кругов. Чтобы их загладить, необходимо сделать затирку «вразгонку».

Ее выполняют сразу после затирки вкруговую. Лучше эти операции выполнять поэтапно. Сначала затереть небольшой участок поверхности вкруговую, затем «вразгонку», продолжая чередовать эти этапы, пока не будет обработан весь потолок. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно.

Штукатурка потолков из сборных железо-бетонных плит

Потолки из сборных железобетонных плит встречаются во многих квартирах . На таких потолках между плитами имеются русты, которые представляют собой прямолинейные углубления одинаковой ширины. Иногда перекрытия дают усадку, и штукатурка между плитами отпадает. В таком случае штукатурку необходимо исправить и сделать новые русты.

Для ремонта потолка из сборных железобетонных плит вам потребуются следующие инструменты: ровное правило, которое должно совпадать с длиной руст, две-три нестроганые рейки или тонкие неширокие доски, которые будут поддерживать правила и раствор для штукатурки. Если вы будете использовать доски, то учтите, что их длина должна на 5-10 см превышать высоту комнаты.

Правила бывают сплошными и составными. Сплошное правило изготавливают по длине рустов. Составное правило делают из двух -трех кусков и рустовки.

Рустовка делается из полутерка небольших размеров с вырезом на полотне и железки, которая является режущей частью. Одну сторону железки следует заточить, после чего железку загибают в виде полукруга по форме руста. Диаметр полукруга должен быть от 5 до 10 см.

Чтобы закрепить правила на потолке, нужно прижать их рейками. При этом используется гибкость реек, которые устанавливаются между правилом и полом. Если рейки не гнутся, то между ними и правилом необходимо вставить клинья.

После того как правила, рейки и рустовка уже изготовлены и установлены, требуется расчистить кромки между плитами, приготовить цементный раствор с небольшой порцией гипса. Этим раствором замазывают потолок, хорошо разравнивают и затирают. Особенно тщательно следует притирать кромки.

Только после завершения всех указанных выше операций можно крепить к потолку правило.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы во время прикладывания к нему рустовки руст находился между плитами. Затем рустовку приставляют к правилу и, прижимая, проводят ею по поверхности потолка, срезая раствор на полную глубину . После того как руст прорезан, его смачивают водой и затирают маленьким полутерком, устраняя неровности.

Как выровнять потолок штукатуркой

Если поверхность слишком далека от идеальной, выравнивание производят штукатуркой потолка по маякам. Для установки маяков используют лазерный уровнемер, правило с уровнем. Если поверхность почти ровная, выравнивание делают без маяков.

Относительно ровные потолки

Относительно ровные потолки оштукатуривают в несколько слоёв (в два, иногда в три). При этом один из слоёв может быть частичным (штукатурят выборочные участки), второй – обязательно полноценный. Если толщина слоя более 1 см, применяют армирование. Сетку закрепляют на поверхности с натяжением до начала оштукатуривания. Она должна оказаться внутри штукатурного слоя.

Потолки с большими неровностями

Если потолочная поверхность с большими неровностями (более 2 см), выполняют штукатурку потолка по маякам. Состав наносят шпателем (используется инструмент средней ширины) так, чтобы смесь выступала над маяками. Двигая правило зигзагообразно, разравнивают наложенную смесь. Излишки снимают с правила и набрасывают на участки, которые нужно пополнить. Правило двигают по направлению к себе.

Коротко о главном

Для штукатурки потолка лучше приобрести уже готовую сухую смесь и следуя инструкции правильно развести ее водой. Но перед этим важно подготовить поверхность потолка. Обработать стыки между плитами перекрытий, а также щели и трещины. Важно тщательно прогрунтовать поверхность и сделать это лучше минимум в два слоя.

Добиться идеально ровной плоскости легче всего, если использовать маяки. А самый качественный результат можно получить при работе с длинным правилом. На завершающем этапе нужно не забывать смачивать терку водой, чтобы добиться оптимально гладкой поверхности.

Оценок 0

Прочитать позже

Некоторые особенности оштукатуривания других потолков

Единого ответа на вопрос, «как оштукатурить потолок?» быть не может. Везде имеются свои нюансы.

Деревянные потолки

К штукатурке деревянного потолка нужно приготовиться заранее. На потолок набивают два слоя драни или крепят сетку из металла с ячейками 10х10 см. Без этого штукатурный слой будет трескаться и слабо держаться на древесине.

Каждый из двух наносимых слоёв просушивают. Первый накладывают так, чтобы он слегка возвышался над дранкой. Слои разравнивают шпателем.

Как штукатурить потолок из гипсокартона своими руками

Гипсокартон сам по себе – финишный отделочный материал. Однако, стыки, шляпки гвоздей могут проявиться после покраски или наклейки обоев. Гипсокартонный потолок выравнивают, применяя покрытие швов серпянкой. Толщину слоя делают не более 15 мм.

Штукатурка по утеплителю потолка

Иногда на потолочную поверхность для утепления крепят листы утеплителя (обычно пенополистирол). Тогда оштукатуривание по утеплителю выполняют в два этапа. Сначала поверхность утеплителя грунтуют. Затем по высохшей грунтовке наносят слой более жидкой смеси, на которую накладывают малярную сетку, слегка вдавливая её в слой. Полотнища сетки соединяют внахлёст. После высыхания первого слоя поверхность грунтуют повторно и, после высыхания грунта, наносят второй слой более вязкого раствора. С этим слоем работают как обычно.

Оштукатуривание деревянного потолка

В случае, если домовладелец не собирается сохранять природную структуру древесины при отделке своего потолка, поверхность следует оштукатурить перед нанесением шпатлёвки и окраски. Как правило, эта работа выполняется с применением следующих материалов:

• Наиболее популярный тип отделки в помещениях с сухим микроклиматом – устройство гипсовой штукатурки. Данное вещество легко наносится, быстро высыхает, набирает прочность и создаёт ровную однородную поверхность. При необходимости выполнения работ на террасе или крыльце, следует приобрести особую гипсовую смесь с влагоотталкивающими добавками.
• Более экзотическая технология оштукатуривания потолка – нанесение глиняного состава. Глина является природным материалом, обладает повышенной пластичностью, но для работы с ней нужны определённые навыки.

Рис. 12. Оштукатуривание деревянного потолка.

Если древесная основа потолка подвержена образованию грибка из-за неблагоприятных условий эксплуатации, перед устройством штукатурки её необходимо обработать антисептиком. Для уничтожения бактерий и других микроорганизмов следует применять буру или медный купорос.

Применение декоративной штукатурки

Отделка декоративной штукатуркой потолка трудна из-за неудобности положения, но не техники. Приёмы применяются те же, что и для декоративного оштукатуривания стен. Новичкам лучше потренироваться на стенах. Но если имеется успешный опыт, почему бы не попробовать проделать то же самое с потолком?

Начните с любого угла комнаты, штукатуря полосу вдоль стены. Чтобы раствор не отлетал, сразу же размазывайте его по потолку. Узор наносите выбранным способом. После завершения оштукатуривания отделку сушат. Если декоративный состав не колерован, то следующим этапом работы будет шлифование, затем – покраска потолка (можно также выполнить вощение).

Грунтовка, зачем нужна и какая лучше

Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).

Сначала готовим основание — очищаем от старых покрытий, а потом обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их предварительно обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.

Грунтовка потолка перед штукатуркой

Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По мнению мастеров, это «Бетоноконтакт» . После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: надо следить чтобы пока грунтовка сохнет, на нее не попадала пыль. Иначе эффекта от такой обработки не будет. Может стать только хуже.

Производители и расход

Как правило, новичку трудно правильно сориентироваться, чем штукатурить, какая штукатурка лучше. Поэтому проще опираться на советы профессиональных штукатуров, а также репутацию, заслуженную популярными брендами. Например, достойны внимания смеси компаний Ceresit, Knauf, Волма, Боларс, Старатели, Плитонит.

Для того чтобы штукатурные работы не пришлось прерывать из-за нехватки стройматериалов, примерный объём потребной выравнивающей штукатурки и шпаклевки для потолка рассчитывают заранее. Расход штукатурки высчитывают по простой формуле, умножая площадь своего потолка на среднюю толщину покрытия. Значение средней толщины получают, суммируя промеры в нескольких точках вдоль маяков и делением суммы на количество измеренных точек.

Полученное число увеличивают (про запас) на 20%. Это для новичков. Профи увеличивают на 5%. Объём потребной вам смеси делите на 100, получаете количество условных квадратов (толщиной слоя 10 мм). Далее, ориентируясь на данные производителей, высчитывают количество упаковок смеси, которое нужно приобрести для выравнивания потолка штукатуркой своими руками. Для механизированной штукатурки потолка расход немного меньше. В расчетах вам поможет наш онлайн калькулятор выравнивающей штукатурки.

Установка маяков

Установку маяков следует начинать с определения перепадов высот. Для того чтобы это сделать быстро и точно — лучше использовать приспособление построения плоскостей (лазерное). Поступают так:

• Прибор устанавливают над потолком.
• Включают горизонтальную развертку.
• Делают промеры в нескольких местах. Замеряют расстояние от потолка до горизонтального луча.
• Все показания фиксируют на потолке.
• Сразу становится видно, где находятся минимальные и максимальные перепады.

Измерение перепада высот потолочной поверхности
Зачем это требуется? Определив эти показатели можно рассчитать необходимый слой. Делается по принципу: к самому значительному отклонению прибавляют до 5 мм.

На заметку! Если лазерного устройства нет, то можно обойтись и простым уровнем. Для этого по периметру стен отбивают горизонтали. За точку отступа берут общее расстояние от пола. Уровень одним концом прикладывают к линии, а держась за второй — обходят помещение. Так, удается вычислить необходимые показатели.

Можно устанавливать маяки. Они представляют собой планки с перфорацией. У них имеется выступающая спинка, с помощью которой происходит выравнивание раствора. Размеры у данных приспособлений могут быть разными, но лучше подбирать те, которые будут немного больше самого большого отклонения.

Установка маяков

Установка выполняется следующим образом:

1. За основу берут длину правила. Лучше использовать инструмент, который будет не более 150 см. Расстояние между маяками делают меньше (120-130 см).
2. Маяки выставляют, отступив от стен – 30 см.
3. Крепление профилей делается на гипсовую смесь. Ее замешивают до густого состояния.
4. На потолке размечают линии. Это делается для удобства. Сразу можно наносить раствор, не отвлекаясь на промеры. Делают это точечно.
5. Вдавливают маяки, сразу проверяют точность установки. Для этого под рукой должен быть уровень. С помощью него, требуемый показатель переносят на две противоположные стены. Вкручивают саморезы и натягивают шнур. По нему проводят выравнивание.
6. Выставив все маяки – дожидаются высыхания раствора.

Если есть возможность, то отличным подспорьем будет приобретение лазерного уровня. Он дает возможность быстро выравнивать маяки.

Точность установки маяков определяется с помощью уровня

Ошибки, допускаемые в работе

Особенно частая ошибка — несоблюдение технологии штукатурки потолка. Результатом может быть появление усадочных трещин, вздутия, отпадение кусков покрытия, малая прочность. Если отвалилась штукатурка, причина может крыться в плохой адгезии или некачественно заделанных швах и трещинах.

Пятна на цветной штукатурке могут появиться в результате перерывов или приобретения составов из разных партий. Усадочные трещины могут появиться из-за сквозняка во время сушки или слишком жаркой погоды.

Пренебрегать правилами оштукатуривания нельзя.

С маяками или без

Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Правильно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако, бывают потолки с очень большим перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки толщиной в 5 см опасно: может упасть. Даже если сделать несколько слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что такой большой слой будет держаться, все равно нет.

Неправильно нанесенная штукатурка может все рухнуть

Вообще, при большой кривизне потолков, рекомендуют выравнивать их подвесными потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в этом случае можно сделать неправильно — заштукатурить потолок без маяков.

Вся идея в том, чтобы на некотором участке сделать потолок гладким. Он не будет иметь заметных перепадов, визуально будет смотреться как ровный. А то, что в разных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать ровным стык потолка и стен. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить надо от стен, к центру.

Ремонт покрытия и уход за ним

Уход за штукатурным покрытием прост. Поверхность многих современных составов можно мыть влажной тряпкой, губкой или мягкой щёткой. Если где-то локально штукатурка получила повреждение, то отремонтировать его можно соответствующим составом. Перед ремонтом участок обеспыливают и грунтуют. После чего шпателем наносят смесь, выравнивают.

Данная статья отвечает на ряд вопросов, возникающих у новичка в начале ремонтных работ. Ответить на главный из них – «как штукатурить потолок?» невозможно, не дав ответ на более частные вопросы, например, «какой потолок лучше, натяжной, гипсокартонный или штукатурный?», «что лучше из штукатурных смесей – гипсовая или цементная?» и др. Надеемся, что, прочитав статью, вы узнали всё самое важное о том, как заштукатурить потолок. Недостающие сведения, например, по окраске, можно почерпнуть на других страницах сайта.

Как заделать стыки плит и русты

При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная проблема — заделка стыков и рустов — углублений в местах стыков. Их заделывают за несколько дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — надо чтобы все материалы «схватились».

Сначала из стыков удаляют все, что получается. Затем, щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки промазываются грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетоноконтакт». Такая обработка в разы снижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект будет не тот.

Такие швы на потолке — не редкость

После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.

При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.

При нанесении штукатурки в два слоя на первом формируют рельеф

Иногда руст (трещина в шве) очень глубокая и заделать ее раствором нет возможности. Ее тоже предварительно очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два варианта:

1. Заделать монтажной пеной. Ее кладем немного, порядка 1/3 от объема щели, предварительно обильно смочив стенки водой (нужна для нормальной полимеризации пены). Оставляем на сутки, после чего пену срезаем так, чтобы штукатурки в шов поместилось не менее 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя. Баллончик с пеной держать у потолка неудобно, на «носик» можно надеть кусок шланга

2. Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Оставить на утки, после чего заштукатурить.

Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.

Так выглядит заделанный шов на потолке

Нанесение штукатурки

Для дальнейшей работы нужны устойчивые строительные козлы, а из инструментов – шпатель и площадка с ручкой (сокол). Выбранный штукатурный состав разводят в соответствии с инструкцией. Нужно, чтобы раствор был однородным, без комков.

Шпаклевку выкладывают на сокол и небольшими порциями при помощи шпателя укладывают на потолке. Раствором заполняют расстояние между маяками. Сначала ширину полосы делают величиной от 50 до 60 сантиметров, при этом нет необходимости добиваться получения однородной поверхности.

Затем берут правило, опирают его на маяки и перемещают к себе, покачивая из одной в другую стороны. В итоге на нем остается немного раствора. Его удаляют шпателем и наносят на потолок – на его незаполненную часть или туда, где есть ямки. Дальше опять перемещают правило.

Эти действия повторяют, пока участок поверхности не станет ровным. Потом заполняют вторую полосу и так далее. Потолку дают высохнуть в течение 5 – 8 часов. Когда раствор схватился, но еще окончательно не высох, нужно вынуть маяки, иначе они поржавеют и на поверхности могут проявиться ржавые разводы.

Русты после планок заполняют раствором и широким шпателем выравнивают в один уровень с потолочной плоскостью. На полное высыхание штукатурки уходит около 5 – 7 дней.

Маяки под штукатурку потолка

Штукатурка по маякам делается в случаях, когда необходимо получить идеально ровную горизонтальную поверхность потолка. Если пользоваться маяками, можно невооруженным глазом определить, где раствора нанесено с избытком, а где его не хватает.

В качестве маяков в основном применяются металлические «Т»-образные профили. Менее распространены варианты маяков из деревянных реек и из штукатурного раствора. В дальнейшем будем рассматривать порядок нанесения штукатурки с использованием металлических маяков.

Маячковый профиль

Принципы установки маяков

Маяки устанавливаются непосредственно перед нанесением штукатурки. Крепятся маяки к потолку с помощью штукатурного раствора. Обычно маяки рассчитаны на устройство штукатурки толщиной до 1 см. Если планируется штукатурка более толстым слоем, достаточно подложить под маяки дополнительное количество раствора.

На потолке маяки фиксируют таким образом, чтобы нижние точки маяков лежали в одной плоскости. Шаг между маяками принимается на 10-15 см меньше, чем длина правила. Например, если длина правила 150 см, шаг между маяками должен быть не более 140 см.

Проверка плоскости маяков с помощью уровня

Начинать установку маяков нужно со стены таким образом, чтобы при разравнивании смеси правило торцом упиралось в стену, при этом правило должно лежать на двух маяках одновременно. Для удобства работ рекомендуем располагать крайние маяки на расстоянии минимум 25-30 см от стен.

На следующей иллюстрации в качестве примера показаны схемы расстановки маяков в помещении размером 3х4 м, для правила длиной 2 и 2,5 м.

Схемы расстановки маяков: правило длиной 2 м (слева), правило длиной 2,5 м (справа). Размеры даны в миллиметрах

Расстояние между маяками должно быть не слишком большим, чтобы мастер успел оштукатурить всю секцию. Для начинающих мастеров рекомендуемая ширина между маяками 1-1,2 м.

Порядок установки маяков

Далее приводится подробная инструкция, как выставить маяки под штукатурку на потолке:

1. Определяется самая низкая точка на потолке. Для этого на стенах с помощью лазерного или длинного пузырькового уровня делаются горизонтальные пометки. Если в каком-то месте отметка упирается в потолок, следует отступить на 5 мм вниз и повторить процедуру, отмечая горизонтальные линии на пониженной отметке. В том месте, где отметка максимально приблизится к потолку, и есть самая низкая точка потолка.

2. От полученной самой низкой точки откладывается 5-10 мм, после чего на стене ставится горизонтальная отметка с помощью лазерного или водяного уровня. Полученная отметка называется нулевым уровнем потолка, она соответствует нижней точке будущих маяков.

3. С помощью лазерного или длинного пузырькового уровня создаем замкнутую линию нулевого уровня на остальных стенах. Таким образом, формируется плоскость для выставления маяков.

Формирование горизонтальной плоскости лазерным уровнем

4. Наносится разметка карандашом под будущие маяки. Шаг маяков и отступ от стен назначается согласно указанным выше принципам установки маяков.

5. Натягиваются веревки между стенами на отметке нулевого уровня потолка. Создав горизонтальную плоскость, веревки будут служить ориентиром при регулировке высотного положения маяков. Веревки натягиваются поперек будущим маякам, в начале и в конце помещения, а также по диагонали из угла в угол. Крепятся веревки на потолке между маяком и стеной, при помощи дюбель-гвоздей или саморезов.

Натягивание веревок между стенами

6. Приготавливается раствор для маяков. В качестве раствора используется материал будущей штукатурки. Готовый раствор наносится «лепешками» вдоль линий маяков с шагом 25-30 см.

7. Вдавливаются маячковые профили в «лепешки» из раствора, ориентируясь на плоскость, образованную натянутыми веревками. Сразу после монтажа маяков проверяется корректность их установки с помощью пузырькового уровня. При необходимости вносятся корректирующие правки в положение маяков, пока раствор не застыл: если маяк оттягивает нить вниз, следует вдавить его сильнее в раствор; если маяк слишком сильно утоплен в растворе, необходимо добавить под него больше раствора.

8. После того, как мы убедились, что вершины маяков лежат в одной плоскости, необходимо подождать, пока раствор полностью схватится. Этот процесс длится около 12 часов, для надежности лучше подождать сутки, после чего можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки.

Установленные маяки под штукатурку

Подготовка потолка к штукатурке

Важным этапом штукатурки потолков является подготовка потолка к нанесению штукатурки. Работы нужно проводить тщательным образом, от этого зависит качество будущей штукатурки.

Рекомендуем перед проведением работ по максимуму убрать мебель, закрыть окна и двери полимерными пленками (защита от летящих осколков).

Предпочтительнее использовать специальные козлы (леса), позволяющие свободно перемещаться на повышенных отметках. Если используется стремянка, позаботьтесь о том, чтобы всегда кто-то ее удерживал. Сделайте безопасность главным приоритетом.

Строительный козел

Общие меры подготовки

Проверить на наличие отслаивающейся старой штукатурки, при обнаружении такие отслоения нужно удалить. Если наносить раствор на такую неустойчивую поверхность, штукатурка будет недолговечной. Определить такое некачественное покрытие можно по глухому звуку при простукивании.

Демонтаж старой штукатурки потолка

• Если имеются неровные участки на потолке, необходимо сначала отшлифовать их. Подойдет болгарка с кругом по бетону и камню.
• Если потолок выполнен из гладкого бетона, рекомендуется устроить насечки с использованием топора, тем самым повысить шероховатость поверхности.
• Если старый потолок покрашен краской, лучше ее снять, тем самым повысив адгезию. Водоэмульсионная краска хорошо снимается раствором из йода и воды. Известь после смачивания водой легко снимается шпателем.

• Если на потолке имеется грибок, его обязательно нужно снять, например с помощью состава из медного купороса и воды.
• Если потолок подвергался воздействию паров масла (например, на кухне), необходимо зачистить основание с помощью обезжиривающего средства.

После того как общие меры подготовки выполнены, необходимо обеспылить поверхность с помощью протирания мыльной губкой, после чего промыть потолок чистой водой.

Промывка потолка губкой

Заделка отверстий в потолке

Если на потолке обнаружены отверстия, необходимо заполнить их штукатурным раствором, после чего закрыть отверстие куском пластиковой сетки для армирования. Для крепления сетки к потолку можно использовать дюбели. Затем необходимо добавить еще один слой штукатурки поверх сетки.

Когда штукатурка полностью высохнет, нужно отрезать все открытые куски проволоки, затем отшлифовать края заделанного отверстия так, чтобы они были гладкими и ровными. При правильном шлифовании место, где закрыто отверстие, станет вовсе незаметным.

Отверстия в потолке, которые необходимо заделывать

Заделка рустов на потолке

Часто в домах советской постройки можно встретить изношенные или пришедшие в негодность стыки плит перекрытия – русты. Со временем заделка швов изнашивается, часть ее отваливается (или может отвалиться в дальнейшем). Очевидно, что перед нанесением штукатурки такие некачественные участки стыков необходимо привести в порядок, иначе в будущем это может доставить серьезные неприятности.

Для начала необходимо полностью снять старую заделку швов. Для этих целей можно использовать перфоратор, молоток с зубилом. Затем проходят металлической щеткой для снятия следов раствора. После того, как следы заделки удалены, необходимо обработать грунтовкой пространство внутри шва и внешние примыкающие участки.

Далее русты изнутри заполняются монтажной пеной или уплотнительным шнуром (если шов узкий). Наружная часть шва заделывается новым цементным раствором поверх серпянки, уложенной на шов.

Заделка рустов на потолке

Крепление кабеля к потолку

Электрический кабель крепится к потолку с помощью дюбелей-хомутов, скоб и других приспособлений. В дальнейшем предполагается нанесение штукатурной смеси поверх смонтированного кабеля. Необходимо следить, чтобы край кабельной изоляции отступал от поверхности будущей штукатурки не менее чем 5 мм.

Закрепленный кабель на потолке

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для оштукатуривания потолка

Исходными значениями для расчета будут:

Площадь потолка. Для прямоугольной комнаты ее рассчитать – не составляет труда.

• Планируемая минимальная толщина штукатурного слоя – зависит только от конкретных условий отделываемого помещения и желаний хозяев. Как правило, слой меньше 5 мм при оштукатуривании не наносится.
• Величина перепада высоты потолка, который необходимо устранить оштукатуриванием.
• Степень квалифицированности мастера. У профессионала уйдет в отходы не более 5% раствора, а у новичка на первых порах может и 15% запаса не хватить.

Полученное значение будет изначально выражено в килограммах. Но сухие штукатурные смеси реализуются в бумажных мешках по 25 или 30 килограмм, и приобретать открытый мешок – это великая глупость, так как никто не может уже гарантировать качества раствора. Значит, так или иначе придется округлять количество приобретаемого состава в большую сторону до целого числа мешков. Этот запас все равно лишним не станет – весь ремонт еще впереди! Это также учтено программой расчета.

Преимущества и недостатки штукатурки потолков

Во-первых, натяжные потолки всегда забирают несколько сантиметров пространства и если ремонт делается в помещении небольшой площади, то этот нюанс будет решающим. Во-вторых, стоимость натяжных потолков и смесей для оштукатуривания поверхностей даже сравнивать нельзя – разница весьма ощутима, и не в пользу современных конструкций. В-третьих, штукатурка является абсолютно экологически чистым материалом, который впитывает влагу, поддерживает нормальный уровень влажности воздуха в помещении.

Если же рассуждать о потолках из гипсокартона, то нужно учесть следующие моменты:

• понадобятся навыки или опыт в строительном деле;
• все работы проводятся на потолке, поэтому обязательно понадобится помощник;
• ни в коем случае нельзя допускать ошибок при разметке — это невозможно будет исправить.

Может сложиться впечатление, что у штукатурки потолка вообще нет недостатков – это не так. Какие отрицательные стороны подобной отделки потолочной поверхности нужно учесть:

1. Работать со штукатурными смесями нужно тем, кто имеет хотя бы минимальное представление о процессе.
2. Потолок после оштукатуривания должен быть идеально ровным, потому что любой изъян будет буквально «бросаться в глаза».
3. Если между плитами перекрытия на потолке есть «разбежка» в 2 см и больше, то лучше отдать предпочтение не штукатурке, а другому какому-либо способу отделки.
4. Работа привлеченных мастеров будет стоить дорого. Хотя, с другой стороны, именно бригада профессиональных рабочих выполнит работу быстро и качественно, а низкая стоимость материалов останется все такой же привлекательной.