Плита ДСП шпунтованная влагостойкая для пола в ванной: функциональные особенности и правила монтажа своими руками

Что такое ДСП со шпунтом?

Аббревиатура расшифровывается как «древесно-стружечная плита». Ее получают путем горячей прессовки основы, смешанной со связующими смолами. Для получения дополнительной защиты от воздействия влаги в массу добавляется полимерный компонент.

В отличие от остальных разновидностей, изделие снабжается шпунтом. Конструкция соединения представляет собой выступ и паз на торцах детали, за счет чего удается связать элементы предельно надежно, избежав перекосов и нарушения плоскости на стыках. Такой способ позволяет получить цельную поверхность, которая менее восприимчива к различным воздействиям вследствие более равномерного распределения нагрузки.

Соединение элементов через шпунт практикуется уже несколько десятков лет и доказало свое качество, надежность и долговечность

Где применяется?

Специалисты отделочных работ рекомендуют устанавливать шпунтованную ДСП для чернового выравнивания стен. На эту основу уже накладывается декоративное покрытие: вагонка, доска, ламинат и так далее. Также хорошо подходит для межкомнатных перегородок.

Неплохо плиты выполняют функцию подвесного потолка. В отличие от гипсокартона, они не прогибаются, легко устанавливаются и весят заметно меньше. Касательно выравнивания пола – здесь ДСП отведена особая роль. Предварительное выравнивание способствует изоляции от влаги и шума, что успокоит соседей снизу. На поверхность листов уже наносится линолеум или паркет.

Что такое шпунтованная ДСП

Во влагостойких плитах ДСП первого сорта (без дефектов и «особенностей»), формируется шип и паз (с двух сторон — шип, с двух — паз). Вот такие плиты и называют шпунтованная ДСП. При монтаже шип («папа») заходит в паз («мама»). При хорошем качестве материала, соединение незаметно.

Шпунтованная ДСП выглядит примерно так

Монтироваться шпунтованная ДСП может на лаги, обрешетку или на ровную поверхность без значительных выступов. Место соединения промазывается клеем ПВА, одна плита вставляется в другую, затем дополнительно фиксируется саморезами по периметру и в середине. Из-за наличия замков, монтаж материала на пол, стены или потолок становится намного проще и быстрее. Проклеенное соединение создает монолитное покрытие.

Можно обшить все помещение изнутри

Шпунтованные ДСП еще называют QuickDeck (Квик Дек) — по имени производителя, который первым вышел на наш рынок. Монтироваться могут на потолок, стены, на пол. Их удобно использовать для выравнивания неровных поверхностей или для обшивки каркасов.

Схемы монтажа

Схемы укладки перекрытий зависят от:

• этажности объекта,
• площади перекрытия,
• несущих конструкций (стены, опоры или балки),
• модификации плит (сплошные, пустотелые, сборно-монолитные или монолитные).

Нормами СНиП допускается 3 схемы опирания плит по стенам: на две, три и четыре стороны. Они определяются в ходе разработки проекта и зависят от модификации ЖБ плит и эксплуатационных характеристик исходного бетона и армокаркаса. Так, плиты перекрытия ПБ разрешено устанавливать на 2 стороны.

Плиты ПК производятся на заводах с несколькими вариантами установки по числу опорных сторон:

1. 
   По 2-м сторонам на противоположные несущие стены с расположением узкими сторонами, так как имеют продольное армирование.

2. По 3-м сторонам для П-образных угловых пролетов коробки, эти модификации ПП обладают усиленным армированием торца.
3. По 4-м сторонам, как правило, устанавливаются ПП в сложных конструкциях, когда необходимо оптимально распределить высокие нагрузки, например, при дополнительных надстройках, эти модификации армируются особым усиленным вариантом по всем 4-х торцам конструкции.

Перед тем как принимать схему укладки плит, учитывают их конструктивные особенности. Так при размещении плит моделей ПК необходимо защита от нагрузок вышерасположенных стройконструкций на торцах, по той причине, что с ростом глубины опирания, увеличивается возможность возникновения опасности разрушения конструкции из-за раздавливания торцевых участков ПП.

Чтобы исключить подобные негативные риски в этих зонах, конструкции устанавливают небольшие вертикальные сетки. Собственно, по этой причине, плиты этих моделей не разрешается самостоятельно разрезать.

А вот для плит серии ПБ глубина опирания не так категорична, в связи, с чем такой показатель не считается строго регламентированным, но специалисты советуют все же не допускать его превышения от нормативной величины 120 мм. Индивидуальность конструкционной пустотности и безопалубочный способ установки, гарантируют достаточную надежность торцевых областей этих модификаций.

Если соблюдать все эксплуатационные условия по допустимым нагрузкам на торцы плит ПБ, то никаких проблем с их целостностью возникать не будет.

Примененная технология при производстве плит марки ПБ и интегрированная в них конструкция армокаркас,а дает возможность разрезать их без потери прочности под произвольным углом. Опирание плит марки ПБ по 3-м или более сторонам не разрешается.

Преимущества ДСП

Чем же обусловлена подобная популярность?

Сразу несколькими факторами:

• простота выравнивания уровня пола;
• отличный материал для создания базового покрытия;
• хороший утеплитель;
• невысокая цена, особенно в сравнении с фанерой или древесиной (прочитайте: “ДСП или фанера на пол – плюсы и минусы материалов”);
• простота и быстрота укладки.

Пожалуй, единственным ограничением, где неприменим пол из ЛДСП, являются помещения с постоянной высокой влажностью. Она крайне негативно сказывается на материале. Оптимальным вариантом станет эксплуатация при температуре от 10 градусов тепла и в помещении с влажностью не более 60%,

Цены влагостойких шпунтованных плит ДСП: обзор рынка

В следующей таблице представлен актуальный ассортимент крупнейшего отечественного ). Эта компания выпускает соответствующие строительные материалы под торговой маркой QUICKDECK.

Стоимость ДСП зависит не только от толщины. Значение имеет также дополнительная отделка. Она улучшает внешний вид, защищенность от внешних воздействий.

Качественные ламинированные поверхности выглядят великолепно. Но такое решение – дешевле, по сравнению с применением деревянной облицовки

Статья по теме:

Необходимый инструмент

После того, как мы определимся, можно ли стелить ДСП на пол в конкретном помещении, стоит собрать необходимый для укладки инструмент.

В его список входят:

• молоток;
• линейка и рулетка;
• карандаш;
• пила;
• шуруповерт или дрель.

Для крепежа используются гвозди, дюбеля и саморезы, а для финальной обработки – шпаклевка, с помощью которой выравнивается основание.

Как укладывать и закреплять?

Способ крепления зависит от типа основания и крепежного элемента. Обычно в качестве основания используют:

• бетонную стяжку;
• подстилающий слой;
• каркас из деревянных брусков;
• каркас из стального или алюминиевого профиля.

В качестве крепежного элемента используют:

• клей;
• саморезы;
• дюбель-гвозди и анкерные болты;
• кляймеры и гвозди.

Бетонная стяжка

При укладывании шпунтованных плит на бетонную стяжку способ крепления зависит от характеристик самой стяжки, то есть ее горизонтальности и ровности.

Если стяжка позволяет укладывать материал прямо на нее, то чаще всего для крепления используют различные клеи, как на битумной, так и полиуретановой основе.

Там, где ожидается высокая вертикальная или горизонтальная нагрузка, клей дублируют дюбель-гвоздями. Если необходимо обеспечить надежное крепление плиты в целом, но возможны проблемы по краям, или нужно сделать все работы очень быстро, то вместо клея сразу же используют дюбель-гвозди.

Однако такой способ крепления нередко приводит к тому, что подстилающий слой начинает гулять по краям, если на стяжке есть дефекты. Причем дефекты могут появиться, если на пол разлили воду, и она проникла через все слои и добралась до бетона.

Под действием воды бетонный камень теряет свою прочность и становится рыхлым.

Поэтому желательно использовать клей и дюбель-гвозди, причем промазывать клеем необходимо как стяжку и обратную сторону каждой плиты, так и пазы шпунтового соединения.

Кроме того, клей сыграет роль дополнительной гидрозащиты и предотвратит намокание цементного камня.

Если же бетонная стяжка не подходит для укладки подстилающего слоя или чернового пола, то либо заливают самовыравнивающие смеси, либо монтируют каркас, к которому потом крепят плиты.

В первом случае, после полного застывания смеси и набора ею прочности, отделочный материал крепят, как описано выше. Во втором случае используют методы, о которых речь пойдет ниже.

Подстилающий слой

При укладке чистового покрытия на подстилающий слой используют либо технологию создания плавающего пола, либо крепят с помощью клея. В качестве клея используют составы на основе битума или полиуретана.

Исключение составляет подстилающий слой из древесины или фанеры, ведь эти материалы хорошо держат саморезы, поэтому и крепят чистовое покрытие с помощью саморезов.

Суть технологии плавающего пола в том, что листы укладывают без фиксации, благодаря чему они могут в небольшом пространстве, ограниченном стенами и другими плитами, передвигаться под воздействием температурной деформации и различных нагрузок.

При увеличении температуры каждый элемент чистовой отделки тоже увеличивается в размерах.

Однако благодаря тепловым зазорам не происходит перенапряжения материала, как это бывает при жесткой фиксации.

Ведь коэффициент температурного расширения чистового покрытия, клея и подстилающего слоя различен, а также различна воздействующая на них температура.

Минусом такого способа укладки является непредсказуемость поведения отделки при неправильном выборе теплового зазора.

Ведь фиксируются только прижатые плинтусом крайние элементы, поэтому всегда существует вероятность, что при снижении температуры в комнате и интенсивном движении через нее все элементы отделки соберутся в одну сторону, из-за чего в другой стороне появится большая щель.

Каркас из стального или алюминиевого профиля

Способ крепления к такому основанию зависит от типа отделки плиты и формы кончика самореза. Ламинированные элементы крепят с помощью кляймеров, сверля в профиле отверстия под саморезы.

Шлифованные элементы крепят снаружи с помощью простых или сверловых саморезов. Под первые нужно сверлить отверстие подходящего диаметра, а вторые делают это самостоятельно.

Способ крепления деталей с другими лицевыми поверхностями зависит от возможности скрыть следы установки саморезов.

Если это невозможно или слишком сложно, то используют кляймеры. Если возможно, то крепят к профилю через тело плиты. Этот же способ используют, если надежность крепления важней внешнего вида покрытия.

Каркас из деревянных брусков

Для крепления к такому каркасу используют кляймеры, которые вставляют в паз и прибивают или прикручивают к бруску.
Однако из-за особенностей конструкции кляймеры нельзя использовать для крепления ГСП.

Укладку остальных материалов начинают от угла, поворачивая к обеим примыкающим стенам гребнями.

После этого гвоздями или саморезами крепят материал к брускам на уровне плинтуса, чтобы потом плинтус скрыл крепеж. Выставив плиту, ее крепят с помощью кляймеров, после чего укладывают другую плиту, вставляют ее гребень в паз предыдущей и также крепят кляймерами к брускам.

Если же по каким-то причинам использовать кляймеры невозможно, то отделочный материал крепят к брускам саморезами.

Как сажать на клей?

Посадку на клей используют при укладке плит на пол, для крепления на стены он не подходит. Для посадки на клей подходят все виды фальцованных листов, кроме тех, что с обеих сторон:

• окрашены;
• покрыты лаком;
• ламинированы.

Выбор клея зависит от типа плиты и материала основания. Для приклеивания к бетонной поверхности ДСП, МДФ и ОСП лучше всего подходят клеи на основе:

• полиуретана;
• поливинилацетата (ПВА)
• битума.

Для приклеивания к древесине этих же материалов лучший результат дает поливинилацетат.

Для приклеивания фальцованных гипсовых плит к дереву желательно использовать ПВА, а к бетону можно клеить любым типом клея, хотя лучший результат дает также ПВА.

Полиуретановый

Полиуретановые клеи бывают водорастворимыми и гелями. Водорастворимые проще в работе, но обеспечивают менее надежную фиксацию.

Гели гораздо сложней в работе, зато и фиксацию обеспечивают более надежную. Оба вида клея несовместимы между собой.

Однако подготовительные мероприятия для их использования одинаковы — необходимо:

• очистить помещение от всех предметов;
• пропылесосить пол с помощью строительного пылесоса;
• протереть пол влажной тряпкой;
• просушить 2–3 дня.

В подготовленную комнату нужно вносить плиты по одной.

Их маркируют с обратной стороны, после чего укладывают на пол без клея, чтобы определить, какие отделочные материалы необходимо укоротить, а также где и сколько именно нужно обрезать.

Размер теплового зазора зависит от условий в комнате. Затем все материалы выносят из комнаты, обрезают по разметке и обратную сторону каждой плиты обрабатывают крупной наждачной бумагой для увеличения адгезии, а комнату, где будут стелить плиты, еще раз пылесосят.

Инструменты

Для работы с водорастворимым клеем потребуются:

• дрель или перфоратор с насадкой для перемешивания раствора;
• мастерок;
• зубчатый шпатель.

Для работы с готовым клеем потребуется жесткая малярная кисть. Для любого типа клея потребуется лазерный уровень, потому что без него сложно будет правильно позиционировать отделочные материалы. Первую плиту ставят вертикально рядом со своим местом с таким расчетом, чтобы она легла строго по линии укладки.

Инструкция при работе с водорастворимым клеем

Водорастворимый клей наносят только на половое покрытие с помощью зубчатого шпателя, оптимальная толщина слоя 3–5 мм.
Затем плиту укладывают на место и легонько двигают в разные стороны, чтобы более равномерно распределить клей.

Потом выставляют строго по линиям лазерного уровня и аккуратно прижимают по всей поверхности.

Если укладывают тонкий отделочный материал, то сверху на него кладут толстый лист фанеры и 1–2 минуты ходят по нему, чтобы равномерно прижать отделку к полу по всей площади.

Затем наносят клей на участок со стороны одного из пазов шпунта, а гребень следующей плиты промазывают ПВА, после чего плиту ставят гребнем на выступающую часть паза предыдущей плиты.

Если обе выступающие части паза шпунта одинаковы по размерам, то плиту кладут на раствор вплотную к уже уложенной и также придавливают, как и предыдущую.

После чего, подставив к пазу деревянный брусок, осторожными ударами молотка соединяют обе плиты. Если ПВА из шпунта выйдет на поверхность, то капельки клея нужно осторожно промокнуть чистой тряпкой, затем протереть вдоль стыка сначала мокрой, а после нее сухой тряпками. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

Порядок действий при работе с гелями

Укладку на клей-гель применяют только для отделочных материалов небольшого размера, у которых длина любой стороны не превышает толщину больше, чем в 50 раз. То есть для толщины 9 мм максимальная длина любой стороны составит 45 см.

Клей с помощью кисти
наносят на обратную сторону отделочного материала и отставляют его в сторону на 5 минут.
Через 5 минут клей наносят на пол и, выждав еще 2–3 минуты, укладывают плиту и тщательно прижимают ее к полу.

Затем также подготавливают место под вторую плиту и ее обратную поверхность.

После вставляют гребнем в паз первой, после чего постепенно опуская, вдвигают все глубже и глубже в уже уложенную.

Когда от края второй плиты до пола останется 2–3 см, к ее краю приставляют деревяшки и максимально утапливают в первой плите, после чего укладывают на пол и тщательно прижимают. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

ПВА

Клей ПВА используют только для приклеивания шлифованных и нешлифованных поверхностей к дереву, гипсовой и бетонной стяжке, поэтому им нельзя клеить плиты, у которых обратная сторона:

• покрашена;
• лакирована;
• ламинирована.

Подготовительные мероприятия и разметку выполняют так же, как описано в предыдущем разделе, включая использование лазерного уровня. Затем пол грунтуют смесью клея и воды в соотношении 1:1 и оставляют сохнуть 48 часов.

Если есть возможность, то нужно загрунтовать и просушить обратную поверхность плит, это увеличит прочность клеевого соединения.

Затем клей наносят тонким слоем на:

• участок пола, чуть превосходящий по размерам отделочный материал;
• обратную сторону плиты;
• гребень шпунта.

Намазанную клеем плиту укладывают на место, немного двигают в разные стороны (допустимо слегка поворачивать на месте) для равномерного распределения клея и выставляют по линиям лазерного уровня.

После чего накрывают листом толстой фанеры и равномерно раскладывают грузы. В качестве грузов можно использовать кирпичи – 2-4 штуки на 1 м2, равномерно распределяя их по всей площади.

Время схватывания клея составляет 24 часа, после чего можно убирать расставленный груз и фанеру.

Сразу же после укладки первой плиты намазывают и укладывают рядом следующую, после чего, подставив деревянные бруски, легкими ударами молотка вводят ее гребень в паз предыдущей. Остальные элементы отделки укладывают по этому же принципу.

Битумные клеи

Битумные клеи бывают горячего и холодного применения. Первые обеспечивают более надежное крепление отделочных элементов, поэтому их используют даже для укладки паркета. Вторые гораздо проще в работе, хоть и обеспечивают менее надежную фиксацию.

При этом
оба состава полностью взаимозаменяемы, потому что отличаются лишь густотой.
Поэтому мы рекомендуем разжижать клей (мастику) для горячей укладки подходящим для нее растворителем.

Это немного снизит прочность крепления, но для плит, размер меньшей стороны которых превышает 40 см, это несущественно.

Подготовительные мероприятия выполняют так же, как описано выше, после чего пол грунтуют мастикой холодного применения, разведенной подходящим растворителем в соотношении 3:5.

Время сушки грунта – 1-3 дня, в зависимости от типа растворителя, при этом форточки, а если возможно, то и окна должны быть постоянно открыты.

Затем намазывают мастикой холодного применения пол и обратную сторону отделки (гребень шпунта не мажут), после чего плиту укладывают строго по линиям лазерного уровня.

Двигать плиту не обязательно, при таком применении мастика сама равномерно распределится. Кроме того, движение плиты может нарушить целостность грунта, из-за чего пострадает прочность укладки всего пола.

Как только плиту уложили, на нее помещают лист фанеры с таким же грузом, как описано в предыдущем разделе. Время схватывания клея — 2-3 дня, при этом должны быть открыты окна и форточки. Сразу же после укладки одного отделочного элемента укладывают следующий по этому же принципу.

При работе с клеем на основе битума необходимо обязательно открывать все окна и не курить. Ведь пары растворителей не только ядовиты, но и очень горючи, а при большой концентрации взрывоопасны.

Крепление с помощью саморезов

При выборе саморезов необходимо учитывать материал основы. Саморезы для дерева отличаются более крупной резьбой (шаг приблизительно 2 мм, против 1 мм саморезов для металла).
Несмотря на то, что существуют сверловые саморезы, мы рекомендуем использовать обычные, добавив к шуруповерту с крестообразной насадкой дрель с подходящим по диаметру сверлом.

Это не только сократит время на установку каждого самонарезающего шурупа, но и упростит весь монтаж. Снижение времени на установку одного самореза окажется особенно важным в тех случаях, когда приходится крепить тяжелые плиты к потолку.

Кроме того, потребуется сверло для зенкования отверстий, которое также желательно установить в отдельную дрель, чтобы избежать постоянной перестановки сверл, заметно увеличивающей общее время работы.

Особенности установки

Крепление саморезами через тело плиты применяют при укладке шлифованных и нешлифованных материалов на сплошное деревянное основание и каркас из деревянных реек и металлического профиля или на лаги.

Также саморезами крепят крайние плиты с окрашенной, лакированной или ламинированной поверхностью по месту будущей установки плинтусов.

После выставления отделочного элемента по лазерному уровню или нарисованным на полу/каркасе линиям определяют место для самореза и сначала просверливают отверстие диаметром в ½ наружного диаметра резьбы.
Глубина отверстия зависит от типа основания. Для древесины она должна составлять половину заглубления в основание.

То есть при толщине плиты в 15 мм и длине самореза в 50 мм, глубина отверстия составляет 32 мм. Для металла глубина должна быть на 3–5 мм больше толщины плиты.

Просверлив отверстие, берут вторую дрель и зенкуют посадочное место под шляпку. Диаметр отверстия должен на ¼ превосходить диаметр шляпки, а глубина быть достаточной для того, чтобы шляпка ушла ниже поверхности плиты на 1 мм. Затем в отверстие вставляют саморез и закручивают с помощью шуруповерта.

Выбор саморезов и шпатлевка посадочных отверстий

Для крепления отделки к полу и стенам можно использовать каленые (черные) саморезы, однако для потолочного крепления нужны самонарезающие шурупы белого или желтого цвета. Черные саморезы очень хрупкие, поэтому могут обломиться во время затяжки.

Кроме того, при креплении плит к полу и стенам необходимо закручивать самонарезающие шурупы до прижатия отделки к основанию и не перетягивать их, а вот при креплении к потолку необходимо затягивать с усилием 30–40 ньютонов.

После установки всех саморезов отверстия под шляпку нужно зашпатлевать. На шлифованных и нешлифованных плитах для этого хорошо подходит смесь опилок и ПВА, на окрашенных, лакированных или ламинированных — акриловая или полиуретановая шпатлевка.

Причем шпатлевать нужно так, чтобы после застывания материала он не выступал над поверхностью плиты или ее покрытия.

Как крепить на дюбель-гвозди и анкерные болты?

Такой способ крепления используют только для монтажа шпунтованных плит к бетонной поверхности при невозможности использовать клеевое соединение или его малой эффективности.
Дюбель-гвозди подходят для фиксации отделочного материала любой толщины к бетонному перекрытию со стороны пола и для фиксации материалов плотностью 500–850 кг/м3 и толщиной 8–10 мм к потолку.

Более толстый или более плотный материал необходимо крепить к потолку только с помощью анкерных болтов, однако при работе с ними возникает проблема. Чтобы заглубить шляпку болта в плиту, необходимо сделать посадочное место круглой формы с ровным, параллельным поверхности, дном.

Порядок действий при креплении на дюбель-гвозди

После установки плиты на место в ней просверливают отверстие, диаметр которого равен диаметру пластикового дюбеля. Для сверления ДСП, ОСП и МДФ используют обычные сверла по металлу.

Для сверления ГСП нужны сверла по металлу с наконечниками из твердого сплава (не путать с победитовыми сверлами по бетону). Затем берут перфоратор со сверлом по бетону (диаметр тот же) и сверлят отверстие, глубина которого равна длине резьбового гвоздя от шляпки до кончика плюс 5 мм.

Просверлив отверстия, вытаскивают гвоздь из дюбеля и отрезают у последнего шляпку, то есть расширение под шляпку гвоздя. После чего в отверстие вставляют сначала дюбель без шляпки, затем гвоздь.

Вставленный гвоздь забивают настолько, чтобы он коснулся плиты и немного прижал ее. Таким же образом нужно установить дюбель-гвозди по краям плиты, после чего к этой процедуре добавляется зенковка отверстий под шляпку гвоздя. Ее выполняют так же, как описано в предыдущих разделах.

После установки всех дюбель-гвоздей выкручивают винтовые гвозди, которые забили по краям, зенкуют отверстия под них и повторно забивают. Если есть дополнительная дрель или перфоратор, то можно зенковать отверстия сразу же.

Руководство при установке анкерных болтов

Для установки анкерного болта в плите просверливают небольшое углубление, диаметр которого на 3–5 мм больше диаметра шляпки болта, а глубина равна толщине шляпки плюс 3 мм.
Следом просверливают отверстие по диаметру обоймы анкерного болта, используя сверла по металлу, после чего сверлят отверстие в бетоне, используя победитовое сверло.

Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру обоймы, а глубина составлять длину анкерного болта плюс 1 см. Все это время плита должна стоять неподвижно.

Закончив со сверлением отверстия, в него вставляют рамный анкер (другие типы анкерных болтов плохо подходят для монтажа шпунтованных плит из-за неправильной формы болта или неподходящего способа фиксации).

Когда анкер вошел до упора, его через подходящую проставку немного заглубляют ударами молотка и начинают закручивать до тех пор, пока он не прикрепит отделку к потолку, и усилие при затяжке не достигнет значения в 20–30 ньютонов.

После этого болт затягивают с помощью воротка и крестообразной насадки до тех пор, пока усилие не достигнет значения в 60–80 ньютонов. Все остальные болты устанавливают по этому же алгоритму.

Укладка панелей с помощью кляймеров и гвоздей

Этот способ крепления подходит для монтажа шпунтованных плит на подстилающий слой из:

• древесины;
• фанеры;
• ОСП,

а также каркас из деревянных брусков.

Кляймеры должны полностью соответствовать отделочному материалу и поставляться в комплекте с ним.
Если взять отдельно плиты и отдельно кляймеры, то велика вероятность, что они не подойдут, и отделка будет топорщиться.

В большинстве случаев кляймеры крепят с помощью гвоздей, однако существуют модели, которые можно крепить с помощью каленых саморезов, поэтому их можно крепить даже на металлический профиль.

С помощью кляймеров отделку крепят к полу и стенам. При укладке отделки на пол выполняют все те подготовительные мероприятия, которые описаны в предыдущих разделах.

К слову, для крепления к потолку этот способ не подходит, ведь кляймеры не рассчитаны на нагрузку и только придерживают отделочный материал.

При укладке на стены достаточно очистить комнату от захламляющих предметов и грязи. Затем определяют конфигурацию укладки плит и маркируют их с обратной стороны. Если какие-то плиты требуют обрезки, то это выполняют так, как предусмотрено для отделочных материалов этого типа, то есть:

• ДСП, МДФ и ОСП распиливают с помощью циркулярной пилы или лобзика со стандартным режущим инструментом;
• ГСП распиливают с помощью циркулярной пилы, установив на нее алмазный или твердосплавной диск, или электрическим лобзиком с пилкой по керамике.

Укладку начинают от угла по разметке или линиям лазерного уровня. Крайнюю плиту крепят саморезами по месту будущей установки плинтуса. При креплении к стене использую саморезы (если планируется установка уголка) или гвозди с обкушенными шляпками, причем крепят материал со стороны угла, повернув к нему гребнем шпунта.

Во время забивки гвоздей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить материал, а также
утопить гвоздь на глубину 2–3 мм и закрыть отверстие подходящей по цвету акриловой шпатлевкой.
Прикрепив отделочный материал со стороны гребня, в паз до упора вставляют кляймер и прибивают его гвоздем длиной 20–30 мм к бруску или подстилающему слою.

Если предусмотрено крепление саморезами, то вкручивают подходящий по размеру саморез. Кляймеры ставят на каждом бруске, а на подстилающем слое расстояние между ними составляет 50–80 см.

Прикрепив одну панель или плиту, в ее паз вставляют гребень следующей и также закрепляют кляймерами. Если в углу невозможно установить кляймеры, то материал крепят саморезами или гвоздями без шляпок, в зависимости от того, будет ли поверх угла стен установлен декоративный уголок.

Где можно применять

Многие из нас помнят неистребимый запах от мебели, изготовленной из ДСП прошлого периода. Он становился особенно явным при нагревании. Новый материал не проявляет столь вредных испарений во всем периоде его использования. Конечно же, панели изготавливаются с применением полимерных смол, но состав их и количество уже вполне разумное. Шпунтованную ДСП санитарные службы разрешают применять даже в больницах, детских садах и школах, где учатся дети. Этот материал признан сейчас наиболее экологичным среди всей группы материалов со схожими характеристиками.

Необычная прочность шпунтованной ДСП на прогиб и точечные нагрузки дает все основания к применению ее в прихожей и коридорах. Материал для этих мест вполне подходящий, и мы посмотрим, как его правильно укладывать.

Особенности

Шпунтованная ДСП – распространённый стройматериал, представленный в виде панелей, имеющих по краям выступы с одной стороны, и желоба с другой. Глубина желобов (пазов) соответствует высоте выступов, обеспечивая плотное стыкование листов между собой. При производстве масса древесных опилок уплотняется под прессом с добавлением специальных смол, обеспечивая водонепроницаемость материала. Потому, как показали испытания, ДСП, полностью погружённая в жидкость на день, способна увеличиться от набухания лишь на 10%.

Прошедшие прессование при повышенной температуре плиты обладают высокой прочностью и поэтому нередко используются для черновой отделки полового покрытия. Заметными стойкими качествами наделена особая ламинированная ДСП.

При её изготовлении на изделия первого сорта (без заметных дефектов) наносится специальное плёночное покрытие, повышая износостойкость материала.

Виды

Речь сейчас не о размерах, а о разновидностях шпунтованной доски. Выпускается этот материал в трех видах:

• Просто шпунтованная ДСП. Влагостойкая древесно-стружечная плита со сформованными пазами и шипами. Называется обычно QUICK DECK или QUICK DECK Professional.

  Плиты QUICK DECK Professional

• Шпунтованная плита ДСП с наклеенной на лицевой поверхности плотной полиэтиленовой пленкой. Называется QUICK DECK Master. Этот вариант хорош для пола, если для укладки финишного напольного покрытия предъявляются высокие требования по чистоте основания. Перед настилом финишного покрытия, пленка снимается вместе с мусором, остается абсолютно чистая поверхность.

  
  Это вариант с защитной пленкой

• Ламинированная шпунтованная плита ДСП (шпунтованная ЛДСП). На лицевую поверхность обычной шпунтованной плиты нанесена пленка из ламината. Называется QUICK DECK Plus. Ламинирование соответствует классу 34, то есть стойкое к истиранию. Отличный вариант, если вы ранее планировали настелить ламинат.

  
  С ламинатом (есть и другие оттенки)

Решение есть для любого случая. Два последних варианта, в некоторых случаях более удобны, хотя и стоят дороже. Зато они экономят время. Например, сразу после монтажа каждого ряда плит на пол, их можно укрывать пленкой, закрепляя ее к стенам скотчем. Но данный вариант не дает гарантии того, что пыль и мусор не попадут под пленку. Также она может сдвинуться. Наклеенная на поверхность пленка в этом смысле более надежна.

Что же касается ламинированной шпунтованной ДСП, то этот вариант обходится дороже, чем набор ДСП+ламинат. Но, если добавить затраты на дополнительную подложку, время для монтажа, то не такой и большой кажется эта разница. С другой стороны, выбор расцветок далеко не такой широкий, как у обычного ламината. В общем, выбор придется делать исходя из собственных предпочтений.

Достоинства и недостатки

Достоинств у шпунтованной древесностружечной плиты несколько:

• влагостойкость;
• безопасность — в качестве связующего используются парафиновые смолы, а они невредны, заодно придают повышенную стойкость к влажности;
• легкий и быстрый монтаж;
• отсутствие перепадов высоты в местах соединения (по факту, у плит из разных партий могут быть отклонения);
• полученная поверхность монолитная, то есть, происходит перераспределение нагрузки, что повышает надежность и жесткость конструкции;
• пол из шпунтованного ДСП не скрипит.

Производителями заявляется, что поверхность не требует обработки перед использованием финишного покрытия. В случае если использоваться будет линолеум или ламинат, так оно и есть. Но под обои и, тем более под покраску, шпаклевка необходима: швы под этими видами отделки все-таки видны.

Монтаж шпунтованного ДСП на пол — самое распространенное применение

К недостаткам можно отнести высокую цену, ну и не всегда идеальную геометрию. Мало когда встречается точное совпадение швов. Во всяком случае, во всех отзывах говорится о том, что под покраску или обои, стены/пол шпаклевали.

Многофункциональность шпунтованных плит

Плиты ДСП — как обычные, так и шпунтованные — могут использоваться в помещениях различного назначения:

• жилых – квартирах и домах;
• административных зданиях, офисах;
• на предприятиях;
• в зданиях, которые используются для общественных целей (галереи, торговые комплексы и т. д.).

В квартирах влагостойкая ДСП применяется в любом помещении – в спальнях и залах, ванной комнате, туалете, на кухне и т. д. Благодаря возможности отлично переносить воздействие влаги, она даже иногда укладывается на балконах и лоджиях, особо не изолированных от воздействия погодных факторов. ДСП прекрасно себя чувствует и не теряет своего качества даже в не отапливаемых помещениях.

ДСП ламинированная Quick Deck PLUS Брауни

В целом, для обустройства чернового пола шпунтованная ДСП подходит идеально. Она легко справится с задачей выравнивания основания для укладки любого покрытия, будь то плитка, ламинат или паркет. ДСП влагостойкая идеально подходит и для выравнивания стен, монтируется под финишную отделку помещения. Из нее нередко создаются и различные межкомнатные перегородки.

Цены на влагостойкую шпунтованную ДСП «QuickDeck»

ДСП влагостойкая

На заметку! Подвесные потолки, несмотря на популярность потолков натяжных, из моды не вышли. А из ДСП получаются очень интересные потолочные конструкции, которые, кстати, монтируются намного проще гипсокартона.

Еще одна цель использования такой ДСП – это создание опалубки при заливке фундамента. Она легко монтируется, а снимается так же просто, как и устанавливается.

Плита ДСП шпунтованная влагостойкая

Таблица. Виды ДСП влагостойкой.

Влагостойкая и шпунтованная ДСП для укладки на пол

Древесно-стружечная плита (сокращенно – ДСП) – материал, который применяется в строительстве уже долгие десятилетия. Из нее делают также мебель и применяют для других целей. Потому абсолютно новым материалом назвать ее нельзя. Однако у обычной ДСП есть определенные недостатки, которые значительно ограничивают возможности ее применения. Такая плита очень не любит влагу и может разбухнуть под ее воздействием, несмотря на высокую плотность и прочность. Но, так как наука и прогресс на месте не стоят, сейчас научились делать такой вид ДСП, который не боится воды.

Обычная ДСП

Шпунтованная влагостойкая ДСП – настоящая находка для тех, кто хочет выровнять полы быстро, без образования щелей между отдельными элементами и получить основание, которое не будет бояться воды. Отличие такой ДСП от обычной заключается в том, что при изготовлении в сырье были добавлены специальные компоненты и составы, обеспечивающие ту самую защиту от воды. Например, это могут быть парафиновые эмульсии. В целом же, при производстве используются все те же отходы деревообработки (стружка недорогих хвойных и лиственных видов древесины) и смолы, соединяющие их между собой. Процесс изготовления плит проходит при высокой температуре и давлении.

ДСП шпунтованная влагостойкая QuickDeck

Совет! Чтобы отличить ДСП влагостойкую от обычной, достаточно внимательно посмотреть на цвет. Та, которая воды не боится, по всей поверхности имеет массу вкраплений изумрудно-зеленого цвета. Однако если такую ДСП намочить полностью и оставить в воде на долгий срок, то плита испортится и разбухнет все равно.

Отличия влагостойкой ДСП

ДСП шпунтованная имеет особый тип соединителей – с одной из сторон такой плиты имеется так называемый шип, а с другой – паз для этого шипа. При укладке нескольких плит в один ряд они стыкуются между собой и прочно соединяются как раз благодаря этой технологии, носящей немудреное название «шип-паз».

На заметку! Обычно ДСП влагостойкая шпунтуется со всех четырех сторон. То есть каждый ее торец будет иметь либо шип, либо паз, что обеспечит соединение не только вертикальных, но и горизонтальных рядов плит между собой. Это позволяет упростить и ускорить весь процесс монтажа.

Пол из влагостойкой ДСП на лагах

Такая плита маркируется обычно как В, что означает «влагостойкая». У ДСП есть и классы – Р3 и Р6, которые подходят для помещений с низким или средним уровнем влажности соответственно. А вот класс Р5 пригодится там, где влажность очень высокая. Также ДСП могут разделяться на несколько видов в зависимости от количества слоев – однослойные, трехслойные либо многослойные. Чаще всего применяются плиты именно последнего типа, с большим количеством слоев. При их изготовлении используется мелкая и крупная стружка, при этом наружные слои состоят из более мелких компонентов. Размеры плит обычно следующие – 2440х600 мм или 1830х600 мм. При этом толщина изделий равна либо 16 мм, либо 22 мм.

Шпунтованные влагостойкие плиты изготавливаются из древесной стружки, перемешанной с термореактивными смолами

Размеры

Шпунтованный ДСП выпускают в виде длинных и нешироких листов — это облегчает монтаж. Ширина материала в основном 600 мм, есть и 900 мм, хоть и в меньшем разнообразии.

Размеры шпунтованных плит ДСП

Толщина плит: 12, 16, 22, 38 мм. Двенадцати миллиметровые используют обычно для пошивки потолка и для стен. Иногда, при укладке на сплошное основание или при часто расположенных лагах, можно уложить на пол. По лагам чаще рекомендуют класть 16 мм или 22 мм. При этом расстояние между опорами может быть до 60 см.

Как произвести монтаж шпунтованного ДСП на потолок и стены

Монтаж потолка и стен с помощью этого материала, как и укладка пола, довольно просты и не занимают много времени. Дополнительная обрешетка для установки листов на стену не требуется, что позволяет сэкономить на покупке материала для обрешетки. Крепление выполняют при помощи саморезов. Расстояние между ними рекомендуется делать в 30-40 см.

При монтаже потолка выбирают листы толщиной 12 мм. Для их установки потребуется предварительный монтаж каркаса из реек. Листы закрепляются с помощью скоб, саморезов или гвоздей.

При сборке любой конструкции с помощью шпунтованных плит, необходимо обрабатывать стыки герметизирующим составом – мастикой, клеем, жидкими гвоздями.

Ознакомившись со всеми преимуществами влагостойкой шпунтованной ДСП и изучив правила ее монтажа, можно сделать вывод, что этот материал очень удобен в использовании. Характеристики позволяют использовать его практически повсеместно, и значительно облегчают монтаж. Учитывая невысокую стоимость, этот материал является оптимальным для устройства полов, монтажа потолка и стен.

Технические характеристики

Плита имеет следующие параметры:

• Ширина – 600 и 900 мм.
• Длина – 183 и 244 см.
• Толщина – 12, 16 и 22 мм.
• Влагостойкость – при длительном прямом воздействии воды деформация составляет от 10 до 20%, в зависимости от разновидности.
• Плотность – высокая, не менее 820 кг/м2.

Выпускаемые панели имеют стандартный размер, что позволяет постелить их без особых проблем. Обработанные варианты могут быть длиной 120 см.

Для напольного покрытия следует использовать плиты толщиной от 16 мм, стены и потолок можно обшивать материалом любой толщины

Техническое описание материала

ДСП – твердый плитный материал из древесной стружки разных размеров. Производится с участием вяжущего компонента, который содержит формальдегидную смолу. Формирование заготовок выполняется путем горячего прессования.

Шпунтованная ДСП для пола – обшивочный строительный материал с монтажными кромками для стыкования по системе «шип-паз». Отличается модифицированное полотно также повышенными показателями прочности, влагостойкости, плотности. От перепадов влажности и температуры (в допустимых пределах) в помещении собранное покрытие не деформируется, сохраняет заданную форму.

Производство ШДСП

Начинается производственный процесс с этапа подготовки рабочей массы. Здесь применяется щепа и стружка различных пород – отходы деревоперерабатывающих предприятий. Сырье подлежит измельчению до предельного размера 5*40 мм. После просеивания крупные остатки проходят процедуру повторно.

Древесная стружка для плит Источник mebel-expert.info

Стружечная масса высушивается до относительной влажности 3-5 %. Заготовленная масса проходит дополнительную сортировку для создания многослойной плиты. Чтобы она отвечала высоким прочностным требованиям, сердцевину полотна формируют из более крупной стружки.

Рабочим для формовки составом считается вязкая смесь древесины с вяжущим смолистым компонентом. Состав в виде ковра подлежит уплотнению в прессовочном оборудовании. Здесь обеспечивается давление 20-40 кгс/кв.см, температура от +180 до +220 градусов по Цельсию.

Последующие действия с полученными заготовками:

• охлаждение до общих показаний термометра в производственном цеху;
• шлифование обеих плоскостей с целью создания ровной относительно гладкой поверхности;
• нарезка готовых изделий по стандартизированным параметрам (допустимо выполнение индивидуальных заказов по предварительному соглашению).

Прессование выполняется двумя способами. Плоский предполагает давление на ковер в перпендикулярном направлении, экструзионный – в продольном. Для достижения более высоких показателей прочности на изгиб применяется первая методика, поэтому вторая менее востребована.

Спрессованная заготовка под плиты Источник yandex.net

Характерной особенностью производства шпунтованной плиты для пола является добавление гидрофобизирующего компонента на этапе приготовления рабочей массы. Здесь используются парафиновые смолы, которые способствуют повышению влагостойкости готовой продукции. Внешне такие полотна отличаются характерными вкраплениями зеленоватого оттенка.

Технические характеристики

Производство древесно-стружечных плит с повышенной влагостойкостью регламентируется ГОСТом 32399 от 2013 года. В соответствии с представленными здесь требовании проводится внутренняя классификация готовых ШДСП. Рассмотрим каждый критерий детальнее.

По стандарту товарные плиты должны соответствовать таким размерам:

• толщина ДСП для пола – от 3 до 40 мм;
• ширина – 1220, 1830 или 2440 мм;
• длина – 1830, 2440, 2500, 2750, 3600, 3660 либо 4200 мм.

Допустимые отклонения по геометрии выглядят так:

• толщина – 0,3 мм для ДСП Ш, до 1,7 мм для плит без обработки на шлифовальном оборудовании (ДСП НШ);
• ширина – 5 мм;
• длина – 5 мм;
• прямолинейность кромки – до 1,5 мм на погонный метр;
• прямой угол между кромками – не более 2 мм на п.м. (разность диагоналей – до 0,2 %);
• покоробленность плиты – до 1,2 мм для I сорта, до 1,6 мм – для II.

Сортировка изделий проводится по внешним признакам:

В состав вяжущего компонента для изготовления стружечного полотна добавляется формальдегидная смола. В зависимости от ее содержания, выделения в окружающую среду готовой продукции присваивают класс. Условно его обозначают как Е1 или Е2. В таблице представлены допустимые нормы для плит с абсолютной влажностью 6,5 % (W). Для иных вариантов показатель умножается на коэффициент, который вычисляется по формуле: k=10.133W+1,86.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Для потребителя одним из важных критериев выбора считается механическая прочность материала. По этому признаку выделяют три влагостойких плиты:

• Р3 – может быть использована для ненагруженных конструкций;
• Р5 – допустимо применение для устройства напольного покрытия в жилом секторе и общественных зданиях;
• Р7 – справляется с повышенными нагрузками.

Нормированные показатели в соответствии со стандартом в условиях +20-22 градусов по Цельсию и относительной влажности в помещении 65-70 % выглядят так:

Для Р3

Для Р5

Для Р7

Выпускаемые плиты ДСП кроме прочего должны обладать низкой абсолютной влажностью. Ограничения составляют 5-13 %. Отклонения здесь недопустимы.

Потребительские свойства

ДСП шпунтованная влагостойкая востребована по ряду причин. Их можно отнести к достоинствам материала, которые выделяет потребитель. Выглядят они так:

• Влагостойкость. Полотно предназначено для эксплуатации в условиях кратковременного повышения влажности до 85-90 %. Прямой контакт с водой не допускается. Но от разового погружения на сутки в отличие от иных древесных плит наблюдается минимальное разбухание – до 10 %. При этом деформаций после высыхания не наблюдается.
• Прочность. ДСП влагостойкая для пола отлично справляется с постоянной и точечной нагрузкой. Поэтому может быть использована для устройства чернового и чистового напольного покрытия.
• Экологичность. Из-за соответствия санитарным нормам полотно допускается для применения в жилом секторе, образовательных и медицинских учреждениях.

Укладка пола в жилом помещении Источник oboiman.ru

• Простая технология проведения монтажных работ. Для раскроя достаточно иметь под рукой ножовку по дереву или электрический лобзик. Стыкование плит по системе «шип-паз» выполняется быстро, без дополнительных приспособлений. Подъемная техника также не нужна, так как полотна относительно не много весят (например, лист 16 мм – около 15 кг).
• Долговечность. Влагостойкие листы не подвержены гниению и поражению грибковыми образованиями. Благодаря этому полотно служит дольше, чем обычные ДСП или фанера.

Особенности монтажа

Укладывать изделия можно на разные типы основания. Технология работ различна и осуществляется поэтапно.

Устройство чернового пола с помощью ДСП

Настелить такое покрытие перед дальнейшей облицовкой не составляет особого труда. Для этого используется простой набор инструментов, а все процессы выполняются без посторонней помощи.

Последовательность действий:

1. На бетонную поверхность настилается пароизоляция.
2. После этого необходимо положить лаги, выполненные из деревянного бруса и прошедшие обработку. Их выставляют по уровню в единой плоскости, для этого целесообразно натянуть шнур. Шаг между деталями зависит от толщины выбранного материала. Так, при толщине 16 мм расстояние составит от 300 до 400 мм, а при 22 мм – 400–600 мм. Для выравнивания используются подложки. Конструкция должна получиться надежной, поэтому ее фиксируют саморезами с дюбелями и анкерами.

   Укладывать лаги непосредственно на стяжку можно только при идеально ровной поверхности, в остальных случаях брус монтируется либо на подкладки, что дешевле но дольше, либо на регулируемые стойки

3. Получившиеся промежутки заполняются утеплителем. Это может быть минеральная вата или пеноплекс.
4. Далее необходимо уложить панели. Работы начинаются от дальней стены. Первая плита укладывается с зазором 10–15 мм от смежных поверхностей. Этот промежуток выдерживается по всему периметру, поэтому целесообразно применять распорные клинья.

   Настил монтируется от дальнего угла комнаты к выходу, при этом не стоит забывать о соблюдении демпферного зазора по периметру помещения

5. Фрагмент следует выровнять и закрепить на саморезы. Основные места фиксации располагаются по краям с шагом 200 мм, несколько точек должны находиться в центре. Шляпки шурупа утапливаются.
6. Следующий элемент подгоняется к предыдущему и соединяется в замок. При помощи молотка и плашки деталь подбивается, чтобы обеспечить предельную надежность.

   Стыки плит промазываются клеем, а под саморезы делаются углубления с таким расчетом, чтобы шляпка стала вровень с плоскостью пола

7. Второй ряд собирается со смещением, для этого потребуется подрезка материала. Чтобы избежать большого количества остатков, заранее составляется схема точного распределения плит на поверхности с учетом подрезки.

Учитывают, что все стыки должны находиться на лагах. Если это невозможно, то подшиваются поперечины.

Укладка на бетонное основание

ДСП-плиты для пола из бетона настилаются в следующем порядке:

1. Подготавливается покрытие. Для этого его очищают от всего лишнего. Неровные участки со значительными перепадами заливаются выравнивающей смесью. Необходимо добиться максимальной сухости, чтобы избежать появления конденсата.
2. Сверху укладывается пароизоляция. Пленку располагают по всему основанию, стыки делаются внахлест и проклеиваются. Также рекомендуется использовать фольгированную подложку, что особенно актуально для первого этажа.
3. Составляется план работ. Правильно прикрепить панели несложно, главное – располагать линии в шахматном порядке.

При прямом монтаже плит на стяжку, помимо гидроизоляции, желательно настелить слой фольгированного пенофола, по аналогичной технологии — «Плавающий пол» — обустраивается ламинат

Особенность такого монтажа – отсутствие саморезов. Все плиты скрепляются при помощи замкового соединения с предварительным нанесением силикона, усиливающего фиксацию. От стены обязательно оставляется зазор 1 см.

Для получения качественного результата необходимо, чтобы бетон был залит согласно технологии, это исключит его вспучивание. Также для выравнивания может использоваться сухой компонент – щебень с керамзитом.

На заметку! Если в помещении будет большая проходимость и планируется установка тяжелой мебели, то в нескольких местах по краям покрытие можно закрепить саморезами с дюбелями.

Выравнивание деревянного пола

Работа с такой поверхностью происходит по следующей схеме:

1. Поскольку древесина может коробиться, замеряется уровень отклонений. Если старый слой имеет серьезно поврежденные детали, то они заменяются новыми. Целесообразно проверить лаги на предмет гниения или плесени, что потребует очистки или удаления фрагмента.
2. Гвозди забиваются заподлицо. Все старые точки фиксации рекомендуется дополнительно крепить саморезами. Щели промазываются эластичной шпаклевкой.

   Наиболее ответственной частью обустройства настила по старому деревянному полу считается подготовка основания, здесь перепады по плоскости до 3 – 4 мм допускаются, но не желательны

3. Основание зачищается до максимальной ровности. Шпунтованные древесные плиты можно стелить на деревянный пол при минимальных перепадах. Незначительные дефекты исправляются джутовой подложкой. К тому же она позволит избежать нарушения процесса парообмена.
4. Строительные панели набираются по стандартному методу в шахматном порядке. Для фиксации используются саморезы. Обязательно заглубление шляпки.

   В процессу укладки плит на деревянный пол не стоит забывать о соблюдении демпферного зазора в 10 мм по периметру комнаты

5. Если выбранные изделия имеют декоративный слой, то крепление осуществляется на клей и дополнительно шурупами по краям. Учитывают, что точки фиксации должны полностью закрываться плинтусом.

Если все выполнить правильно, то полученное покрытие станет отличным основанием для укладки ламината, линолеума или ковролина.

Укладка «плавающего пола»

Такие полы по своей сути являются сухой стяжкой. При этом методе отсутствует жесткая связь между основанием и напольным покрытием. Устройство представляет собой многослойную конструкцию, где завершающим слоем будет шпунтованная ДСП. Вот как это выглядит:

1. Первым слоем на бетонном основании укладывают пароизоляцию. Можно использовать для этого обычную полиэтиленовую пленку.
2. Далее, укладывается мелкий керамзит или пенополистирольные плиты.
3. Следующий слой – подложка. Она может быть из пластика, мембраны, строительной бумаги или других материалов.
4. Завершают устройство пола — шпунтованные листы ДСП.

Как устроена?

ДСП отличаются между собой по количеству слоёв деревянной стружки: одно-, трёх- и многослойные. Для напольного настила лучше выбирать многослойные листы, имеющие внутри крупные частицы дерева, а по периферии более мелкие. Это обеспечит нужную амортизацию при ходьбе. Также поверхность панелей может иметь антипиреновое напыление, придающее им жаростойкости.

Виды и применение материала

Такие древесно-стружечные плиты делятся на три группы:

• Р3. Используются для объектов со стабильными показателями влажности.
• Р6. Влагостойкая разновидность, подходящая для помещений со средней влажностью.
• Р5. Водостойкий вариант, настилаемый в ванных и душевых комнатах, а также на балконах и лоджиях.

В местах с повышенной влажностью и помещениях, где возможны резкие перепады температур, следует использовать ДСП марки Р5
Область применения продукции довольно обширна:

1. Укладка на пол. Позволяет выполнить работы на различных основаниях, независимо от конструкции.
2. Облицовка стен. За счет замкового соединения процесс происходит довольно быстро. Это отличное решение для отделки перегородок.
3. Подшивка потолка. Листы шпунтованного ДСП являются прекрасной альтернативой гипсокартону.
4. Устройство фасада и кровли. Для наружных мероприятий подходят только изделия марки Р5.
5. Применение в качестве съемной опалубки при заливке бетона.

Высокопрочные влагостойкие плиты, оборудованные шпунтовым соединением, позволяют легко и быстро обустраивать любые рабочие плоскости

Важно! Влагостойкие ЛДСП могут использоваться для чистовых работ внутри помещения, но необходимо уделить особое внимание наличию сертификатов безопасности.

Особенности чернового пола из ДСП

При работе с ДСП необходимо учитывать некоторые особенности этого материала, обусловленные спецификой их производства:

• Древесно-стружечная плита боится влаги. Поэтому использовать ДСП для пола в помещениях с повышенной вероятностью попадании влаги (ванная, кухня и т. д.) не рекомендуется;

  
  Влага губительна для ДСП – лист быстро превращается в труху

• При распиле древесно-стружечных плит необходимо обеспечить максимально ровную поверхность среза. Чтобы избежать сколов или крошения торцов, лучше использовать ножовку и полотно с мелким зубом. Отверстия вырезаются сверлом по дереву на высоких оборотах;
• При укладке крайних плит нужно обязательно оставить компенсационные зазоры по 2-3 см с каждой стороны от стены. Если этого не сделать, сезонные расширения материала могут привести к изгибу и вспучиванию полов;
• Поскольку на основание из ДСП обычно сразу укладывается финишное покрытие, его поверхность должна быть абсолютно ровной. Для этого все места стыков необходимо обработать шпатлевкой и зашлифовать. Особенно важно это сделать при работе с мягкими покрытиями: линолеумом, ковролином и т. д.

Использовать ДСП для устройства опоры под напольные покрытия можно в квартире или загородном доме. Применять такое решение в помещениях с повышенной проходимостью, таких как офисы, магазины или другие предприятия сферы обслуживания, не рекомендуется.

Подводя итоги, отметим, что уложить своими руками ровную поверхность под финишное покрытие при помощи ДСП довольно просто. При наличии минимальных навыков обращения с древесными материалами это может сделать практически любой человек. Наш видео ролик поможет еще раз детально разобрать основные этапы этого процесса.

ДСП шпунтованная влагостойкая: плюсы и минусы

Название ДСП шпунтованной влагостойкой дали плитам, характеристики которых улучшают с помощью влагоустойчивых полимерных материалов и системы четырёхстороннего шпунтования (шип-паз). Благодаря этим особенностям материал, узнать который можно по зелёным вкраплениям на поверхности, обладает следующими преимуществами:

• простой возможностью восстановления;
• устойчивостью к воздействию гниения, грибка и плесени;

Плесень на досках, которой никогда не будет на влагостойких шпунтованных плитах

• невысокой теплопроводностью, обеспечивающей экономию на утеплении помещений;
• экологичностью, которая обеспечивает применение ДСП в школах, детсадах, больницах и других помещениях и зданиях с высокими требованиями к гигиене;
• длительным эксплуатационным сроком;
• влагостойкостью, значение которой максимальное у материалов класса P5, сохраняющих геометрические размеры и структуру даже при долгом пребывании в воде.

Отличия обычного и влагостойкого ДСП

Покрашенные и ламинированные плиты можно использовать в качестве финишного покрытия. А среди немногих минусов укладки шпунтованной ДСП стоит отметить необходимость в дополнительной защите его торцов от влаги и небольшое содержание формальдегидных смол, которые используют для прессовки стружки. А ещё этот материал весит больше аналогичных по размеру деревянных панелей и не подходит для монтажа на изогнутых конструкциях.

Ламинированная ДСП

Применение ДСП со шпунтом

Сферой применения материала являются жилые и административные здания, офисные помещения, спортивные объекты, склады и торговые центры. При этом ДСП шпунтованная влагостойкая подходит для устройства следующих конструкций:

• потолков. Для этого стоит пользоваться плитами минимальной, 12-миллиметровой толщины, отличающиеся удобством соединения и легко заменяющие гипсокартон. Их же применяют и для выравнивания потолочной поверхности перед нанесением финишных покрытий;
• фундаментов. Сами плиты не входят в конструкцию оснований, однако из них выполняется съёмная опалубка;
• стен и перегородок. Плиты увеличивают теплозащитные свойства и выравнивают поверхность перед покраской, наклейкой обоев или монтажом панелей;

Укладка материалов на стены

Схема полов на лагах с использованием ДСП

Ещё одним способом использования материала является выполнение кровельных работ. Благодаря повышенной плотности и удобству установки плит они являются оптимальным вариантом для утепления крыши. А сравнительно небольшая масса позволяет уменьшить нагрузку на стропильные конструкции и сэкономить на их изготовлении.

Жилая постройка, стены и подложка под кровлю которого выполнены из влагостойких плит

Статья по теме:

Утепление пола

Можно ли ДСП класть на пол с утеплением? Конечно. Для этого достаточно будет лишь добавить утеплитель в обрешетку. Подобный метод заодно позволит уберечься от лишнего шума. В качестве наполнителя можно использовать практически любой материал, но наибольшую популярность приобрели изолон и техническая пробка.

Последняя является экологическим материалом, она обладает небольшой толщиной, но отличными теплоизолирующими характеристиками. Однако цена технической пробки заметно выше аналогов.

Изолон заметно проще в использовании – достаточно раскатать его по поверхности, а стыки проклеить скотчем.

Как можно видеть, укладка ДСП на пол достаточно проста в техническом плане. Справиться с задачей сможет даже непрофессионал, а результат обязательно порадует вас комфортным теплым полом.

Как выбрать?

Для чистовой отделки строители советуют выбирать 3-х и 5-слойный настил. Среди показателей качества листов выделяют устойчивость на растяжение (0.2-0.6МПа). Также пластина должна выдерживать излом под давлением до 25МПа. Допустимая степень набухания не должна превышать 25%.

По прочности и водоотталкивающему свойству плита маркируется двумя классами:

• Класс А – слабо набухает при попадании воды. Пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Класс Б – менее стойкий к влажности, поэтому желательно использовать только в сухих помещениях.

При покупке нужно понимать, что в изделии первого сорта не должно присутствовать трещин и неровностей. Такие пласты можно использовать для выравнивания пола.

Содержание токсичных формальдегидов в смолах при изготовлении ДСП должно указываться производителем на предписывающем документе – этикетке, упаковке и так далее.

• E1 указывает на содержание в 100 граммах сухого материала около 10 мг формальдегида.
• E2 – не более 30 мг.
• E3 – имеет не больше 60 мг вредных веществ на 100 г древесины.

Листы с высоким содержанием смол применяются для наружной отделки или хорошо вентилируемых и технических помещений – складов, подсобок и других.

Отзывы

Хоть прошло достаточно много времени со дня появления этого материала на рынке, отзывов про шпунтованную ДСП совсем немного. Если исходить из того, что довольные всем люди не слишком стремятся писать что-то, а просто спокойно себе живут, то, наверное, это и неплохо. Значит материал оправдывает большинство ожиданий, а обещания продавцов не слишком расходятся с реальным положением вещей.

Перечитав штук пять форумов, где обсуждалась тема насколько хороша или плоха шпунтованная ДСП, можно сделать следующие выводы:

• Укладка действительно простая и быстрая, только плиты надо правильной стороной класть кверху: той, с которой шип немного скошен из-за чего получается короче.
• Некоторые, при укладке QwickDeck на лаги, соединения не проклеивали, плиты никак не фиксировали. При таком способе монтажа советуют оставлять зазор между плитами в 1-2 мм. У тех, кто уложил плотно, по весне швы поднялись. Пришлось перебирать по новой, местами выравнивая шлифмашинкой слишком вздувавшиеся края.

  
  Плита шпунтованная ДСП толщиной до 22 мм требует шага опоры менее 60 см. Если лаги установлены с таким шагом или больше, нужна обрешетка

• Материал разных производителей очень сильно отличается. Могут быть несовпадение размеров (плиты на несколько сантиметров короче/уже заявленных), разной может быть и плотность.
• Геометрия далеко не идеальная. Могут быть перепады в миллиметр или больше. Если нужна идеальная — используют тонкие подкладки при монтаже, но проще пройтись шлифовальной машиной.
• При укладке на лаги без чернового пола, пол из плит получается немного «гулкий»: если кто-то сделал шаг в одном конце комнаты, вы его ощутите в другом — через вибрацию.
• Режется болгаркой или ручной пилой без проблем. Можно прямо на полу, подложив вниз брусок.

  
  Для подшивки потолка правила аналогичны

• При разгрузке надо быть аккуратными: края легко скалываются. Листы весят немало, особенно толстые для пола. Поэтому перемещать — только вдвоем.
• Перед началом монтажа, надо выдержать материал некоторое время в помещении — чтобы выровнялась влажность. Тогда в процессе эксплуатации плиты не будут коробиться.

Если подытожить, то отзывы тех, кто полностью соблюдал рекомендации, положительные. Гулкость пола и неидеальная геометрия — реальность. Как, впрочем, и разное качество шпунтованных плит ДСП в одной точке продажи.

Монтаж ДСП по лагам

Последовательность укладки шпунтованной ДСП по лагам:

• Подготовьте рабочую поверхность. Очистите ее от всех загрязнений и выровняйте.
• Уложите гидроизоляцию. Бетонное основание следует закрывать полиэтиленовой пленкой, а деревянное – пергамином или парафинированной бумагой.

Совет. Гидроизоляционный материал нужно укладывать с небольшим нахлестом, чтобы в последующем обвернуть им торцы плит ДСП.

• Смонтируйте лаги. Доски из лиственных или хвойных пород устанавливаются на столбики из глиняного кирпича высотой не более 20-25 см. Лаги укладываются с шагом 40-50 см и фиксируются саморезами. Между их торцами и стенам следует оставить зазор в 1-2 см.
• Уложите тепло- и звукоизоляционные материалы. Заполните ими все промежутки между лагами.
• Смонтируйте плиты ДСП. Укладывайте листы от стены «на себя», плотно стыкуя их между собой по схеме «шпунт-паз». Перед стыковкой на замочное соединение нужно наносить клей или мастику для прочного крепления плит. Непосредственно на лаги ДСП можно фиксировать саморезами, мастиками или клеем.

Размеры, характеристики и цены

Стоимость строительных материалов, обычно, зависит от их размеров.

Древесно стружечные плиты QuickDeck

Приведем сравнительную таблицу по характеристикам и ценам на древесно-стружечные плиты в России на примере стройматериала:

ДСП влагостойкая шпунтованная для пола QuickDeck

Чем пропитать ДСП для влагостойкости

Бюджет на стройке только поначалу кажется большим. Когда дело доходит до внутренней отделки, оказывается, он слишком мал. Поэтому ищем любые пути удешевления. Как вариант — можно из обычного ДСП сделать влагостойкий. Не стоит думать, что он будет также хорошо переносить влагу, как тот, который изначально сделан водостойким. Но, однозначно, лучше чем обычный.

Если надо сэкономить, можно повысить влагостойкость обычных плит ДСП

Итак, чем можно обработать ДСП для повышения водостойкости:

• олифой в несколько слоев;
• ПВА;
• лак (комбинированный, битумный, воско-смоляной);
• любым гидрофобизатором, совместимым с древесиной;
• краской для пола;
• пропиткой для древесины.

В общем, применять можно практически те же средства, что и для древесины. Ведь ДСП состоит из опилок и стружек. Но любым составом надо не промазать, а пропитать. И не один раз, а как минимум — два. И со всех сторон. Особое внимание уделить шипам и пазам. В общем, работы прибавится.

Шпунтованные древесно-стружечные плиты – альтернатива фанерным листам, используемым для выравнивания пола. Главное их преимущество – быстрый монтаж, не требующий от укладчика наличия профессиональных навыков. Расскажем, как укладывать QuickDeck на пол двумя способами: на лаги и методом «плавающего пола».

Преимущества

Рассмотрим преимущества влагостойкой шпунтованной ДСП более подробно:

• Повышенная плотность (820 кг/м3) обеспечивает жесткость и прочность конструкций из ДСтП (можно устанавливать на лаги – специальная структура материала позволяет эффективно распределять нагрузку по всей поверхности пола);
• Процесс обработки ДСП на производстве, позволяет добиться идеально ровной поверхности плиты;
• Простота и легкость монтажа, демонтажа, замены всей конструкции или ее частей, за счет системы выступов и пазов, а также, небольшого размера и веса самой плиты;
• Повышенная устойчивость к влажности, сырости, перепадам температур, неблагоприятному климату, а также, грибкам, плесени, микроорганизмам;
• Термо/шумоизоляция;
• Невысокая цена (по сравнению с аналогичными стройматериалами);
• Возможность использования демонтированных плит повторно.

Недостатки

Установка ДСтП на лаги
Чтобы в будущем исключить нежелательные последствия, стоит внимательно рассмотреть недостатки древесно-стружечных плит:

• Чисто эстетически, внешний вид мало напоминает древесину, поэтому рекомендуется использовать в черновой отделке, а также, для скрытых внутренних работ;
• Использование различных формальдегидных смол для пропитки может быть токсичным, поэтому, приобретая влагостойкий вид ДСП, следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации: разрешено ли применение в жилых помещениях или для производства мебели (производитель указывает на этикетке количество вредных веществ в ДСП);
• Если содержание смол низкое, то необходима дополнительная изоляция от условий окружающей среды;
• Не подходит для изогнутых поверхностей.