Шлифовка и полировка эпоксидной смолы: чем и как обрабатывать изделие

Варианты лакокрасочных покрытий

Чаще всего для декоративных изделий, изготовленных на основе эпоксидной смолы, применяются следующие лакокрасочные материалы:

• Латексная краска. Позволяет защитить от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. К минусам покрытия относят восприимчивость к механическому воздействию, на поверхности очень быстро появляются царапины, сколы и прочие мелкие дефекты.
• Алкидные составы. Легко наносятся и не выделяют токсических веществ, можно найти на полке любого строительного эффекта. Дорогостоящие покрытия позволяют защитить изделие из эпоксидной смолы на длительный срок даже при условии регулярной эксплуатации.
• Полиуретановые однокомпонентные составы. Обладают более выраженными защитными характеристиками по сравнению с алкидными, при этом имеют более высокую стоимость, часто в состав включаются амины, делающие смесь неподходящей для работы с эпоксидкой.
• Полиуретановые двухкомпонентные составы. Представлены на рынке пигментированными и бесцветными составами, гарантируют глянцевую поверхность, защищают от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, обеспечивают повышенную износостойкость. Опасны для человеческого организма, при работе нужно соблюдать повышенную осторожность.
• Эпоксидные краски. Представлены на рынке одно- и двухкомпонентными составами, по характеристикам схожи на покрытия из полиуретана, защищают готовое изделие от механического и химического воздействия, от ультрафиолетовых лучей, обеспечивают износостойкость.
• Необрастающие краски. Название объединяет множество покрытий с различными характеристиками. В большинстве случаев краску можно наносить непосредственно на застывшее изделие из эпоксидной смолы, иногда может потребоваться предварительная обработка поверхности грунтовкой.

Вне зависимости от выбранного типа покрытия перед началом работ стоит ознакомиться с подробной инструкцией от производителя. Перед масштабным нанесением желательно проверить взаимодействие лакокрасочного покрытия с эпоксидной смолой на небольшом участке.

Способ нанесения на поверхность

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность для лакировки:

1. С поверхности удаляется весь мусор, пыль, незакрепленные частицы прошлого покрытия.
2. Если изделие металлическое, то необходимо проследить, чтобы на его поверхности не было ржавчины.
3. Перед нанесением лака на бетон нужно зашпаклевать трещины и неровности.
4. Поверхность дерева грунтуется, а также шлифуется.
5. Пластмассовые материалы вначале матируются при помощи наждачной бумаги, а затем обезжириваются.

Эпоксидные лаки – двухкомпонентные, выполненные на эпоксидной основе, поэтому перед использованием их нужно готовить. Для этого добавляется отвердитель и в течение 5-10 минут тщательно перемешивается. После этого нужно дать ему время для завершения химической реакции, иногда при этом прозрачный состав становится слегка белым. Как только закончилось образование пузырьков, вещество можно наносить.

Жизнеспособность раствора после соединения компонентов составляет определенное время, например, эпоксидно-полиуретановый лак годен 1 час. Поэтому, если вы решили обрабатывать поверхность большой площади, то лучше готовить порциями.

Для нанесения можно использовать пневматические устройства, методы безвоздушного распыления или же ручной способ: кистью, валиком. При этом нужно выдерживать диапазон температур +5°…+30° С, а относительная влажность не должна превышать 80 % (при условии, что на обрабатываемой поверхности нет росы). Время высыхания составляет около 8-12 часов, а полная полимеризация происходит по истечении двух суток при температуре не менее +20° С.

Нанесение на пол

Для нанесения эпоксидного лака для пола на паркет или другое покрытие лучше использовать широкий инструмент, благодаря которому работа пойдет быстрее и легче. Выполняйте движения, стараясь не проходить повторно по окрашенному месту, – так слой будет однородным и иметь оптимальную толщину.

Специалисты рекомендуют систематически очищать кисточку растворителем. Если вы используете валик, то движения лучше осуществлять крестообразно. Поперечное движение предназначено для нанесения вещества на поверхность, а продольное – разравнивает состав. Скорость движений нужно уменьшать возле стен или других препятствий. Перед началом работ валик следует раскатать.

Подготовка поверхности перед нанесением лака

Подготовительные работы включают очистку поверхности от:

• Остатков воска;
• Жира;
• Масла;
• Старого лака;
• Различных пятен и загрязнений;
• Полиролей;
• Других веществ.

Обрабатываемая поверхность должна быть не только чистой, но и сухой. Для лучшего сцепления лака с эпоксидкой поверхность желательно обработать шлифовальной насадкой (не забудьте удалить образовавшуюся пыль).

Глянцевый лак Pebeo «GLOSS» для изделий из эпоксидных смол

Правила лакирования

Процесс нанесения прозрачного лака на бетон или паркет можно выполнять из пульверизатора, или ручным методом – валиком, либо кисточкой. Наносить лак необходимо при температуре от 5 до 30 градусов, влажность воздуха должна быть меньше 80%. На обрабатываемой поверхности не должно быть конденсата или росы, нельзя допускать, чтобы температура поверхности была ниже +5 градусов. Высыхает лак обычно от 8 до 12 часов, а полностью полимеризуется примерно за двое суток, если температура воздуха составляет 20-25 градусов.

Наилучший метод нанесения – это распыление из пульверизатора, но если нет краскопульта, то можно использовать широкий валик. Чем больше ширина валика, тем лучше, потому что процесс лакирования будет выполняться быстрее и проще. При нанесении лака на паркет или бетон не нужно дважды проходить по одному и тому же месту, благодаря этому покрытие будет однородным и одинаковым по толщине.

Если лакирование выполняется валиком, то желательно делать крестообразные движения. Благодаря поперечным движениям лак наносится на полы, а продольные движения разравнивают нанесенный раствор. Рядом со стенами, колоннами, и другими препятствиями необходимо уменьшать скорость нанесения. Прежде чем приступать к лакированию, валик желательно раскатать.

Нанесение защитного слоя

Лакокрасочное покрытие, которое наносится поверх декоративного элемента, обеспечивает защиту от механических повреждений (царапин, сколов, потертостей и пр.) и взаимодействия изделия с агрессивными средами, которые могут спровоцировать разрушение материала.

Правильно подобранное защитное покрытие позволяет увеличить общий срок службы готового изделия из эпоксидной смолы.

При выборе лака для эпоксидной смолы стоит обращать внимание на способность материала противостоять ультрафиолетовым лучам. Солнце напрямую влияет на срок жизни барьерного слоя, при его разрушении изделие теряет изначальные характеристики прочности, меняет цвет, становится непригодным для дальнейшего использования.

Предпочтение лучше отдавать белым глянцевым или бесцветным лакам. Такие материалы позволят сохранить изделие в первозданном виде без потери пигментов максимальной срок даже при условии постоянного использования.

Полиуретановый лак на водной основе Варатан, прозрачный глянец

Лак полиуретановый на водной основе для изделий из смолы

Популярные марки

ЭП 2146

Этот паркетный лак лидирует в списке ЛКС отечественного производства от АО «Ярославские краски».

Его преимущества:

1. Он не требует грунтовки.
2. Время сушки на отрыв – 48 час; между слоями – 2 ч.
3. Расход – 1 кг на 1 кв. м.
4. Глянец – 55 % (полуглянцевый).
5. Вид материала – однокомпонентный.

ЭП 730

Это универсальный двухупаковочный лак на эпоксидной основе производит ООО «Биохим» из Санкт-Петербурга. Он разработан для защиты металлических и деревянных поверхностей. Этот материал устойчив к любому виду воздействий: механическому, химическому, щелочному, температурному.

Время высыхания – 1 час.

Расход – 80 г на кв. м.

ЭТ 3D

Это состав разработан для создания 3D-пола. Его наносят на деревянную и бетонную поверхность. Плотное глянцевое полотно выдерживает значительные нагрузки и невосприимчиво к температурным перепадам.

Время полного высыхания – 48 час.

Расход – 1,5 кг на 1 кв. м.

Совместимость

Большинство лакокрасочных покрытий отлично взаимодействуют с эпоксидной смолой, создают на поверхности прочную пленку, защищающую от химических сред, неблагоприятных факторов окружающей среды, солнечных лучей и механического повреждения.

Если вы на 100% не уверены в совместимости эпоксидки с тем или иным лаком, необходимо произвести пробное покрытие небольшого участка, который будет не жалко утилизировать в случае, если что-то пойдет не так.

Помните о том, что лак наносится только на полностью застывшую эпоксидную смолу. Процесс застывания может занять около двух недель, для ускорения можно оставить изделие вблизи батареи или на несколько часов поместить в духовой шкаф с минимальной температурой.

Ускорять процесс застывания с помощью сушки можно только на изделиях темного оттенка.

Эпоксидные эксперименты. Часть 2

Это продолжение моей первой статьи об экспериментах с эпоксидной смолой.

Итак, я воодушевилась полученными результатами и пошла дальше.

Слева уже привычные икеевские звезды, но уже слегка подкрашенные. Не совсем удачно, но факт — эпоксидка не только прозрачна!

Правее лак для ногтей (смотрите прошлую статью).

Слева внизу квадратики, слегка подкрашенные ручками. Урррра, получается. К чести сказать, до сих пор цвет хорошо держится (прошло больше полугода).

Остальное вам уже известно: пайетки, бисер, блёстки и всё те же ошибки.

Сердечко и звездочка сделаны на собственноручно вырезанных шаблонах, о них ниже.

Тут мне в голову ударила мысль, почему бы не подкрасить смолу чернилами от ручек.

Сразу скажу, хранить их — гиблое дело, стержень надо использовать весь сразу. Чернила очень быстро сохнут. По опытам выходит, надо минимум 15 мл смолы на один стержень, иначе он разойдётся комочками и цвет не будет однородным. Ну и, соответственно, чем больше смолы на стержень, тем светлее цвет.

Справа всё те же формочки для льда. Слева — взяла пластик от бейджика, обвела рисунок и вырезала. Сверху налила смолы. Сразу скажу, пластик после высыхания смолы легко можно отделить, получается просто вот такая заготовка. Покрашено всё это добро гелевыми ручками.

Замечу, что у меня смола странно реагировала на фиолетовые ручки. На этом фото все розовые элементы получились из фиолетового стержня. При этом на гранях он вообще отливает оранжевым. Дальше я ещё пробовала фиолетовые ручки разных фирм, всё равно возникает оранжевый эффект. Странно и необычно.

Икеевские рыбки (простите за газетку на фоне). Здесь видно, что фиолетовый с оранжевым отливом. Голубая рыбка покрашена витражной краской, у меня они деколовские на органической основе. Цвет получается яркий, но смола теряет прозрачность. Впрочем, из-за особенностей молда все рыбки непрозрачные получились. Зелёная сделана из ручки-металлика, переливается как, собственно, металлик и непрозрачная вообще.

Звёзды с голографическими блестками, очень красиво блестят. Голубые кругляшки я заливала в несколько этапов: подкрашенный витражной краской слой, на нём слюда для ногтей (продаётся для нейл-арта, кусочки фольги или типа того) и залито белым основанием. И сразу совет: если вы заливаете слоями поэтапно, не вынимайте неготовое изделие из формы. Потому как, если вынуть и положить обратно, обязательно где-нибудь образуются воздушные карманы, в которые-то радостно и устремится новая порция смолы. На нижнем правом кабошончике можно разглядеть справа налёт, похожий на соль — это перелившаяся эпоксидка.

Кстати, я эти кабошончики начала оплетать бисером, сделала браслет, начала колье, почему-то забросила, а когда нашла, белый цвет сильно пожелтел и они перестали быть красивыми. Думаю, это зависит от марки эпоксидки.

Диско-серия с пайетками. Тоже поэтапная: сначала прозрачный слой с пайетками, потом слой, подкрашенный чёрной акриловой краской. Кстати, она так и не разошлась, на фото не видно, но чёрный слой с крупичками и на просвет темно-серый и несплошной. Вывод: с акрилом не очень.

На сердечке видны отпечатки шипов с пресловутого коврика. Их очень трудно счистить и перезалить, печалька.

Слева — тоже проба, но тут надо сделать небольшое лирическое отступление. Наткнулась я как-то в сети на статью о творчестве одной японской мастерицы, которая делала кандзаши из неизвестного материала (фото с того сайта сохранила, название его уже не помню, к сожалению).

«Хех, — думаю я, — да это ж эпоксидка на проволочном каркасе!» Окрылённая тем, что, кроме гениальной меня, никто не додумался, иду экспериментировать. Кладу, значит, лепестки из проволоки на стекло и заливаю. Всё проливается мимо в просветы. В общем, через неделю всяко-разных попыток получилось то, что вы видите на предыдущем фото. Честно говоря, мне не очень понравилось: слой эпоксидки довольно трудно рассчитать по диаметру проволоки, получается, что он немного вылезает за границы. Неэстетично в общем.

Потом я увидела на ютюбе видео с этой японкой, в котором она макала каркас в банку с тягучей жидкостью и сушила феном. Ага! Ждём, пока эпоксидка чуть загустеет, макаем. Однако смола довольно быстро лопается, феном тоже не получилось. А потом я вообще пришла к мысли, что в банке у неё витражная краска. Но это уже совсем другая история.

Вот вкратце описала то, что успела сфотографировать и вспомнить. Напоследок хочу поделиться некоторыми соображениями.

1. Эпоксидка не дружит с водой. Если вы заливаете невысушенные растения (они содержат воду), через некоторое время они почернеют и приобретут неприятный вид. Если смешать эпоксидку с чем-нибудь на водной основе (я пробовала с гелем для умывания), она просто не застынет. Ещё не рекомендуют покрывать лаком на водной основе — смола может помутнеть. У меня как-то разок капля смолы стекла в воду и застыла примерно как парафин от свечки. Думаю, можно использовать как-нибудь.

2. Для избавления от пузырей можно чуть нагреть смолу, можно подуть на пузырьки. Видела, как пузырики разгоняют горелкой и зажигалкой, но предупреждаю, это может быть опасно, особенно если вы не уверены в своей эпоксидке. Не рекомендую так делать.

3. Острые края после затвердевания можно обрезать (если они тоненькие) или отшкурить наждачкой (не поцарапайте изделие). При работе с наждачкой лучше её смочить и надеть повязку (пыль от эпоксидки не самая полезная).

4. При сочетании с полимерной глиной эпоксидку можно *та-дааааам* запекать вместе с ней в духовке. Не превышайте рекомендуемую температуру и не держите долго там, уделите внимание безопасности (как при работе с полимеркой).

5. Стандартное: соблюдайте технику безопасности, проветривайте помещение и не давайте детям. Ну и сами смолу не пейте.

Желаю вам творческих порывов,

Ваша Скилавка

Как окрашивать эпоксидную смолу

В строительной сфере краска зачастую играет роль изоляции. Прямые солнечные лучи разрушают материал, и он быстро приходит в негодность. Признак — помутнение.

Перед началом работ поверхность нужно подготовить, чтобы обеспечить сцепление. Для этого нужно:

• ошкурить застывшую смолу наждачной бумагой или мелким надфилем;
• нанести эпоксидный грунт;
• обработать растворителем.

Внимание!

При приобретении растворителя нужно ознакомиться с составом. Если в нем метиленхлорид, он не подходит — это вещество разрушает эпоксидную смолу.

Обновлять покрытие нужно регулярно, учитывая тип красящего вещества и длительность нахождения под прямыми солнечными лучами. Предыдущий изоляционный слой обязательно смывают растворителем.