Штукатурка стен: поэтапная технология и секреты мастерства

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о штукатурке стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать штукатурку, а как выбрать материалы. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед штукатуркой, а некоторые даже и после нее.

Эта тема достаточно широка, ведь перед отделкой, необходимо подготовить поверхность, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье про подготовка стен. Кроме того, перейдя по ссылке, Вы получите возможность ознакомиться более подробно с выбором некоторых материалов.

Выравнивание стен

Сделать стены ровными можно по-разному. Более качественным получается результат, когда применяется штукатурка стен по маякам. Эта тема и будет рассмотрена в нашей статье.

Штукатурный состав можно наносить механизировано или вручную. Машинная штукатурка стен с экономической точки зрения оправдана на больших объемах.

Скромные масштабы можно выровнять старым “дедовским” способом, то есть руками.

Остается решить: выполнять работу самостоятельно или доверить мастеру. На первый взгляд, штукатурка стен по маякам своими руками кажется сложной и трудоемкой. Однако практика показывает, что сложностей, в общем-то, и нет – та же штукатурка, только необходимо разобраться с установкой маяков.

Описание материала – для чего нужна штукатурка, как выглядит

Штукатурку делят на два типа – сухая и монолитная. Первая представляет собой сердечник из гипса, покрытый с двух сторон картоном. Готовые листы приклеивают или фиксируют на обрешетке.

Монолитная (ее иначе называют мокрой) штукатурка является смешением нескольких компонентов.

Из чего состоит такая штукатурка:

• вяжущее вещество;
• наполнитель;
• различные добавки.

Последние из списка улучшают показатели пластичности, влагостойкости, звукоизоляции и другие качества материала.

Какая штукатурка стен бывает по назначению:

• Обычная – для предварительной подготовки поверхности к покраске, наклеиванию обоев.
• Специальная – для создания теплоизоляционного, звукоизолирующего, огнеупорного, влаго-, кислото- или рентгенозащитного слоя.
• Декоративная – для финишной отделки.

К декоративным составам относятся: флоковая, венецианская, структурная, шелковая и фактурная штукатурка, такая как «короед», «барашек».

Штукатурные растворы применяют для простого выравнивания основы, улучшенной отделки фасадов, стен, потолков и высококачественного оштукатуривания. В последнем случае на поверхности устанавливают маяки, чтобы устранить их отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости.

Шпаклевка и штукатурка – что это за материалы, в чем отличие

Оба отделочных материала призваны скрывать дефекты, но у них разные функции.

Шпаклевка

Это пастообразная смесь. Стартовый вариант содержит песчаные гранулы. Его применяют для заделки щелей и трещин, выравнивания небольшой площади. Финишная шпаклевка создает идеально гладкую поверхность при чистовой отделке. Ее наносят на оштукатуренные стены, листы гипсокартона.

Штукатурка – что это такое

Это состав с наполнителем крупного диаметра, что позволяет накладывать смесь толщиной до 50 мм и устранять значительные отклонения от плоскости, неровности.

Штукатурка – это строительный материал, который помогает защитить конструкции, скрыть швы, исправить погрешности основы, подготовить ее перед финишной отделкой, повысить тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Оба этих строительных материала дополняют друг друга. Сначала основу выравнивают, для чего наносят недорогую штукатурку, а поверх нее кладут слой шпаклевки и создают гладкую поверхность.

Какие инструменты и материалы понадобятся:

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Строительный уровень (удобнее, если он будет длинным), мастерок или шпатель для набрасывания раствора, правило для разравнивания, крепежные детали (дюбеля + саморезы), перфоратор, терка для создания гладкости, шнуры, маяки, плоскогубцы, сетка, грунтовка и т.д..

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ.

При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен своими руками может проводиться двумя способами.

• В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом.
• Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Так как все таки – сами или мастер

В ремонте главное – не процесс, а результат, который может оказаться не особо качественным, если отклоняться от проверенных временем и десятками мастеров технологий, особенно когда выполняется штукатурка стен своими руками. Поверхности должны получиться идеально ровными, без огрехов и отклонений от вертикали. Поэтому учимся придавать комнате правильную геометрию.

Частые вопросы

Ремонтники-любители и даже начинающие профессионалы в области механизированной штукатурки стен на первых порах задаются множеством вопросов об особенностях и технологии машинной штукатурки.

Профессионалы с многолетним стажем в области строительства и отделочных работ отвечают на самые распространённые вопросы:

Гипсовая штукатурка современная, а цементная устарела, и её не стоит брать?

Вовсе нет. Просто разные виды штукатурных составов хороши для разных работ. Например, цементная штукатурка не подведёт даже в ванной или на фасаде, тогда как для комнат может быть удобнее и лучше по своим свойствам гипсовая смесь.

Говорят, что грунтовать не обязательно, можно просто смочить поверхность перед нанесением раствора, чтобы стена не впитала влагу из смеси. Это так?

Для получения качественного долговечного штукатурного покрытия грунтовкой лучше не пренебрегать. За счёт грунта штукатурка крепче сцепляется с поверхностью, а при высыхании отличается особой прочностью.

Не обязательно делать многослойное покрытие с ожиданием высыхания слоёв. Не проще ли сразу нанести слой нужной толщины?

Нет, если требуется толстое покрытие, нельзя наносить его одним слоем. Он просто не выдержит нагрузок, будет крошиться, сыпаться и трескаться.

Можно ли для экономии смеси ввести побольше воды при приготовлении раствора?

Нет, это недопустимо, нужно строго придерживаться пропорций на упаковке. Иначе штукатурка потеряет всякий смыл. Такое покрытие может не застыть должным образом, поплыть и пойти потёками даже несмотря на долгое выравнивание.

Если взять в аренду штукатурную машину, то можно справиться и одному. Это так?

Нет, это невозможно. В процессе машинной штукатурки должны минимально участвовать 2, а лучше 3 человека. Одному не управиться, затея провальная: пустая трата огромной суммы на ненужную аренду дорогого оборудования.

Почему штукатурка стен своими руками – лучший вариант?

Первое, что предлагают сделать прорабы наемных бригад мастеров, специализирующихся на ремонте, это подготовить смету.

При этом немалую часть итоговой суммы составит оплата труда рабочих, а также доля подрядчика. В лучшем случае, расходы на материалы нужно будет умножить в два раза, и предположительно во столько обойдется вам наем бригады.

Именно поэтому достаточно простая штукатурка кирпичных стен своими руками намного выгоднее. Но есть и оборотная сторона медали – если у вас нет опыта, могут быть допущены ошибки с итогом в виде растрескавшихся стен и необходимости начинать все с начала, либо вызывать тех же мастеров. Не говоря уже о напрасно потраченных материалах.

Отсюда следует, что технику отделки нужно хорошо изучить, использовать те инструменты и материалы, выполнять этапы штукатурки стен только в той последовательности, которая подходит для запланированных вами работ.

И вот первый совет: закупитесь строительными материалами с запасом, особенно штукатурным раствором (или его компонентами, если замешиваете сами), поскольку слои разного состава могут плохо сцепляться.

Также лучше сразу позаботиться об инструментах, чтобы не прерывать процесс отделки, что может плохо отразиться на качестве.

Оштукатуривание стен своими руками: правила обрызга (с видео)

Обрызг (или набрызг) — это самый нижний, черновой слой штукатурки, который должен заполнить все неровности поверхности. Соблюдая основы технологии штукатурных работ, на данном этапе на обрабатываемую поверхность наносится специальный состав путем набрасывания или намазывания с помощью различных инструментов. Густой раствор обычно намазывают, а для набрасывания можно использовать раствор любой консистенции. Набрасывание требует определенной сноровки и удается не каждому мастеру, а только тем, кто имеет достаточный опыт штукатурных работ.

По правилам оштукатуривания стен обычно первый слой наносится жидким раствором материала путем набрасывания. Для этого используются мастерок и сокол.

При оштукатуривании поверхностей своими руками следующий слой можно наносить путем намазывания. Мастерок при этом нужно держать на небольшом расстоянии от штукатурного слоя. Порцию раствора наносят на поверхность и разравнивают. Делать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Для удобства сокол необходимо установить под углом так, чтобы одна из его сторон была удалена от поверхности на 10 см.

Другую сторону можно прижать к поверхности на толщину наносимого слоя.

Сокол при этом движется снизу-вверх по мере распределения раствора, а его приподнятая сторона приближается к обрабатываемой поверхности.

Для правильного оштукатуривания разравнивать нанесенный раствор нужно с помощью полутерка. Для этого следует прижать его к поверхности стены или потолка под небольшим углом.

Чтобы исправить небольшие огрехи, допущенные при нанесении первого слоя, необходимо взять правило, приложить его к маякам и разровнять раствор, вытягивая его снизу-вверх.

Если появились излишки раствора, их следует удалить.

Для нанесения толстого слоя штукатурки сначала делают грубый намет без разравнивания, затем нужно дождаться полного высыхания. И только после этого при выполнении штукатурных работ своими руками следует наносить чистовой раствор и выравнивать по маякам с помощью правила.

Чем выше качество бетонной поверхности здания или кирпичной кладки, тем тоньше может быть слой штукатурки.

В этом случае получается так называемая тонкослойная штукатурка: на бетоне — до 5 мм, а на кирпичной кладке — не менее 5 мм. На кирпичную кладку не рекомендуется наносить слои тоньше 5 мм, так как края кирпичей будут просвечивать, и их не скроет ни краска, ни побелка.

От состава раствора зависит время его схватывания. Кроме того, имеют значение влажность, пористость поверхности, температура воздуха и толщина наносимых слоев. Если вы используете известковогипсовый раствор, перед нанесением каждого последующего слоя должно пройти 7-15 минут. Если в ход идет цементный раствор, время ожидания составляет 2-6 часов. А при нанесении известкового раствора необходимо лишь дождаться небольшого повеления, полного высыхания слоя ожидать не следует.

Посмотреть, как выполняется обрызг при оштукатуривании стен своими руками, можно на этом видео:

Виды покрытий

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

• Низкого качества.Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены своими руками в нежилых помещениях.

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.

• Среднего качества.В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м.

Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.

• Высокого качества.Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента.

В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Внутренняя штукатурка стен из газобетона/газосиликата

Газобетонные, газосиликатные блоки применяются для жилого, нежилого строительства. Отличаются хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками благодаря пористой структуре. Имеют малый вес, что позволяет обойтись более легким фундаментом, облегченными перекрытиями, в итоге удешевив строительство.

Особенности стен из газобетона

Учитывая высокую паропроницаемость материала штукатурка газосиликатных блоков должна выполняться на основе смесей, имеющих аналогичные или похожие характеристики. Нужно, чтобы штукатурный слой впитывал скапливающуюся в воздухе влагу и «отдавал» ее стене, которая далее выведет излишки за пределы помещения.

Сами блоки в зависимости от марки могут иметь до 85% воздушных ячеек от общего объема. Это обеспечивает хорошие тепло-, звукоизоляционные свойства материала. Но из-за них он отличается рыхлостью. Поэтому выбирая штукатурку для газосиликатных блоков необходимо обращать внимание на твердость, прочность слоя, который получится из смеси.

Обратите внимание: внутреннее оштукатуривание газобетона должна выполняться подходящими для этого материала растворными смесями. Так вы не допустите появление проблем, связанных с негативным воздействием повышенной влажности.

Чем штукатурить газобетонные стены

Чем штукатурить газобетон внутри дома и снаружи? Выбор материалов в обоих случаях одинаковый, разве что для уличных работ нужны составы с повышенной морозо- и влагостойкостью. Вариантов всего несколько:

• Цементно-песчаный раствор. Оштукатуривание газобетона такой смесью не будет хорошей идеей, поскольку ее паропроницаемость ниже сравнительно с ячеистыми бетонами. Такая отделка подойдет для помещений минимальной влажностью, что на практике почти не встречается.
• Цементно-известковый раствор. Это сухие смеси, в составе которых есть цемент и известь, наполнитель (песок). Самые популярные из них – «BaumitHandPutz» и «Унипласт».
• Гипсовые штукатурки. Оптимальны во всех отношениях. Быстро сохнут, подвержены минимальной усадке, не растрескиваются при высыхании. Их паропроницаемость тоже не слишком высока, но для сухих помещений они подходят хорошо. В ванной такие составы тоже можно применять, но только при условии последующей обработки поверхностей спец. составами, противодействующими воздействию влажных сред. Смесей этого типа много: «КНАУФ», «Plaster» и другие.

Как штукатурить стены из газобетона

Рис. 3. Механизированная штукатурка газобетона
Как штукатурить газобетон и газоблок внутри помещений? Технология не слишком сложная, но с особенностями:

• Наносить раствор необходимо на предварительно подготовленную поверхность. Подготовка – заполнение швов и локальное выравнивание. Лучше всего для этого подходит плиточный клей. Можно применять обычную цементно-песчаную штукатурку на основе цемента марки М400.
• Для повышения прочности наносить основной слой штукатурки можно на стекловолоконную армирующую сетку. Это хорошая защита от появления трещин при высыхании и в ходе эксплуатации здания.
• Работы можно выполнять вручную или по технологии механизированного оштукатуривания , что даст прибавку к скорости, но не ухудшит итоговое качество.
• Работать можно в условиях нормального уровня влажности и температуры более 10 градусов тепла.
• Инструменты и приспособления для выравнивания используются стандартные – маяки, правила, мастерки, терки и т.п.

Оценка стоимости штукатурки газобетонных стен

Штукатурить стены из газосиликатных блоков – востребованная сейчас услуга. Но указать точные значения стоимости квадратного метра штукатурки невозможно. Все зависит от региона, расценок выбранной бригады, марок и стоимости приобретенных материалов. Примерный расчет такой: на 1 кв. м. со слоем в 10 мм уходит около 9 кг смеси, как гипсовой, так и цементно-песчаной.

Первый материал дороже, второй – дешевле, но лучше подходит для стен из газосиликата. Сэкономить время и деньги можно за счет машинного оштукатуривания. Стоимость за квадратный метр будет ниже сравнительно с ручным нанесением.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной.

Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то штукатурные работы будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить гипсовой штукатуркой, бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Раствор. Как сделать правильный выбор?

Раствор для штукатурки стен на цементной основе готовится следующим образом. Цемент смешивается с песком в соотношении 1/2. Кроме того, можно увеличить количество песка до 5 частей.

Состав тщательно перемешивается, потом в него постепенно заливают воду. Раствор должен напоминать тесто.

Для приготовления цементно-известкового раствора нужен цемент с песком и известью. На одну часть цемента приходится 6-8 частей песка и до 3 частей извести.

В первую очередь смешивают цемент с песком. В полученный состав вливают известковое молоко. Все составляющие тщательно перемешивают вместе.

Если раствор получается слишком густым, необходимо разбавить его водой. После добавления жидкости все составляющие необходимо перемешать снова.

Если стены выложены облицовочным кирпичом, их оштукатуривание следует доверить профессиональным строителям. К материалу с отшлифованной поверхностью штукатурка пристает плохо.

Новичку будет сложно без опыта правильно оштукатурить поверхность. В результате штукатурка может отслаиваться и кусками отваливаться от стены. Профессионалы кроме своих знаний и умений применяют арматуру со специальной грунтовкой.

Если предстоит оштукатурить гладкую стену из бетона, в цементную смесь добавляют гипс с частицами кварца. Последние придают поверхности шероховатость, необходимую для хорошего сцепления с раствором.

Известково-гипсовый раствор готовят из гипса (1 часть) и извести (3 или 4 части).

В емкость для раствора сначала наливают воду, потом в нее насыпают гипс, и все тщательно перемешивают. Консистенция смеси должна быть полужидкой. Добавляется известь, все части снова смешиваются.

Для шероховатой бетонной стены можно использовать «Бетоноконтакт», а растворы применяются и на цементной и на гипсовой основе.

Стены из пенобетона до оштукатуривания обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Можно выбирать на свое усмотрение гипсовые или цементные растворы.

Фото штукатурки стен демонстрирует лучшие дизайнерские идеи для интерьера. Покрытие будет качественным, если его выбрать грамотно. Можно проконсультироваться с менеджером строительного магазина.

Современный рынок предлагает большой ассортимент смесей, которые готовятся легко. Чтобы получить готовый состав, их нужно просто размешать с водой. Примером такой смеси может служить «Ротбанд».

Технология производства штукатурных работ

Для нанесения слоев штукатурного намета используют известковый раствор, соблюдая при этой следующую последовательность технологи­ческих операций.

Вначале подготовляют поверхности и провешивают их, затем нано­сят обрызг, грунт и разрознивают последний. После этого наносят накрывочный слой и отделывают лузги. Заканчивают работы затиркой по­верхности перегородок, отделкой откосов и разделкой потолочных рус­тов.

Штукатурные работы следует производить в помещениях с темпера­турой воздухе не ниже +8°С, измеренной на высоте 0,5 м от пола.

Подготовка к производству штукатурных работ

До начала штукатурных работ необходимо выполнить под­готовку под полы. Установить дверные и оконные блоки, остеклить оконные проемы. Смонтировать скрытые электротехнические и слаботочные разводки, ос­ветить рабочие места. Проверить механизмы на холостом ходу, тщатель­но осмотреть рукава, устранить изломы и перегибы и промыть извест­ковым молоком. Обеспечить установки для связи штукатуров с машинис­том световой и звуковой сигнализациями.

Поверхности кирпичных, каменных, бе­тонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищают:

· от копоти – прымывкой 3 %-ным раствором соляной кислоты с последующей обмывкой чистой водой;

· пятен невысыхающих масел – обмазкой или слоем жирной гли­ны с последующим просушиванием я очисткой (иногда процесс по­вторяют);

· пыли, грязи, остатков раствора – обработкой стальными щетка­ми, жесткими вениками, пароструйной, иногда пескоструйной обра­боткой. Для пескоструйной очистки стен применяют установку, состоя­щую из однокамерного или двухкамерного аппарата, трехпрокла­дочных шлангов, форсунки и компрессора.

Недостаточно шероховатые или загрязненные побелкой поверх­ности обрабатывают насечкой. Насеченные поверхности об­метают стальной щеткой.

Наплывы бетона срубают, используя отбойные или ручные пнев­матические молотки. При небольшом объеме работ наплывы бетона снимают ударами штукатурного молотка. Поверхность обметают стальной щеткой.

Выполняют установку марок и устройство маяков, в зависимости от материала поверхности, применяя разные способы. При гвоз­димых поверхностях в швы кирпичной кладки, в гипсобетонные в деревянные перегородки забивают гвозди и обмазывают их известково-гипсовым или гипсовым раствором несколько выше шляпок гвоздей. После схватывания раствор подрезают в виде усеченной пирамиды, зачищая его точно в уровень со шляпкой гвоздя.

При негвоздимых поверхностях – бетоне, железобетоне – применяют полые гипсовые марки в форме усеченной пирамиды. Марки отливают в клеевой или фторопластовой форме, рассчитанной на отливку одновременно 20…40 шт.

Приготовление и доставка штукатурного раствора

Штукатурный раствор, приготовленный централизованно, доставля­ют на строительную площадку растворовозами или специали­зированными автомобилями-самосвалами и загружают в бункер штукатур­ной станции, затем, перекачивая растворонасосом, подают по рукавам на этажи.

Нанесение штукатурных слоёв

Подготовительный слой (обрызг и грунт) наносят по маякам из известково-песчаных или цементно-известково-песчаных растворов. Состав и марка раствора для подготовительного слоя зависят от марки раствора накрывочного слоя и характера его обработки и не может быть ниже марки накрывочного слоя.

Растворы для обрызга и грунта достаточно процеживать через вибросито растворотранспортной установки с ячейками 3×3 или 4х4 мм, что обеспечивает бесперебойную работу клапанов насоса и не вызывает засорения форсунки.

Подвижность раствора для нанесения его с помощью форсунки – 6…12 см по стандартному конусу. При использовании бескомпрессорной форсунки подвижность раствора должна быть в пределах 10…12 см.

Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям составляет 9 мм, по кирпичным, бетонным и каменным – 5 мм; толщина каждого слоя грунта 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм – при цементных.

Средняя общая толщина обрызга и грунта не должна превышать 12 мм для простой штукатурки, 15 мм – для улучшенной и 20 мм для высококачественной.

Грунт выравнивают, хорошо уплотняют и процарапывают горизонтальными волнообразными бороздами глубиной 3…5 мм на расстоянии 2…3 см одна от другой. В течение 6…7 дней подготовительный слой увлажняют (2…3 раза в день), прикрывая от солнечных лучей рогожами, смоченными водой. Подготовительный слой должен быть выдержан не менее 7… 12 дней.

Накрывочный слой наносят при механизированном оштукатуривании форсункой, при ручном – ковшом или кельмой с сокола. Перед нанесением раствор процеживают через сетку с ячейками 1х1 мм.

Свеженанесенный накрывочный слой после разравнивания иногда заглаживают вручную стальными гладилками с последующими шпатлеванием и окраской поверхности.

Толщина накрывочного слоя для всех категорий штукатурки должна быть не более 2 мм.

Нанесенный и выровненный накрывочный слой выдерживают до частичного схватывания (при нажиме рукой на поверхности должны оставаться небольшие вмятины от пальцев).

Слои штукатурка наносят следующим образом: при известково-гипсовых, известково-цементных и цементных растворах – после схватывания предыдущего слоя; при известковых – после побеления предыдущего слоя. Свежевыполненную штукатурку предохраняют от намокания, замерзания, пересушивания, ударов и сотрясений.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Готовые поверхности должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к высококачественной штукатурке. Отделку откосов начинают после оштукатуривания стен в помещении, устанавливая деревянные правила на металлических зажимах с забивкой штырей в швы кладки или примораживанием их гипсовым раствором. Вначале устанавливают горизонтальные правила до верхних откосов, закрепляя их на одной отметке для всех оконных проемов одного и того же помещения. Так же поступают и при отделке дверных проемов. После оштукатуривания верхних откосов горизонтальные правила снимают и устанавливают вертикальные. Правила ставят так, чтобы размер рассвета откосов был равен 1/7…1/10 его ширины.

Для внутренних откосов применяют известково-гипсовый или известково-цементный раствор.

Наружные отливы делают из цементного раствора. Для предохранения от трещин поверхность отлива прикрывают влажным песком или опилками, поддерживая их влажность в течение 2—3 сут.

Контроль качества

Штукатурные работы должны выполняться в соответствии о требо­ваниями главы СНиП И-21-73 «Отделочные покрытия строительных конст­рукций. Правила производства и приемки работ».

Слои штукатурки должны быть прочно соединены с поверхностью оштукатуриваемой конструкции.

Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с чётко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей, без следов затирочного инструмента, потёков раствора, пятен и высолов.

Не допускаются трещины, бугорки, раковины (дутики), грубошеро-ховатая поверхность, пропуски (неоштукатуренные места у подоконни­ков, наличников, плинтусов, приборов отопления др.).

Отклонения качества оштукатуренных поверхностей не должны пре­вышать следующих величин:

· неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании прави­ла или шаблона длиной 2 м) — не более двух глубиной или высотой до 3 мм ;

· отклонение поверхности стен (потолков) от вертикали (горизон­тали) — I мм на I м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения;

· отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали (горизонтали) — I мм на I м высоты (длины), но не более 5 мм на элемент;

· отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной — 3 мм;

· отклонение от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки – 3 мм.

Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям СН 290-74 «Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов». Материалы и изделия, применяемые для штукатурных работ, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, а так­же указаниям главы СНиП I-B.2-69 «Вяжущие материалы неорганические и до­бавки для бетонов и растворов».

Техника безопасности

При производстве штукатурных работ следует строго соблюдать правило техники безопасности, руководствуясь при этом действующей нормативной и инструктивной документацией, ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве.Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительстельное производство»

Кроме того, при производстве штукатурных работ необходимо со­блюдать следующие требования:

— к штукатурным работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж непосредст­венно на рабочем месте;

— внутренние штукатурные работы следует выполнять с подмостей или передвижных столиков;

— при производстве работ на лестничных маршах необходимо приме­нять подмости (столики) с опорными стойками разной длины, устанав­ливаемыми на ступени; рабочий настил должен быть горизонтальным в иметь ограждение из перил и бортовой доски;

— перед началом каждой смены следует, проверить исправность расворонасоса, рукавов и другого оборудования, применяемого для штука­турных работ;

— работа растворонасоса при давлении, превышающей указанное в техническом паспорте, запрещается;

— все работы, связанные с ремонтом или внутренним осмотром pacтворонасоса, преобразователя частоты тока и затирочных машинок, следует произво­дить только при отключенном электропитании; продувка рукавов сжатых воздухом допускается только после удаления людей за пределы опасной зоны;

— штукатёуры, наносящие штукатурный раствор на поверхность при помощи сопла и производящие набрызг раствора вручную, должны иметь защитные очки;

— переносные токоприемники (инструмент, машины, светильники и др.), применяемые при выполнении штукатурных работ, должны иметь напряжение не более 36 В;

— пребывание более 3 человек в просушиваемом помещении запреща­ется.

Малярные работы

Общие сведения

Малярные работы являются завершающим этапом всех строительных работ. К малярным работам относятся работы по окраске поверхностей помещений, фасадов различными красочными составами, которые защищают от преждевременного износа и увеличивают срок службы зданий и сооружений. Окраску производят для улучшения санитарно-гигиенических условий помещений, а также для декоративно-художественного оформления помещений и наружного вида зданий. В зависимости от назначения здания, а также от требований предъявляемых к отделке, окраска может быть по степени сложности и качеству выполнения простой, улучшенной, высокачественной. Категория окраски предусматривается в проектном решении.

Малярные работы состоят из нескольких операций, количество и характер которых зависит от вида окраски, применяемого окрасочного состава и от материала окрашиваемой поверхности (подложка). Вначале выполняют операции по подготовке окрашиваемых поверхностей, затем огрунтовка (проолифка), шпаклевка, шлифовка, вторая огрунтовка и окраска. При больших объемах работ выполняется комплекс операций по приготовлению малярных составов по подбору колеров.

Подготовка стен к штукатурке

Ничто не мешает вам покрыть стены выравнивающим раствором, просто размазав его по поверхности, но результат будет нелицеприятным, поверьте. Плоскости как таковой уже не будет, вместо нее ваш взгляд будет цепляться за волнистую поверхность. Совсем другое дело, если по всем правилам осуществлена подготовка стен к штукатурке.

Для начала скалываем с поверхности все ненадежные фрагменты, будь то наплывы, которые могут наличествовать как на кирпичной кладке, так и на бетонных плитах, или шелушащаяся краска. Швы между рядами кирпичей также сравняйте особенно тщательно, поскольку они будут мешать определить наиболее

Сверлим отверстия в верхних правом и левом углах стены и вкручиваем в них с помощью пробок шурупы.

Прижимаем отвес к одному из них и определяем на этой линии наиболее выступающий участок, после чего вкручиваем в нижней части стены еще один шуруп точно по вертикали.

С помощью приложенного правила и уровня убеждаемся, что линия между шляпками саморезов идеально вертикальная, если есть отклонение, подкручиваем отверткой.

Повторяем операцию в другом конце комнаты, после чего натягиваем между верхними и нижними шурупами шнуры, по которым через равные промежутки вкручиваем новые саморезы, вертикально снизу и сверху, также на длину правила.

Когда разметка будущего местоположения маяков выполнена, шнуры можно снять. Теперь необходимо снова очистить стену, сметая с нее пыль и крошку, оставшиеся после сверления.

Затем берем грунтовку, желательно глубокого проникновения, и хорошо обрабатываем всю поверхность с помощью валика. Если это кирпичная кладка, швы должны быть покрыты составом очень тщательно, из-за высокой степени неровности. Ждем высыхания грунта.

По линии между вертикально позиционированными по отношению друг к другу шурупами, несколькими небольшими порциями, осуществляем нанесение штукатурки на стену. В них аккуратно вдавливаем профильный маяк, прижав по всей длине ребро правила, и нажимая на него до тех пор, пока не упремся в шурупы.

Вдавливаем профильный маяк в стену

Подготовленные стены для штукатурки

Аккуратно обмазываем маяки слегка расползшейся густой штукатуркой, стараясь не зацепить установленные профили.

Очень важно, чтобы расстояние между маяками не превышало длину правила, которое должно двигаться, как по рельсам.

Когда все готово, очищаем стенуот излишков смеси, удерживающей профили, особенно от частиц, которые держатся ненадежно, после чего начинаем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Для этого берем тот же самый состав, который использовали ранее, только, разумеется, в большой емкости. Это может быть цементно-песчаная смесь, замешанная в пропорциях 1:3 или 1:4 с песком.

Следует учитывать два момента.

• Во-первых, чем толще планируется делать слой, тем крупнее должна быть фракция песка.
• Во-вторых, пропорции раствора для штукатурки стен должны быть выверены точно, поскольку, чем больше добавить цемента, тем быстрее застынет смесь и тем хрупче будет покрытие.

Основная последовательность работ

Традиционно, работы с материалами, которые после установки приобретают свои основные качества в процессе высыхания требует неукоснительного выполнения всех технологических процессов в строгом соблюдении очередности. Штукатурка, как и бетонный раствор в процессе высыхания постепенно набирает прочности, образуя твердую ровную поверхность, но это может быть результатом нескольких последовательных операций:

• Подготовительные операции по установке электропроводки, заделыванию больших изъянов кладки и очистки помещения от посторонних лишних предметов;
• Проведение подготовки поверхности стены – очистка от пыли, излишков раствора, скалыванию выступающих частей кладки;
• Увлажнение стены или нанесение грунтовки для повышения качества подготавливаемой поверхности;
• Разметка поверхности для установки маяков на основной плоскости, примыкающих стенах, дверных и оконных проемах;
• Фиксация маяков;
• Приготовление штукатурного раствора;
• Нанесение раствора на стену, выравнивание поверхности;
• Снятие маяков, заделывание углублений;
• Затирка.

В зависимости от качества стены и материала, из которого она состоит, определяется объем подготовительных работ и методы подготовки к оштукатуриванию. Для различных видов материалов существуют свои специфические способы подготовки поверхности:

• Бетонные блоки обильно впитывают воду, при этом у блоков, имеющих высокое качество поверхность имеет гладкий, лишенный шероховатости вид. Такие стены необходимо покрыть грунтовкой, для снижения впитывания влаги, закрепить штукатурную сетку или покрыть небольшим слоем клеящей смеси для керамической плитки. Для больших поверхностей подлежащих обработке, для экономии средств наносятся насечки для лучшего сцепления раствора с основанием.
• Кирпичная кладка должны быть очищена от пыли и обильно смочена водой. На кирпичной кладке, как и на стенах из бетонных блоков можно установить штукатурную сетку, что значительно повысит прочность штукатурного слоя.
• Гипсокартонная поверхность чаще всего не подвергается штукатурке цементно-известковым раствором, но при этом такая возможность не исключается, например, в ванных, где повышенная влажность воздуха и слой дополнительной защиты просто необходим для гипсокартона. Перед нанесением раствора проводится грунтовка, это позволит обеспечить необходимую прочность гипса и защитить его от проникновения лишней влаги.
• Шлакоблок, имея пористую, шероховатую поверхность отлично подходит для нанесения штукатурного раствора, как цементного вида, так и на известковой основе. Раствор на поверхности отлично ложиться, и быстро закрепляется, легко поддается формированию поверхности.
• Деревянные стены под штукатурку предварительно выравниваются, на них устанавливается штукатурная сетка, а дерево обрабатывается грунтовкой с функциями защиты древесины от естественных вредителей.
• Стены из природного камня оштукатуриваются после установки сетки. А ракушняк, предварительно обильно смачивается водой.

Глубокие изъяны поверхностей предварительно заделываются обычным цементным раствором, и только после его высыхания приступают к оштукатуриванию.

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально.

После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены.

После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола.

В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли.

Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м.

Похожие на букву “Т” используют для плоских поверхностей, на “L” – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые “ушастики” (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора.

Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки.

Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк.

Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают. А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

В среднем Т-образный маяк с профилем в 6 мм стоит 5 грн., 10-миллиметровый можно купить за 7 грн. За угловой 3-метровый профиль в интернет-магазинах просят примерно 5 грн., гибкий арочный наугольник – 6 грн.

Материалы и инструменты

Правильная организация процесса работы требует обязательного наличия в арсенале определенного набора инструментов, позволяющих обеспечить проведение работ с минимальными перерывами.

В ходе работы понадобятся:

• уровень, обычный алюминиевый с пузырьковыми индикаторами, лазерный, конечно более дорогой, но и более универсальный, особенно если он дает несколько точек и линий лазера;
• перфоратор с набором сверл;
• дюбели и саморезы по дереву для установки маячков;
• отвертка, молоток, ножницы по металлу;
• разметочный шнур, отвес, рулетка;
• правило;
• затирки и стальное гладило;
• емкость для приготовления смеси;
• миксер или дрель с насадкой для замешивания раствора;
• малярная широкая кисть;
• мастерок и штукатурный ковш.

В качестве расходных материалов понадобятся:

• маячки;
• саморезы + дюбеля;
• сухая штукатурная смесь готовая или основные компоненты для приготовления смеси – известь или цемент и песок.

Для установки на стенах из качественной кладки обычно используются стандартные маячки 6-10мм, такого номинала вполне достаточно для работы. Дюбели лучше брать пластиковые, а вот в качестве основного элемента выравнивания плоскости рекомендуется использовать обычные саморезы по дереву, обычно для этого используются номиналы 45 или 60 мм.

Сухая готовая штукатурная смесь лучше подходит для внутренних работ по качественно подготовленной поверхности стены, ее свойства позволяют без труда наносить на большие поверхности, при этом она относительно быстро, благодаря наличию в составе смеси гипса схватывается и застывает. При приготовлении смеси самостоятельно, из отдельных элементов, необходимо подготовить мерную посуду и емкость для приготовления смеси. Пользоваться полимерными добавками следует осторожно, чтобы не ухудшить качество смеси.

Для работы понадобиться правило двух размеров – длиной 2 метра и длиной 2, 5 метра. Длинное правило необходимо для выравнивания саморезов по всей высоте помещения (если берется стандартная высота потолков жилого здания). Меньшее правило, непосредственно будет задействовано в формировании слоя.

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов.

• В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки.
• Во втором – так называемые “ушастики” – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки “ушки” загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки (“шлепки” накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков.

Его так и оставляем “буграми”. Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый.

Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор “дугой”.В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

• Во-первых, может оказаться некачественным сам материал изделий.
• Во-вторых, проводя правилом по оцинкованному профилю, можно повредить защитный слой, оголив металл, который при взаимодействии с окружающей средой будет терять свои химические свойства.
• В-третьих, не последнюю роль играет влажность в помещении (чем она выше, тем вероятность появления ржавчины соответственно больше).

Что касается трещин, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что штукатурка растрескивается при удалении маяков, другие – при их наличии в стенах, например, когда хозяева захотят повесить картину. Однако, все сходятся во мнении, что этот вопрос по сравнению с проявлением ржавчины является второстепенным.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту “оставить направляющие”, то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

Затирка штукатурки

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя.

За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн.

за “квадрат”. Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, “овчинка выделки” стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Видео

Как выполняется отделка стен штукатуркой

Итак, пути для правила проложены, грунт покрывает каждый сантиметр поверхности, которую мы хотим сделать ровной и гладкой, остается только засучить рукава и приступить к работе.

Многие новички задаются вопросом, как правильно выравнивать стены штукатуркой и не получают однозначного ответа от опытных мастеров. Хотя в том, чтобы перечислить все этапы, нет ничего сложного. Будем последовательны и рассмотрим весь процесс в мельчайших подробностях.

Берем шпатель или мастерок, кому как удобнее, зачерпываем небольшое количество смеси и хлестким движением бросаем в стену, словно стараясь пробить ее этим комком.

Чем сильнее ударится о стену захваченная порция, тем лучше она сцепится с мельчайшими неровностями на поверхности. Добротно заполняем все пространство между маяками, не стараясь разровнять состав. Такая техника штукатурки стен называется набрызгом.

В принципе, первый слой может стать и последним, если неровности небольшие, и маяки используются не слишком высокие.

Но если набросанного покрытия оказалось недостаточно, чтобы оно сравнялось с профилями, повторяем процедуру после схватывания грунта. Надо сказать, что когда основание накрыто выравнивающим составом, технология штукатурки кирпичных стен не отличается от работы с бетонным основанием. В результате вы должны выйти на финишную плоскость, когда смесь почти полностью скроет под собой маячные планки.

Когда на стене будет достаточно много отделочного состава, выжидаем некоторое время, пока он не начнет подсыхать.

Затем берем правило, плотно прикладываем его ребром к нижней части двух соседних маяков и как по салазкам двигаем вверх. На этом этапе отделка стен штукатуркой своими руками осуществляется с наибольшими затратами сил. Когда из-под смеси появятся ребра маяков, покрытие должно полностью разровняться.

Желательно использовать длинное правило, чтобы захватить сразу пару рядов между профилями. Больше вряд ли получится, поскольку будет слишком большая разница в степени высыхания состава на противоположных концах участка. Когда все стены примут надлежащий вид, ждем, когда состав схватится основательно.

Но вот все затвердело, пусть не совсем, но прочность некоторая уже имеется. Вспомним о том, что делать после штукатурки стен. Самое время избавляться от профилей, вмурованных в покрытие, если, конечно, вы не намерены оставить их там навеки.

Дело в том, что штукатурка хорошо впитывает влагу из воздуха, а металл имеет свойство ржаветь, и коррозия рано или поздно проступает на поверхности, будь на ней обои или “венецианка”. Поэтому смело взрезаем шпателем покрытие вдоль маяков и, слегка простукивая их чем-нибудь увесистым, извлекаем так хорошо послужившие нам “рельсы” для правила. Получившиеся бреши замазываем использованным ранее составом с помощью шпателя или кельмы.

Теперь берем терку, и, регулярно увлажняя поверхность стен, нежно, круговыми движениями, сглаживаем все наблюдающиеся дефекты, которых не должно быть так уж много. Сильно нажимать не надо, ваша основная цель – чтобы все неровности, оставленные правилом, исчезли. Собственно, на этом мастер-класс по штукатурке стен подошел к концу, дальше можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.

Третий этап – нанесение штукатурки

Установка маяков – сложный и щепетильный процесс, но если он будет выполнен правильно, дальнейшие действия будут проще, а результат отличный. Приготовленный раствор наносится кельмой бросающими движениями на стену между двумя маяками. Для этих целей можно использовать и большой шпатель или мастерок. Уровень раствора должен быть немного выше расположения маяков.

Правилом снизу вверх аккуратно разравнивайте штукатурку. Для этого делайте поступательные плавные движения из стороны в сторону, постепенно поднимая правило наверх. Излишки раствора с инструмента снимайте шпателем. Вместо правила можно воспользоваться деревянной рейкой, но она должна быть идеально ровно. И даже это не гарантирует отличный результат.

Если после стягивания раствора остались выемки, после схватывания подкиньте на них штукатурки и снова стяните правилом.