Как можно быстро и эффективно снять старую штукатурку со стены

Снимать старую штукатурку со стен или нет

Поскольку штукатурный слой для финишных отделочных материалов чаще всего является базовым, от его состояния зависит прочность их фиксации, долговечность. Нанесение штукатурного покрытия и его удаление связаны с тяжелым трудом, требующим немало затрат, времени, сил, средств. Поэтому при выполнении ремонта владельцев жилья интересует вопрос: снять ли штукатурку со стены либо частично или полностью оставить.

Возможные дефекты:

• трещины (поддаются лечению без демонтажа покрытия, их ремонтируют, перетирают);
• пятна ржавчины (возможна частичная замена раствора или обработка поверхности, необходимо удаление маяков, других источников ржавления);
• переломы плоскости (возможны дополнительное выравнивающее оштукатуривание без удаления раствора или полный демонтаж и нанесение выравнивающего пласта с нуля);
• очаги биопоражения (возможна частичная обработка участка спецсредством, но чаще требуется полная замена растворной массы);
• дутики (удаление всего покрова);
• высолы (в зависимости от размеров участка, причины появления возможно, как частичное, так и полное удаление, иногда достаточно отмытия, обработки спецсредствами);
• отслаивание (удаление покрова полное или частичное);
• потеря прочности материалом.

Большая часть штукатурных дефектов видна невооружённым глазом. Однозначно можно ответить, когда старое штукатурное покрытие отваливается от стен, сильно крошится. Эти признаки свидетельствуют об утрате штукатурной отделкой её несущих свойств. В большинстве случаев утрата несущих способностей не столь очевидна.

Даже наличие трещин – ещё не основание для удаления слоя, который иногда можно укрепить или отремонтировать локально.

Визуально старое покрытие может выглядеть надёжным, целым. Оценить состояние слоя можно только при его исследовании. Делают это с помощью простукивания. Для этого можно воспользоваться небольшим молотком или иным подобным инструментом, а также с помощью шпателя.

Нюансы обследования:

1. Обходят стену, постукивая по поверхности молотком. Удары не должны быть сильными, но достаточными для оценки прочности сцепления толщи раствора с основанием.
2. Отошедший от основания пласт имеет маленькую прочность, может отваливаться. При этом возможно отпадение лишь верхнего приповерхностного слоя или всего пласта покрытия.
3. Отслоение может быть частичным, а штукатурный пласт удерживается примыкающими, сохраняющими прочность слоями, дефектное место отзывается на удар характерным «пустотным» звуком. Поэтому следует внимательно прислушиваться к звучанию ударов. Если не собираетесь «отбить» отслоившиеся участки сразу, то их границы следует обвести карандашом.
4. Кроме отслоения, потеря прочности может быть результатом некачественного подбора состава раствора или нарушения технологии оштукатуривания. В таких случаях материал легко крошится, осыпается, образуя углубление на месте удара молотка. Проверить на прочность можно, проведя по верху уголком или лезвием шпателя с небольшим нажимом. Если инструмент оставляет за собой борозду или наблюдается отслаивание песчинок, пласт не имеет необходимой прочности.
5. Там, где наблюдается выкрашивание при проведении шпателя, нужно выяснить, насколько глубоко простирается область утраты прочности материала. Чтобы определить это, отделку на участке с бороздой расковыривают шпателем или отвёрткой. Иногда слабым является лишь самый верхний пласт раствора (2-3 мм). В таком случае можно не удалять основную массу, а верх можно закрепить с помощью упрочняющих средств. Это зависит от того, какой будет финишная отделка (краска, обои, керамическая плитка).
6. Бывает, что крошится штукатурное покрытие до самой стены. Это означает, что удалять следует весь старый раствор.
7. При обследовании постарайтесь выявить (чтобы не повредить при работе) места прохождения скрытой проводки.

Из сказанного ясно, что основные причины, в результате действия которых требуется выполнить снятие штукатурки, — отслоение (низкая адгезия) и сыпучесть (запесоченность или малая прочность раствора).

простукивание штукатурки молотком

После выяснения состояния старого раствора решается вопрос о частичном или полном его удалении. В некоторых случаях демонтировать старое покрытие не обязательно.

Например, при отделке гипсокартонными листами штукатурный слой не включается в работу по несению тяжести гкл, тогда его можно оставить. При этом необходимо нагрузку от веса листов передавать напрямую материалу стен, что достигается за счет применения удлинённых саморезов.

Также можно избежать демонтажа раствора, если финишная отделка имеет каркасное основание. Закреплённые на каркас зеркальные, деревянные или пластиковые панели не оказывают давления на слабые штукатурные пласты.

Способы очистки стен от старой штукатурки

Нужно ли полностью удалять старую штукатурку или только отслаивающиеся участки? Этим вопросом часто задаются при выполнении отделочных работ в старых домах. Если полностью очистить стену для новой отделки, то существенно увеличиваются расходы на отделочные материалы. При этом время ремонта также удлиняется.
Строители со стажем рекомендуют полностью удалить старый слой настенного покрытия. Причина – процесс «старения» отделочного материала. Со временем состав теряет химическую прочность, а сцепка с материалом стен ослабевает. Новые обои, наклеенные на неподготовленную поверхность, через короткий промежуток времени могут отлететь, а нанесённая на прежний слой финишная шпаклёвка – отслоится.

Подготовка помещения

При удалении штукатурки со стен образуется пыль и много мусора. Падающие куски с острыми краями способны повредить паркет или линолеум. Пыль же обладает способностью «въедаться» во всё, поэтому проще не допустить попадание пылевых частиц на поверхность, чем потом удалять её.

Перед тем как убрать штукатурку со стен, необходимо подготовить помещение:

1. Из него выносят всю мебель. Если тяжёлую мебель оставляют, то её застилают тканью и плёнкой. А вот такие «чуткие» к пыли приборы, как электроника, телефоны или радио, вынести из комнаты просто необходимо.
2. Полы застилают плотной клеёнкой так, чтобы её края заходили на стены. Под клеёнку часто подстилают рогожку, старые дорожки или толстый картон, чтобы падающие куски не оставили вмятин.
3. Всю имеющуюся в помещении электропроводку обесточивают. Розетки и выключатели защищают, оклеивая их малярным скотчем.
4. Снимают или защищают осветительные приборы.
5. На подоконники стелют газеты, старые обои или ткань. Оконные блоки также защищают плёнкой и скотчем. При этом учитывают возможность открытия окон для проветривания.
6. Если к помещению примыкают комнаты, а дверные блоки в проёмах не сняты, то полотнища обматывают стрейч-плёнкой, наличники заклеивают малярным скотчем. Щель между дверью и полом прикрывают старым ковриком, чтобы грязь не попадала в соседнее помещение.

Предварительная подготовка помещения нужна даже в том случае, если очистку стен от старой штукатурки планируют выполнить без пыли, отстукивая её молотком. За поверхностью старой штукатурной массы могут скрываться «сюрпризы», требующие применения «генераторов пыли», например, дрели или перфоратора. Перед началом демонтажа желательно предусмотреть любые неожиданности.

В каких случаях может потребоваться такая операция

При проведении капитального ремонта мы оцениваем состояние отделки на стенах и принимаем решение о ее сохранении, ремонте или удалении. В том случае, если слой штукатурки сильно поврежден, то порой идеальным решением станет сломать его до конца, дойдя до кирпичной или бетонной стены, так как ремонт станет слишком трудоемким.

Порой в рамках капитального ремонта мы хотим воплотить кардинально иную концепцию отделки помещения, и тогда единственным вариантом станет полностью очистить стены, получив к ним доступ, после чего провести утепление и отделать все заново в соответствии с планом. К примеру, удаление старой штукатурки необходимо производить при монтаже таких тяжелых элементов, как плитка и натуральный камень, так как основа для них должна быть максимально прочной и надежной.

Важно! Порой может понадобиться снимать не всю штукатурку, а очистить от нее часть стены. Такое случается при неудачном демонтаже обоев, иных повреждениях покрытия, либо при образовании жирных пятен, которые не удается удалить иным способом.

Предварительная обработка

То, как быстро получится снять старую штукатурку со стены, немало зависит от предварительной обработки. Гипсу и известковой массе свойственно впитывать влагу, терять внутренние связи. Насыщенные влагой старые известковые или гипсовые материалы разбухают, после чего легко поддаются нажиму шпателя или скребка. Для облегчения удаления старых материалов со стены своими руками поверхность за 15-20 минут до начала демонтажа хорошо напитывают горячей водой. Если потребуется, поверхность смачивают во время удаления повторно.

смачивание поверхности стены

На фасадах можно применить полив горячей водой из шланга. В комнатах воду наносят губкой, ветошью или валиком. Если же удаляемый слой штукатурки менее 6 мм толщиной, можно применить садовый опрыскиватель или пульверизатор.

Ещё один способ предварительной обработки – нанесение специального состава, размягчающего застарелый материал. В результате его нанесения и пропитки штукатурной массы, нарушается её адгезия с основанием и происходит разрыхление. Для приготовления в литре воды разводят 2 ст. ложки крахмала (кукурузного или картофельного). Получившимся составом щедро намазывают поверхность. Длительность размягчения – примерно 10-15 минут.

Прежде чем снимать штукатурный состав, может понадобиться удаление краски. Водоэмульсионную краску «замачивают» водой с добавлением в неё йода. Для удаления водо-дисперсной эмали применяют специальные смывочные составы. Набел смывается водой.

Рекомендации и советы

Как и в любом другом рабочем процессе, в удалении старой штукатурки с оснований есть свои тонкости, о которых будет полезно узнать заранее:

1. Для смачивания поверхностей лучше использовать не холодную, а горячую воду. Это позволит добиться максимально быстрого разбухания слоев.
2. Очистка поверхностей пройдет проще, если предварительно поделить площадь обработки на ровные квадраты болгаркой или шлифовальной машиной. Квадраты делать нужно не слишком большими – чем они будут меньше, тем сильнее вы ослабите прочность старого покрытия, а значит и удалить его будет легче.
3. Закончив с обработкой основной поверхности, не забудьте о швах и стыках. Их также нужно очистить от старого покрытия, иначе связка нового покрытия и финишной отделки будет непрочной. Швы нужно не только качественно прочистить, но и немного расширить – примерно на пять — семь миллиметров.
4. После того, как все работы будут окончены – поверхности обязательно тщательно обрабатываются и зачищаются щеткой с металлической щетиной или же дрелью со специальной насадкой.
5. Заключительный этап: это сбор мусора и устранение пыли. Крайне важно добиться идеальной чистоты поверхностей, так как наличие на них пыли будет препятствовать качественной адгезии новой штукатурки и основания. Пыль убирается со стен мытьем их щеткой, которая смачивается в горячей воде.

Процесс удаления старой штукатурки — работа трудоемкая, имеющая свою специфику и требующая соблюдения целого ряда тонкостей, поэтому многие предпочитают не выполнять ее самостоятельно, а приглашать специалистов. Если у вас остались вопросы по тому, как проходит устранение штукатурного слоя с поверхностей, найти ответ на них поможет подробная видеоинструкция, завершающая и дополняющая статью.

Как снять штукатурку со стены

Конечно, самый главный вопрос, который волнует новичков, – как очистить стены? Чтобы снять массу старой штукатурки со стены, применяют разные способы демонтажа. Делают это вручную или с применением технических средств, например, электроинструмента. Часто состояние старого покрытия, различная доступность очищаемых участков требуют применения разных способов удаления.

Удаление ручными способами относится к области «тихих процедур». Для такой работы не потребуются особые умения, дорогие инструменты, затраты электроэнергии. Кроме того, ручной инструмент весит мало, работа с ним не требует больших нагрузок на тело. С другой стороны, она может длиться дольше. Ещё один плюс – малое количество образовавшейся пыли.

Последовательность очищения стены может быть любая. Рациональнее начинать очищение с нижней части стены. Тогда отпадающий, накапливающийся на полу отбитый мусор не является помехой для зачистки выше находящихся участков. Мусор лучше не накапливать, а регулярно убирать в мешки, сразу же удалять из помещения. Тогда можно поближе к стене подставить стул или стремянку, с которых ведётся работа.

Для уменьшения пылеобразования, стену регулярно смачивают.

Способы удаления штукатурки с помощью ручного инструмента

Начавшая отслаиваться старая штукатурка легко отделяется при обстукивании. Сначала выкрашивают отмеченные участки, где толща полностью отслоилась. Затем края оставшейся толщи поддевают шпателем. Можно усилить давление режущей кромки шпателя, постукивая по его рукоятке молотком. Загоняя пластину инструмента поглубже, можно удалять пласты больших размеров.

Участки, не поддающиеся шпателю, оставляют, а позже удаляют иными способами. Например, вместо шпателя при достаточно крепком покрытии используют зубило с молотком. Зубило приставляют близко к краю уже очищенного участка, держа его наклонно к поверхности. Чтобы ускорить процесс, стену делят на участки, на границах которых зубилом выбивают штробу. Отбить фрагменты, поместив конец зубила в штробу с наклоном 45о, гораздо легче.

Популярный способ, доставшийся от дедов, — скалывание топориком. Откалывающие удары наносят близ краёв под углом. Таким способом можно легко, а главное, быстро очищать большие участки.

Тонкий слой или частичные остатки старого раствора можно удалить с помощью наждачки или металлической щётки.

Там, где требуется отнестись к основанию бережно, применяют циклю.

Способы демонтажа с применением электроинструмента

Снятие штукатурки выполняют также механически.

Для этого используют:

• перфоратор;
• электродрель, имеющую режим долбления;
• болгарку.

Способы, которыми снимается старое штукатурное покрытие, для каждого инструмента различны. При механическом удалении образуется много пыли, поэтому желательно применять инструменты, оснащённые пылесборниками.

Ударная дрель

Если удаляемые пласты старого раствора не обладают высокой прочностью, удалять их можно ударной дрелью. Такой инструмент производит частые удары небольшой мощности и малой амплитуды. Мощности дрели может хватить даже для пробития кирпича.

Применяя различные насадки, можно как отбивать слоящиеся пласты, так и нарезать их фрагментами (дисковой абразивной насадкой). Можно также использовать чашечную насадку с металлической щетиной. Дрель с щёткой применяют для окончательной зачистки или снятия тонкого старого слоя.

УШМ

В народе этот инструмент – угловую шлифмашинку называют болгаркой. Для оснащения ушм существует ряд насадок, среди которых есть те, что используют для удаления штукатурной отделки. Так, гипсовые составы сошлифовывают – удаляют абразивными кругами или насадкой-щёткой. Ими же можно удалять запесоченные, рыхлые покрытия.

Для сошлифовывания применяют шлифовальную обдирочную машинку, в подошве которой имеются ролики с зубцами. При их вращении удаляется лишь небольшой слой старого материала. Можно для этой же цели использовать насадку – цикля.

Более прочные материалы нарезают на участки диском для камня, после чего откалывают зубилом.

При толщине снятия более 3 мм применяют вибрационно-шлифовальную машинку, рабочий орган которой совершает движения в плоскости, смещаясь из стороны в сторону.

Перфоратор

Быстрее всего снять штукатурку со стены можно используя перфоратор. Для работы применяют насадки для перфоратора в виде лопаток.

Перфоратор устанавливается на режим долбления. Лопатку приставляют к поверхности под углом 80о, пробивают штукатурную толщу до основания. Затем инструмент наклоняют до 30-40 градусов и вгоняют под снимаемую массу материала. Такой способ признан наиболее эффективным для прочных штукатурных составов.

Если старый штукатурный состав слишком рыхл, запесочен, этот способ теряет эффективность.

Для удаления применяют различные насадки. В основном это насадки-зубило с различной шириной, а также насадки-долото, которые могут быть изогнутыми. Многие перфораторы оснащены насадками для пылеудаления.

Можно использовать бытовой перфоратор, если работа выполняется периодически, с перерывами. Для работы в более напряжённом режиме (5-6 часов с небольшими периодами отдыха) используют профессиональный инструмент. При этом разница имеется в мощности, а не в параметрах ударного долбления. Бытовой инструмент весит меньше профессионального – 3-5 кг, производит за минуту 1200-1500 ударов.

Работать с перфоратором при зачистке кирпичной кладки сложнее всего. Лопатки периодически попадают в кладочные швы. При этом откалываются края кирпичей.

Способы демонтажа с применением электроинструмента

Те участки, которые не поддались ударам ручного инструмента, придется убирать с применением электроинструмента. Будьте готовы к большим физическим нагрузкам и большому количеству пыли.

• Работа действительно будет продвигаться быстрее, если использовать перфоратор с насадкой в виде лопаток различной толщины. Работать необходимо, переведя прибор в режим долбления и установив под углом около 80 градусов к поверхности. В таком положении необходимо пробить штукатурку на всю глубину, а затем наклонив перфоратор под углом 30-40 градусов, начинать вгонять его под раствор. Так можно достичь наибольшей эффективности. Но зачастую перфоратор эффективен лишь при работе с монолитными поверхностями основы, например, с бетоном. Проходя более мягкий слой штукатурки, вы почувствуете, как насадка уже уперлась в твердый бетон. Проблемы могут возникнуть при работе с удалением штукатурки с кирпичной кладки. Насадка то и дело может соскальзывать с кирпича и попадать в шов. Тем самым нарушиться не только целостность соединения, но и может получиться множество надколотых по краям кирпичей. Конечно, если вы профессионал, такого может и не быть. В случае удаления рыхлой штукатурки с очень высоким содержанием песка, может случиться так, что насадка, проникая вглубь состава, будет просто продырявливать, но не откалывать. Это происходит из-за повышенной мягкости;
  Читайте также:  Высокоглянцевый лак ПФ-283 — свойства и использование материала
• Точно так же можно применять вместо перфоратора дрель с режимом долбления;
• Можно использовать болгарку с диском, предназначенным для резки соответствующего материала. Старый раствор «нарезают» кусочками, а затем откалывают их с помощью молотка и зубила;
• С помощью шлифовальной машинки и насадкой в виде крупной наждачки или щетки можно сошлифовать слой декоративной гипсовой штукатурки. Определять время окончания работы необходимо визуально – шлифуют до оголения материала основы.

Если есть возможность использовать инструмент с пылесборником, обязательно воспользуйтесь этим. Может, есть смысл взять такой в аренду на несколько дней.

Снятие штукатурки с потолка

Наиболее утомительна очистка потолочной поверхности.

Работу ведут поднятыми вверх руками в неудобных условиях. Сразу сказать, какой из способов очистки потолка будет результативнее, невозможно. Это зависит от нескольких факторов. Чаще всего применяют комбинированный демонтаж вручную и механически.

Демонтаж облегчается, если использовать инструмент, насаженный на удлинённую рукоятку, и работать с пола.

После проверки состояния старой отделки очистку начинают наиболее простыми способами. Там, где это сделать не получится, применяют ушм или перфоратор. Для облегчения работы поверхность подготавливают отмачиванием или размягчением крахмальным раствором. Если толща отделки большая, то, сняв размягчённый материал, смачивают или размягчают поверхность крахмальной смесью повторно.

Работать лучше не со стремянки, а с подмостей, поставив на них ёмкость для складывания больших кусков мусора.

Работаем с помощью автоматического инструмента

• Перфоратор. Переводим дрель на ударный режим и вводим ее в толщу штукатурки под углом в 80 градусов. Достигнув основания, смещаем наклон до 40 градусов, после чего ведем инструмент в сторону, разрушая штукатурку на своем пути;
• Болгарка. Стена разделяется на квадраты со сторонами в полметра, по периметру которых происходит вырезание борозд. Последние станут точкой для начала работы перфоратором;
• Шлифовальная машинка. На поверхности инструмента расположены ролики с шипами, что позволяет снимать штукатурку в случае ее сравнительно невысокой прочности. Преимуществом данного способа является экономия сил, а недостатком – большое количество пыли.

В целом же работа про автоматические средства можно сказать то, что болгарка имеет сравнительно небольшую эффективность в разрезании штукатурки. Ну а с перфоратором необходимо учитывать, что при работе возникает очень много шума, а длительность процесса весьма велика, так что соседям придется несладко. Поэтому все же лучше стараться отходиться ручными способами.

Важно! Кардинально уменьшить количество пыли при работе мы можем путем предварительного смачивания стен водой. Используйте данную хитрость при любом способе удаления штукатурки, так как это еще и приводит к размягчению покрытия, облегчая его удаление.

Полный демонтаж или все же ремонт?

Вопрос: снять ли штукатурку со стены, может решаться только с учётом индивидуальных о условий. Часто полный демонтаж бывает излишен, так как можно отремонтировать старую отделку без «радикальной» зачистки. Например, ослабленный тонкий приповерхностный слой, пачкающий руки, можно укрепить пропиткой на клеевой основе. Для этого применяют укрепляющие, глубоко проникающие в материал грунтовки.

Трещины ремонтируют с последующей перетиркой. Если требуется отремонтировать лишь верх отделки, сделав его пригодным для наклейки обоев или нанесения краски, то после предварительного грунтования на поверхность наносят накрывочный слой. Если в негодность пришли лишь отдельные участки прежней отделки, то очистку выполняют локально. Очищенные места заполняют раствором, нанося его послойно.

Полностью очищать стену необходимо:

1. Когда планируют сделать натяжной потолок (дорогостоящее покрытие легко может быть прорвано отвалившимся куском отслоившегося раствора). При очищении обязательно удаляют толстый слой раствора, закрывающего стык плит перекрытия. Стык ремонтируют лёгкими клеевыми составами с применением армирующей сеточки.
2. Когда требуется выполнить отделку более слабого старого слоя материалами, имеющими большие прочность и собственный вес, например, покрыть легкий гипсовый состав цементным раствором. Такие ситуации возникают, если старый материал наложен неровно, например, со значительными перепадами. (Даже тут возможны нюансы).
3. Если планируется прежнюю штукатурку закрыть тяжёлыми декоративными элементами, например, плиткой. Старый материал может выдерживать обои, но не справиться с нагрузкой (тяжестью плитки).
4. Если имеется поражение плесенью. Это – ещё один фактор, требующий радикального ремонта. Понадобится снять штукатурку со стены вплоть до кирпича. Иногда приходится удалять также верх материала стены, если плесень въелась глубже.
5. Если выявлены дутики, возникающие при использовании недопогашенной извести. Дутики образуются не только на поверхности, но также в толще раствора. Поэтому при наличии дутиков снимают известковый состав до основания.
6. Когда имеем дело с известковыми составами. Ослабленный известковый состав удаляют полностью. Такие же меры применяют, если планируют нанесение поверх старой отделки цементно-песочных составов.
7. Когда невозможно сделать полноценное укрепление. Запесоченный на всю толщу, цементный раствор необходимо демонтировать полностью.
8. Если печная или каменная «одежда» потрескалась или отслаивается. Наличие трещин и пустот сильно понижает теплопроводность «шубы», поэтому её заменяют полностью.
9. Если полимерный состав нанесён с нарушением технологии. Как правило, удалять такой состав труднее всего.

В иных случаях рациональнее выполнить частичный ремонт или локальную замену.

Советы

1. Никогда не накладывайте гипсовую штукатурку на покрытие из цементно-песчаного раствора. Разный состав этих материалов вызывает химическую реакцию и последующее их отслоение друг от друга.
2. Перед началом пыльных работ накройте мебель и другие предметы целлофановой плёнкой – впоследствии не придётся их долго очищать.
3. Чтобы быстро убрать мусор после демонтажа внешнего покрытия, постелите на пол целлофановую плёнку шириной 1,5 метра. После окончания работ плёнка утилизируется вместе с мусором. Образующиеся отходы советуем периодически убирать в мешки или пакеты.
4. Если вы решили провести косметический ремонт, полностью очищать стену от старой штукатурки не обязательно. Нужно оставить участки, которые тяжело поддаются очистке. На место снятого покрытия можно смело наносить свежий состав из того же материала.
5. Крошку из старой гипсовой штукатурки можно использовать при устройстве пешеходных дорожек.

Качественная подготовка стен для финишной отделки становится залогом многолетней эксплуатации любого помещения.

Средства индивидуальной защиты и техника безопасности

Демонтаж штукатурной отделки всегда связан с разлетающимися мелкими осколками твёрдого материала, образованием пыли и падением остроугольных кусков. Поэтому средства индивидуальной защиты применять необходимо.

Обязательны:

1. Защита глаз не только от прямо летящего мусора, но и от кусочков, летящих рикошетом, а также от попадания пыли. Наиболее практичны и лучше защищают глаза приспособления, плотно примыкающие к коже лица. Необычное, но наиболее действенное средство защиты – маска для плавания под водой.
2. Использование респиратора. Пыль от старых растворов часто химически не инертна, да и забивание ею бронхов – не лучший результат ремонта. Респиратор защищает не только органы дыхания, но и часть поверхности лица. К сожалению, при использовании ушм и перфоратора респиратор может не быть «панацеей».
3. Головной убор.
4. Одежда, максимально закрывающая тело.
5. Жёсткая обувь с высокими боками, в которую заправляется низ штанин.

Соблюдая ТБ, вы защитите себя от всевозможных травм и сбережёте здоровье.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м. поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Особенности снятия со стен разных видов смесей

Решая, как снять штукатурку, учитывают её материал, и то, насколько прочно она держится. Начинают с применения ручного инструмента.

Венецианку удаляют, сошлифовывая или соскребая. Сбивать её не рекомендуют из-за тонкости покрытия.

Цементная штукатурка

Может заставить попотеть, особенно, если материал имеет хорошую прочность. Работа облегчается нарезанием отделки на квадраты 50х50 см болгаркой. Массив цементно-песчаной смеси прорезается на всю глубину, после чего его легко сбить зубилом.

Запесоченные цементные материалы легко удаляются соскребанием.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая смесь снимается легче прочих. Он легко сошлифовывается. Хорошей подмогой будет предварительное размачивание. Результативность размачивания выше, если в воду добавляют уксус. Это же касается известковых материалов.

С какой штукатуркой придется иметь дело

Степень сложности и прочие нюансы работы зависят от того, какой именно состав ранее был нанесен на стены. На данный момент на рынке наибольшей популярностью пользуются несколько вариантов:

• Цементная штукатурка. Крайне прочно сидит на станах, и сбить ее довольно трудно. Поэтому над целесообразностью работ стоит задуматься, поискав компромиссы – возможность отделать помещение без необходимости удалять данный слой:
• Известковый состав. Со временем может ослабевать и терять способность эффективно взаимодействовать с другими видами отделки;
• Глиняная штукатурка. При необходимости повторного проведения штукатурных работ, глиняный слой должен быть демонтирован полностью, если, конечно, на него не планируется наносить именно аналогичный вариант. Все остальные виды штукатурки будут слишком прочными для такой основы;
• Полимерный вариант. Благодаря своей гибкости и прочности, такие виды отделки отличаются большой надежность, и их удаление может потребоваться не часто. Исключением является поспешная первоначальная отделка, когда здание дало усадку, и материал просто потрескался;
• Гипсовая штукатурка. Вариант с ее демонтажем может стать актуальным при необходимости проводить отделочные работы чем-то более прочным и тяжелым, чем гипс.

При этом легче всего удалять со стены глиняные, гипсовые или известковые составы.

Особенности снятия штукатурки с разных видов оснований

Сооружения могут быть из различных материалов, которые обладают своим набором свойств. Поэтому и удаление прежних материалов имеет нюансы. Так, снятие штукатурки с гипсовой основы можно выполнить сошлифовыванием с помощью электроинструментов, тогда как с кирпичной стены старый материал удаляется в основном вручную. Последнее связано с учётом хрупкостью старого кирпича.

Особенности демонтажа штукатурки с гипсокартона

Убрать старую штукатурку со стены или с перегородки из гипсокартона (гкл) – задача, осложняемая хрупкостью гипсового основания. Нарушать целостность картона, покрывающего гкл, нельзя, так как картонная рубашка служит одновременно защитой и каркасом сердечника. Следовательно, отстукивать молотком, применять зубило и электроинструменты – нельзя. Также не получится диагностировать отслоение штукатурки на гипсокартоне простукиванием.

Чтобы предохранить гкл от разрушения во время удаления старой отделки, действуют особо бережно. Отвёрткой или ножом, начиная в одном из углов, расковыривают до картона вышележащий отделочный слой. После обнажения картонной рубашки на маленьком пятачке всю остальную работу проделывают циклей. Кончик инструмента аккуратно загоняют под отделочный состав и понемногу отковыривают кусочек за кусочком счищаемую массу. Иногда применяют стамеску, которую держат к стене под острым углом.

Как очистить кирпичную и бетонную стену от штукатурки

Бетонные основания обычно прочнее штукатурной массы. При работе с перфоратором или иными инструментами достижение основания ощущается сразу. Однако, если на самом бетоне в результате очищения образуются насечки, это может быть на руку. В дальнейшем насечки на бетонной стене помогут обеспечить необходимую адгезию с новоуложенным раствором.

Очистку кирпича от штукатурки начинают выполнять вручную, прибегая к электроинструментам в крайних случаях. Однако мало снять штукатурку со стены до кирпичей. Для нанесения нового состава верх кладочных швов должен быть освобождён от раствора на глубину до 1 см. Это – мера повышения адгезии новой штукатурной массы и кирпичной кладки.

С деревянной стены

Нанесённую на деревянные поверхности, отделку чаще всего армирует дранка. Именно с ней связаны нюансы очищения деревянных поверхностей. Деревянные реечки затрудняют откалывание глиняной массы. Поэтому, такие поверхности чаще всего не очищают, а закрывают гипсокартоном. Если же требуется очистка, то придётся выстукивать глиняную массу, после чего – отрывать сетку из дранки с помощью ломика.

Способы удаления штукатурки с помощью ручного инструмента

Помещение готово, вы – в полной экипировке, можно смело браться за дело. Тема о способах удаления старой штукатурки со стен на многих форумах называется заезженной и «затертой до дыр». Действительно, ничего нового пока не изобрели, поэтому мы постараемся не только перечислить возможные методы, но и дать некоторые рекомендации, которые мы собрали на основании отзывов пользователей.

• Слои штукатурки, которые уже сами начали отпадать целыми пластами, обычно вначале отстукивают молотком, а затем поддевают края с помощью шпателя. Иногда по рукояти шпателя можно постукивать молотком, чтобы загнать его глубже под штукатурку и тем самым отколоть пласт большего размера. Для облегчения процесса и уменьшения количества пыли смачивайте периодически поверхность. Если в каких-то местах фрагменты старого покрытия не поддаются воздействию шпателя, оставьте их на потом. Для их удаления потребуются другие способы;

• Старая штукатурка будет одинаково хорошо отпадать как от бетонного, так и от кирпичного основания. Но что делать, если она положена на гипсокартон? Нарушать целостность листа, а тем более его бумажного слоя ни в коем случае нельзя. Следовательно, нельзя наносить удары молотком для разрушения слоя штукатурки. Простучать гипсокартонную стену, особенно полую внутри для определения места, где шпатлевка уже отслоилась практически нереально. Поэтому начните с какого-то угла, аккуратно расковыряйте ножом или отверткой сначала небольшой фрагмент. Теперь используйте циклю. Этот инструмент напоминает шпатель, только остро заточенный. С ее помощью нужно понемногу отковыривать шпатлевку, загоняя ее как можно аккуратнее под раствор. Иногда можно использовать стамеску, но держать ее нужно под острым углом;
  Читайте также:  Жидкое стекло для обработки древесины своими руками
• Если нужно приложить большие усилия, воспользуйтесь зубилом и молотком. С его помощью можно снимать покрытие, которое держится более-менее крепко. Чтобы работа шла легче и быстрее, поделите поверхность на небольшие фрагменты. Для этого прислоните зубило к поверхности по вертикали одним углом и наносите удары сверху. Вы будете выстукивать таким образом контур фрагментов. Затем наклоните инструмент под углом 45 градусов, поставив его в образовавшуюся штробу, и начинайте стучать, двигаясь в одном направлении;

• Излюбленным «дедовским» методом является удаление раствора с помощью топорика. Примерно так же, как наносятся насечки на окрашенную поверхность перед облицовкой кафелем, необходимо наносить косые удары по штукатурке. Многие утверждают, что именно этот способ позволяет довольно быстро справиться с работой.

Все вышеперечисленные способы являются самыми тихими, работа не сопровождается немереным количеством пыли и не требует особых навыков и приобретения дорогостоящих инструментов. Плюс, их выполнение требует меньшего затрат физических сил. Есть ведь разница – орудовать небольшим молотком или даже топориком, или четырехкилограммовым перфоратором? Единственным недостатком будет низкая скорость выполняемых работ, конечно, если штукатурка не отваливается при малейшем касании. Есть места, куда молотком не достать, например, по углам, придется комбинировать несколько способов.

На многих ресурсах можно найти рекомендации касательно того, что работы лучше всего начинать сверху и продвигаться вниз. На деле получается такая картина – вы простучали углы, по ходу дела некоторые пласты штукатурки отпали сами собой, начали двигаться вниз, прошли 2/3 стены и остановились. Остановились потому, что на полу уже накопилось достаточное количество строительного мусора, который просто не дает добраться до нижней части стены. Придется останавливаться, отгребать его в сторону (а лучше сразу в мешок, чтобы не делать одну работы дважды), и лишь затем продолжать. Поэтому лучше начинать с низа стены. Даже если нужно подставить табурет, отколотые фрагменты вам не помешают. Вы же будете ставить его вплотную к стене, так просто неудобно будет работать, так как все будет лететь в лицо.

Как можно применить оставшийся строительный мусор

Штукатурные составы – материал, имеющий высокий вес. В среднем с квадрата стены при толщине слоя 10 мм можно собрать 10-15 кг мусора. А после очистки даже небольшой комнаты мусора будет предостаточно. Если ремонт выполняют в городской квартире многоэтажки, то весь мусор убирают и выкидывают. Может понадобиться вызов машины, если выброс строительного мусора в контейнеры местными правилами запрещён.

Мусор обычно собирают в мешки, не заполняя их до верха. Заполненный до верха мешок будет неподъёмен. Чтобы складывать мусор в мешок было легче, в верхнюю часть мешка вставляют ведёрко без дна. Тогда не придётся постоянно подбирать куски, не попавшие внутрь из-за загиба мягких краёв.

Для тех же, кто ремонтирует загородный дом, отходы могут ещё послужить:

1. Глиняная штукатурка – материал, который можно применять повторно. Куски глины просто размачивают и разминают. Затем перемешивают без добавления новых компонентов или с добавками.
2. Бой минеральных штукатурок можно применить в качестве заполнителя для фундамента ненесущих элементов, для мощения дорожек на участке, заливке пола навеса и т. д.
3. Гипсовые отходы могут послужить в качестве утепляющего насыпного слоя в сухих хозпостройках (засыпка потолка).
4. Извёстка – как антибактериальное средство, способна не допустить и появление растений там, где они нежелательны. Например, известковый мусор можно закопать в грунт под дорожки.

Быстрый ремонт – мечта любого домашнего мастера. Мы изложили для вас сведения о том, как снять штукатурку со стены, какими способами это выполнить легче и быстрее.

Как заказать демонтаж штукатурки в Санкт-Петербурге

Нередко можно увидеть объявления с предложением выполнить демонтаж штукатурки со стен, цена работы в которых указана смехотворно низкая. Не стоит связываться с подобными самодеятельными бригадами, в лучшем случае после их отъезда квартира превратится в свалку, в худшем – придется нанимать другую бригаду, которая начнет работу заново.

Выбирайте профессионалов. Наши преимущества: скорость работы, качество, стоимость демонтажа штукатурки со стен. Мы предлагаем профессиональный демонтаж штукатурки, расценка указана в таблице, но не только. Мы спускаем мусор с любого этажа и вывозим собственным транспортом. Звоните, наши операторы ждут Ваших заявок.

Декоративная штукатурка, взавимости от рельъефности и эксплуатационных характеристик, имеет определенный срок службы. А потому через некоторое время потребуется устранение ее остатков. Сущесвтует несколько способ устранения отделки.

Подготовительные мероприятия

Удаление штукатурки – операция пыльная, выполнение даже небольшого объёма работ сильно загрязнит комнату, поэтому помещение лучше полностью освободить, что и делается в большинстве случаев.

Затем обследуют состояние штукатурного покрытия – простукивают стены молотком. В местах, где штукатурка отслоилась, стена под ударами будет «бухтеть» — такие участки приблизительно обводятся мелом по контуру. Если «бухтящие» поверхности не превышают 30% от общей площади, то целесообразно ограничиться точечным ремонтом покрытия – заменой дефектных участков. При отслоениях более, чем на 30% площади, решение по объёму ремонта принимается по совокупности следующих факторов:

1. Прочность штукатурки на оставшихся участках;
2. Материал исполнения и толщина старого слоя;
3. Наличие армирования;
4. Материал основания (бетон, кирпич, присутствие дранки).

Окончательное решение принимается после анализа имеющейся ситуации, но поведение старой штукатурки, благополучной сегодня, в будущем всё же непредсказуемо, поэтому в идеале дефектное покрытие лучше заменить полностью.

Если замена коммуникаций и системы внутреннего электроснабжения в квартире не запланированы, то на стенах до начала съёма штукатурки необходимо обозначить расположение имеющихся трубопроводов и электропроводки – это уменьшит риск их повреждения при работах.

В помещении демонтируются осветительные приборы, датчики, розетки, выключатели. Освобождённые из контактов концы проводов изолируются.

В санузлах снимаются раковины, унитазы закрывают сколоченными защитными коробами, ванны накрывают толстой кошмой.

Если напольная отделка должна быть сохранена, её также нужно защитить – твёрдым настилом (фанера, ДСП, ЦСП, доски).

Следующий этап – подготовка инструмента. В зависимости от ситуации, для удаления штукатурки используют приспособления из следующего перечня:

1. Удлинитель для подключения электроинструмента;
2. Перфоратор с победитовыми свёрлами и насадками-зубилами различной ширины;
3. Болгарка с насадками — диском-«сухорезом», зачистными чашками, шлифовальным кругом;
4. Шлифовально-обдирочная машинка – для демонтажа тонкослойных покрытий;
5. Полукувалда или молоток с ручными зубилами;
6. Жёсткие шпатели;
7. Столярная цикля – для удаления гипсовой штукатурки с труднодоступных участков поверхности;
8. Шабер – для очистки швов кирпичной кладки.

Работы по съёму старой штукатурки должны производиться с использованием СИЗ (средств индивидуальной защиты):

1. Респиратор;
2. Защитные очки – особенно важны при демонтаже покрытия с кафелем; каска;
3. Спецобувь – защита ног от падающих обломков;
4. Спецодежда;
5. Перчатки.

Куда деть мусор?

Утилизация остатков старой штукатурки актуальна. Не всегда есть возможность и время, чтобы вывезти ее, что связано с дальностью расположения специальных полигонов и работой коммунальных служб. В многоквартирных домах возможен вывоз только специальным транспортом. В частных домах проблема легче решается: отходы можно вторично использовать. Цементно-песчаная стяжка используется как материал для заливки дорожек, наполнитель в бетонных смесях для формирования площадок и дорожек. Глиняную штукатурку сохраняют для повторного использования. Нет необходимости замешивать раствор, поскольку пропорция песка и глины уже отмерена, материалы тщательно перемешаны, достаточно насытить их влагой. Остатки гипсовой штукатурки используются как изоляция для строительства полов хозяйственных зданий.

Постоянный адрес статьи